Isoleren van enkele facade steen

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van marre2
Lid vanaf: 14/02/2020
2 berichten

Hallo,

wij wonen in een gerenoveerde woning.  Een kleine aanbouw van de woning ( op het eerste verdiep ) is echter nog niet gerenoveerd.  Probleem is dat dit kamertje destijds werd gebouwd met alleen één enkele facade steen..., dus zonder snelbouwers, en zonder isolatie...

Laat dit nu net het kamertje zijn waar wij enkele jaren terug onze voorlopige badkamer hebben geplaatst.  Gezien de ligging van dit kamertje optimaal is tov de slaapkamers zouden wij onze badkamer daar graag houden, maar een dringende renovatie is nodig, en het verwarmen van deze badkamer is niet evident.

Mijn vraag : hoe moeten we dit het best isoleren, wetende dat dit dus maar een enkele facade steen is... Is het een optie om zowel langs binnen en langs buiten te isoleren, en zo ja wat met de dampschermen ?  Ik meen eens gehoord te hebben dat isoleren langs binnen en buiten niet goed is en condens problemen kan veroorzaken ?

Enkel langs binnen isoleren wordt ook moeilijk, kamertje is nu 3.5 x 3 m, we mogen dus niet te veel aan ruimte inboeten om één en andere hier nog deftig in te krijgen...

Mijn vraag is eigenlijk vooral hoe dik we moeten isoleren, met welk materiaal en welke dampschermen, nogmaals wetende dat het hier over één enkele facade steen gaat.

Alvast bedankt voor eventuele reacties,

grtn

 

 

 

 

Reacties

afbeelding van charel
Lid vanaf: 09/04/2010
15895 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik stel me hierbij een apart blokje voor dat tegen de achtergevel zit.

En dan zou ik de blokje van buitenisolatie voorzien met daarop bijvoorbeeld een buitenbeplanking. Een dampscherm is hierbij niet nodig. Het dakje hiervan zeker ook niet vergeten te voorzien van dakisolatie (hier wel een dampscherm).

Met een foto zouden we ons een beter beeld kunnen vormen.

afbeelding van marre2
Lid vanaf: 14/02/2020
2 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Beste Charel, 

bedankt voor uw reactie !

klopt, een apart blokje tegen de achtergevel.  Buitenisolatie lijkt mij zelf ook meest aangewezen, maar ik vroeg mij vooral af hoe dik we moeten gaan met deze buitenisolatie om een deftig geïsoleerde badkamer te hebben ( die enkele facade steen weet je wel...)

En combinatie van buiten - en binnenisolatie, valt dat ook voor of doet men dit niet ?

grtn

 

 

 

 

afbeelding van Keon
Lid vanaf: 14/11/2015
4077 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Kan je eens zeggen hoe dik de muren zijn in cm? Mij lijkt dat blokje (met zadeldak) toch opgetrokken in "steense" muren van ca. 20cm dik (aan het metselverband te zien).

afbeelding van marre2
Lid vanaf: 14/02/2020
2 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Zou kunnen kloppen Keon, max 20 cm dik dan, alhoewel ik vrees dat aan de noordkant ( = zichtbaar op foto ) de muur maar 10 cm dik is.  Kan het dat ze de steentjes die dwars werden geplaatst op de helft hebben gemaakt, of werd dit niet gedaan ?  Nu, hoe dik zouden we moeten gaan met buitenisolatie dan, en nogmaals, buiten en binnen isoleren, wordt dat gedaan of is dat niet aan te raden aub ?

grtn

 

 

 

afbeelding van Keon
Lid vanaf: 14/11/2015
4077 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Sinds het ontdekken van het Polderhuis ben ik helemaal fan van binnenisolatie icm wandverwarming omdat je daarmee alle nadelen van binnenisolatie verhelpt en nog eens een hoger thermisch comfort bekomt.

In geval van steense muren (20cm) kan je 20 à 35mm binnenisolatie zetten met daarboven wandverwarming en een kalkpleister daarmee verlies je nog eens 4cm... dus in totaal moet je 6 à 8cm kunnen opofferen.

Ander nadeel is dat je best geen grote wandkasten hebt en dat uw bad best los staat van de muur (ideaal excuus om dat retro bad te kopen Wink )

Wandverwarming kan je perfect combineren met vloerverwarming (vloerverwarming gaat dan via de retour van de wanden).

En als bonus kan je met wandverwarming ook gaan koelen in de zomer.

Wat voor een verwarmingssysteem heb je momenteel? Condensatieketel? Op welke temperatuur van het ketelwater verwarm je de rest van de woning?

afbeelding van charel
Lid vanaf: 09/04/2010
15895 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik moet, spijtig genoeg, onze vriend Keon er herhaaldelijk aan herinneren dat het polderhuis absoluut geen goed voorbeeld is voor een energiezuinige renovatie.

Ook is een binnenisolatie zeker niet verkiezen indien het enigzins langs buiten kan.

In geval van steense muren (20cm) kan je 20 à 35mm binnenisolatie zetten met daarboven wandverwarming en een kalkpleister daarmee verlies je nog eens 4cm... dus in totaal moet je 6 à 8cm kunnen opofferen.

Hoe je het ook draait of keert 2 tot 3,5 cm isolatie voor een buitenwand is veel te weinig en nauwelijks isolatie te noemen. Het pakket aan isolatie zou 5 maal groter moeten zijn. Reken maar op minstens 12 cm plus afwerking.

afbeelding van Keon
Lid vanaf: 14/11/2015
4077 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Als isolatiemateriaal neem je best een houtvezelplaat omdat dit toelaat dat je een volledige  dampopen muur bekomt (plus het is ook nog een ecologischer).
Omdat alles dampopen is, zal ventileren minder kritisch worden. En als je actief gaat ventileren met een eenvoudig ventilatortje dan zal dat vanwege de wandverwarming ook tot minder comfortverlies leiden.

Wat de isolatiedikte betreft, meer isoleren dan "anderhalve keer de lambda-waarde" heeft weinig zin omdat de bijkomende winst "Differentie" (rode curve) steeds kleiner wordt.
3/4 van de lambda-waarde is economisch gezien het meest optimaal.

Voor houtvezelplaat met een Lambda-waarde van 0,04W/m.K zou je dus best ca. 30mm isolatie voorzien. Alles boven de factor 1,5 - hier dus 6cm - heeft weinig zin.

Je moet alles in het juiste perspectief zien, met binnenisolatie kan uw bakstenen muur zich opwarmen aan een winterzonnetje en dat straalt in de winter 500 à 600W/m² uit. Met een u-waarde van 1W/m².K verliezen uw muren dan ca. 20W/m² (binnen 20°C, buiten 0°C), dat is een factor 25 à 30!
Met buitenisolatie verlies je die zonnewinsten grotendeels...

Wat het totaal aantal cm's betreffen die je moet opofferen... als de bestaande pleister een gipspleister is dan moet die er wel af (zo win je misschien een cm). Eventuele oneffenheden achteraf bijwerken met kalkpleister.

Met bovenstaand systeem kan je heel uw badkamer afwerken met ecologische materialen en hoef je niet te kijken naar dampremmen, volwaardige mechanische ventilatiesystemen, 100% luchtdichting,...

afbeelding van charel
Lid vanaf: 09/04/2010
15895 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Sorry hoor Keon, maar als jij hier tracht te bewijzen dat je energetisch goed bezig bent als je een houtvezelplaat van 3 cm tegen de binnenkant van een massieve enkelsteense muur plaatst, dan houdt het voor mij op. Ik ga me hiermee niet weer op sleeptouw laten nemen.

Ieder moet  maar zelf oordelen.

 

afbeelding van MarcMarc
Lid vanaf: 20/10/2012
936 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Zeker voor een badkamer waar het gezien het geringe oppervlak lastig is om met lage temperatuurverwarming een temperatuur van 22 graden te halen is isolatie belangrijk. Hoe minder warmteverlies hoe minder vermogen de vloerverwarming hoeft af te geven. 

Gezien de afmetingen van 3x3,5 m zou ik deugdelijk langs de binnenzijde isoleren met PIR platen (lambda 0.022) op geimpregneerde regels.  Voordeel van pirplaten is dat ze alugecacheerd zijn waardoor gelijk het dampscherm voor elkaar is wanneer je de naden met alutape aftaped. Voor de pirplaten kan je dan een metalstud wand zetten die je ook nog eens opvult met glaswol. Om een isolatiewaarde van 5 te halen heb je dan nodig:

5 - Rsi - Rse - Rwaarde luchtspouw - Rwaarde 5cm glaswol = 5 - 0.13 - 0,04 - 0,15 - 0,05/0,035 = 3,25. De pirplaat moet dan een isolatiewaarde van 3,25 hebben. Met 7 cm kom je in de buurt. Rd-waarde wordt dan 4,93 wat prima is.

De totale opbouw wordt dan:

  • 22 mm regel
  • 70 mm pirplaat
  • 50 mm metalstudwand met glaswol
  • 12.5 mm vochtwerende plaat
  • wandafwerking 12 mm
  • Totaal 166,5 mm.

Alternatief is met gips beklede pirplaten waar je vervolgens de vochtwerende gipsplaten tegenaan lijmt. Met 10 cm pir ben je er dan. Totale opbouw is dan 22 + 10 + 12,5 + 12,5+12 = 159 mm.

De eerste oplossing is akoestisch beter en biedt ruimte om je leidingwerk in de metalstudwand onder te brengen.

 Klinkt misschien als veel ruimteverlies maar ter info, ik ben een badkamer van 2 bij 2,8m aan het zetten met ligbad, ruime inloopdouche,een keukenblad van 1,20m met wasdroogcombinatie eronder en een schuifdeur. Dat is allemaal niet te krap. Ik heb mijn buitenwanden en plafond met 14 cm pirplaten geïsoleerd om tot een Rd-waarde van 6 te komen zodat ik op alleen vloerverwarming zonder bijverwarming het warm genoeg kan krijgen. 

 

CENSUUR is ***

afbeelding van Keon
Lid vanaf: 14/11/2015
4077 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Dat is een optie maar vanwege die PIR met alucachering  krijg  je nu wel dampdichte muren... dat mag maar een goede ventilatie wordt dan wel een must!
Resol is dan een betere optie (dampopen) maar dat kan niet zo goed tegen nattigheid...

Plus, verder zou ik nooit metalstuds met isolatie combineren tenzij het zuiver om akoestische isolatie gaat.

Ik zou mij helemaal niet blindstaren op de R-waarde of finale U-waarde... dat is zo relatief, zeker voor zo'n kleine ruimte. Belangrijkste hier is thermisch comfort en dat haal je met gemak met wat wandverwarming.

Met wandverwarming mag de luchttemperatuur in de badkamer lager zijn zonder dat je dat ervaart als comfortverlies.

Als je ook het dak/plafond zou gaan isoleren... daar mag het wel best wat meer zijn.

afbeelding van MarcMarc
Lid vanaf: 20/10/2012
936 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Keon schreef:

Dat is een optie maar vanwege die PIR met alucachering  krijg  je nu wel dampdichte muren... dat mag maar een goede ventilatie wordt dan wel een must!
Resol is dan een betere optie (dampopen) maar dat kan niet zo goed tegen nattigheid...

Lijkt mij vanzelfsprekend dat je een badkamer voorziet van deugdelijke ventilatie. Resol zou ik niet in een badkamer willen hebben. Badkamers zijn per definitie vochtig  en er is niks mis met dampdicht.

 

Plus, verder zou ik nooit metalstuds met isolatie combineren tenzij het zuiver om akoestische isolatie gaat.

De koudebrug van metalstud is hier niet aanwezig omdat er pirplaten achter zitten. Je kan natuurlijk ook houten regelwerk gebruiken.

Voor de rest ben ik niet zo van de minimale isolatie. De kosten van extra isolatie zijn verwaarloosbaar t.o.v. de kosten van de gehele wandopbouw met afwerking dus dan kan je maar beter ineens goed isoleren. Iedere watt minder verlies is minder stookkosten en eenvoudiger warm te krijgen. De oplossing minder isoleren met wandverwarming is duurder dan ineens goed isoleren. Ik ken de voordelen van wandverwarming want ik heb het zelf hier ook hangen in de woonkamer maar in de badkamer hier  gewoon vloerverwarming en extra aandacht om de warmteverliezen te beperken (lees deugdelijk isoleren). Verder allemaal leuk dat je dan met een lagere ruimtetemperatuur kan werken maar hier is het gewoon 21 graden, kouder vind ik niet comfortabel.

Ook wandverwarming kost ruimte in de totale opbouw. Je bent toch snel 3,5 cm extra kwijt en je moet nog steeds de muur isoleren met een materiaal waar je de wandafwerking plus stucwerk op kan plaatsen (houtvezelplaat). De lambda van houtvezelplaat is slecht (0,040), het materiaal is duurder dan reguliere isolatie en wandverwarmingsbuis en extra groepen op de verdeler is ook niet gratis. 

 Ik ken het polderhuis verhaal van jou waar ze minimaal geïsoleerd hebben, met 18 graden ruimtetemperatuur werken en ook nog eens bijstoken als het koud is. In een badkamer is die temperatuur veel te laag en een houtkachel erbij schiet ook niet op. 

CENSUUR is ***

afbeelding van Keon
Lid vanaf: 14/11/2015
4077 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Dat bijstoken heeft niets met de beperkte isolatie te maken maar met het feit dat ze de hele woning (historisch pand, 96m² op drie niveaus) verwarmen met een warmtepomp die op de koudste dagen wat tekort schiet.

Plus, het Polderhuis gebruikt 2cm dikke rietmatten als isolatie (tegen een halfsteense muur van 8cm), de lambda-waarde van riet is nog "slechter" dan houtvezel: 0,065W/m.K.

En toch ligt de verwarmingsfactuur daar op "slechts" 450€/jaar (aan elektriciteit en 14kg pellets). En dit voor de gehele woning.

Als het huis van Marre wordt verwarmd met een gasketel of een defitge warmtepomp dan gaan er zich totaal geen problemen stellen.

afbeelding van charel
Lid vanaf: 09/04/2010
15895 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Polderhuis: En toch ligt de verwarmingsfactuur daar op "slechts" 450€/jaar (aan elektriciteit en 14kg pellets).

Het gaat niet om de faktuur Keon ! Met minder dan 450 €/jaar kan je ook een ongeisoleerd tochtig krot verwarmen. Het gaat om het energieverbruik dat daar veel te hoog is ! Gelieve dat niet voortdurend als voorbeeld te stellen !