Gevel isoleren en sierpleister

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van poing
Lid vanaf: 05/02/2010
523 berichten

Na lang wikken en wegen sta ik op het punt de gevel te laten isoleren op de huidige buitensteen met sierpleister als afwerking (t.o.v. nieuwe steen of strips).
Mijn gevel is echter geïsoleerd met 5 cm steenwol (uit 1975, maar mooi en droog).
Kan dit problemen geven met de bijna damp dichte EPS die ze gebruiken?
Ik steek tegelijk wel een mooi bemeten ventilatiesysteem D.

Reacties

afbeelding van jan 007
Lid vanaf: 16/11/2018
3018 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

 die extra isolatie zal niet veel helpen/uitmaken en eerder slecht zijn (je vocht kan niet meer weg)

kan je beter damp open bepleisteren boven op je gevelsteen ipv eerst nog een laag dampdichte isolatie aan te brengen en daar op te pleisteren

afbeelding van Tom DV
Lid vanaf: 29/08/2009
1439 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

jan 007 schreef:

 die extra isolatie zal niet veel helpen/uitmaken en eerder slecht zijn (je vocht kan niet meer weg)

kan je beter damp open bepleisteren boven op je gevelsteen ipv eerst nog een laag dampdichte isolatie aan te brengen en daar op te pleisteren

Ik vermoed dat de keuze van de sierpleister er enkel is omdat er extra geïsoleerd wordt?   Dampopen isolatie en dampopen pleister moet wel kunnen. Al is het aanbod in dampopen isolatie, rotswol of glaswol samen met pleister eerder klein en de isolatiewaarde is kleiner voor dezelfde dikte.

Gevelsteen afbreken, nieuwe dikkere isolatie en sierpleister is ook een optie maar misschien iets complexer. 

afbeelding van poing
Lid vanaf: 05/02/2010
523 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

jan 007 schreef:

 die extra isolatie zal niet veel helpen/uitmaken en eerder slecht zijn (je vocht kan niet meer weg)

kan je beter damp open bepleisteren boven op je gevelsteen ipv eerst nog een laag dampdichte isolatie aan te brengen en daar op te pleisteren

 

Tom DV schreef:

jan 007 schreef:

 die extra isolatie zal niet veel helpen/uitmaken en eerder slecht zijn (je vocht kan niet meer weg)

kan je beter damp open bepleisteren boven op je gevelsteen ipv eerst nog een laag dampdichte isolatie aan te brengen en daar op te pleisteren

Ik vermoed dat de keuze van de sierpleister er enkel is omdat er extra geïsoleerd wordt?   Dampopen isolatie en dampopen pleister moet wel kunnen. Al is het aanbod in dampopen isolatie, rotswol of glaswol samen met pleister eerder klein en de isolatiewaarde is kleiner voor dezelfde dikte.

Gevelsteen afbreken, nieuwe dikkere isolatie en sierpleister is ook een optie maar misschien iets complexer. 

 

Minder massa = meer geluid?

Bovendien heb ik nog geen vakman gevonden die hier in mee wil, ik heb namelijk "nieuwe" (8 jaar oud) ramen met ingebouwde rolluiken. Als doe het zelver wil ik het wel zelf doen, maar begeleid met wat kennis.

afbeelding van Keon
Lid vanaf: 14/11/2015
3685 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

poing schreef:

... de gevel ... isoleren op de huidige buitensteen met sierpleister als afwerking (t.o.v. nieuwe steen of strips).
Mijn gevel is echter geïsoleerd met 5 cm steenwol (uit 1975, maar mooi en droog).

Als bovenstaande omschrijving wil zeggen dat je nu een traditionele spouwmuur hebt dan heeft extra buitenisolatie slechts zin als er geen resterende luchtspouw meer aanwezig is of als je die bovenaan weet af te sluiten (wat niet evident is).

Extra gevel-isolatie is eigenlijk zowat het laatste wat je moet doen... en zeker in geval van buitenisolatie met crepi-afwerking.

Luchtdichtheid is het allerbelangrijkste (icm met een ventilatiesysteem)... Hoe zit het daarmee? Heb je als eens een blowerdoor-test laten uitvoeren?

afbeelding van poing
Lid vanaf: 05/02/2010
523 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Keon schreef:

Als bovenstaande omschrijving wil zeggen dat je nu een traditionele spouwmuur hebt dan heeft extra buitenisolatie slechts zin als er geen resterende luchtspouw meer aanwezig is of als je die bovenaan weet af te sluiten (wat niet evident is).

Extra gevel-isolatie is eigenlijk zowat het laatste wat je moet doen... en zeker in geval van buitenisolatie met crepi-afwerking.

Luchtdichtheid is het allerbelangrijkste (icm met een ventilatiesysteem)... Hoe zit het daarmee? Heb je als eens een blowerdoor-test laten uitvoeren?

 

Wat bedoel je met "Extra gevel-isolatie is eigenlijk zowat het laatste wat je moet doen... en zeker in geval van buitenisolatie met crepi-afwerking."   Heeft je bewering te maken met de moeilijk te dichten spouw en/of overstap van steen naar crepi? Ik begrijp het niet goed...

De reden van de buitengevel isolatie is:

  1. Uiterlijk, we hebben een raam moeten dicht metsen, aanpassingen aan enkele ramen, ... Bovendien is de steen echt niet mooi.
  2. Boven hebben we 26cm glaswol, ondanks het feit dat er veel veluxen in zitten met 1.1 glas, is het er steeds aangenaam warm, zelfs al is het 19°C. Benden hebben we 3v glas in LEW aluminium profielen, maar bij 21°C is het er steeds kil. De muren (voorlopig ook nog de kruipkelder) geven een koude straling.

 

Luchtdichtheid: Boven volgens de regels van de kunst. Beneden zijn mijn ramen op zich heel goed, ik heb ze  luchtdicht afgewerkt met tape die ingepleisterd is. Rolluik bakken van PUR, afgetaped. Overal pleister ... Maar de stopcontacten zijn klassiek, ik heb een gewone binnendeur naar de garage (die heeft een luik naar de kruipkelder, gaten voor afvoer, ... (nog veel werk daar).

 

In het slechtste geval breek ik wel de gevel af, maar ik heb dus schrik van geluid als ik dat doe en ik moet begeleiding vinden.

afbeelding van art
Lid vanaf: 13/05/2009
1644 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Zoals Keon zegt, is het erg belangrijk dat er geen spouw meer is, minstens perfect is opgevuld met isolatie. 
als dat niet het geval is dan zal door convectie (je kan dat niet perfect afsluiten boven en onder) in de spouw, je buiten isolatie geen enkele thermische meerwaarde hebben.  Het ene hoort bij het andere. Wat dampdoorlaatbaarheid betreft volstaat het om een waterONdoorlaatbare pleister te gebruiken en dampdicht te werken (langs buiten). Dan is er geen risico op vorstschade in de constructie. Aangezien de luchtdichtheid dan wel sterk toeneemt dient er adequate ventilatie in huis te zijn. Daar zijn voldoende goedwerkende oplossingen voor, centraal én decentraal. 

afbeelding van Keon
Lid vanaf: 14/11/2015
3685 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

art schreef:

Zoals Keon zegt, is het erg belangrijk dat er geen spouw meer is, minstens perfect is opgevuld met isolatie.

Neen, minstens bovenaan afdichten is voldoende... de warme lucht verzamelt zich toch bovenaan.

Wat dampdoorlaatbaarheid betreft volstaat het om een waterONdoorlaatbare pleister te gebruiken en dampdicht te werken (langs buiten).

Ik neem aan dat je dampopen bedoelt...

 

poing schreef:

Wat bedoel je met "Extra gevel-isolatie is eigenlijk zowat het laatste wat je moet doen... en zeker in geval van buitenisolatie met crepi-afwerking."   Heeft je bewering te maken met de moeilijk te dichten spouw en/of overstap van steen naar crepi? Ik begrijp het niet goed...

Er zijn daarvoor meerdere redenen...

  1. Zoals hierboven als uitgelegd (door Art) zal de warmte die zich opbouwt in de spouw langs boven ontsnappen tenzij je de spouw bovenaan dichtmaakt of volledig opvult.
  2. Thermisch gezien is gevelisolatie niet zo belangrijk. De meeste winst is te behalen met luchtdichting (& ventilatie), dakisolatie, isolerend glas en een goed werkende verwarmingsinstallatie.
  3. In de thermisch performantie van muren speelt massa ook een belangrijke rol en in onze dol-dwaze regelgeving wordt die altijd over het hoofd gezien (de focus ligt éénzijdig op de u-waarde). Als je massa aan de buitenzijde hebt zitten dan kan deze massa zich overdag "opladen" (opwarmen, zeker in geval van winterzon) om die warmte pas 's nachts weer af te geven. Met buitenisolatie doe je dat effect teniet.

De reden van de buitengevel isolatie is:

1. Uiterlijk, we hebben een raam moeten dicht metsen, aanpassingen aan enkele ramen, ... Bovendien is de steen echt niet mooi.

Als alternatief kan je ook alles in de kalei zetten...

2. ...Beneden hebben we 3v glas in LEW aluminium profielen, maar bij 21°C is het er steeds kil. De muren (voorlopig ook nog de kruipkelder) geven een koude straling.

En die kruipkelder is waarschijnlijk geventileerd?

Heb je een idee van de muuropbouw? (Snelbouwà baksteen? Betonblokken?

Luchtdichtheid: Boven volgens de regels van de kunst. Beneden zijn mijn ramen op zich heel goed, ik heb ze  luchtdicht afgewerkt met tape die ingepleisterd is. Rolluik bakken van PUR, afgetaped. Overal pleister ... Maar de stopcontacten zijn klassiek, ik heb een gewone binnendeur naar de garage (die heeft een luik naar de kruipkelder, gaten voor afvoer, ... (nog veel werk daar).

Aandacht voor luchtdichtheid staat niet gelijk met een blowdoortest om de luchtlekken op te sporen (rooktest). Als uw rolluikkasten niet goed luchtdicht zijn, verlies je daar veel warmte.

In het slechtste geval breek ik wel de gevel af, maar ik heb dus schrik van geluid als ik dat doe en ik moet begeleiding vinden.

Je zou dan de gevel afbreken zonder een nieuwe gevelstenen muur te bouwen?

afbeelding van art
Lid vanaf: 13/05/2009
1644 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

 

Keon schreef:

art schreef:

Zoals Keon zegt, is het erg belangrijk dat er geen spouw meer is, minstens perfect is opgevuld met isolatie.

Neen, minstens bovenaan afdichten is voldoende... de warme lucht verzamelt zich toch bovenaan.

--> maakt weinig uit. Je blijft convectie hebben en dat is de killing factor in deze. Je lucht moet werkelijk stilstaan en dat gebeurt nooit in zo'n constructie, tenzij correct opgevuld  

Wat dampdoorlaatbaarheid betreft volstaat het om een waterONdoorlaatbare pleister te gebruiken en dampdicht te werken (langs buiten).

Ik neem aan dat je dampopen bedoelt...

-->nee hoor, echt dampdicht. Er is geen enkele reden om een gepleisterde muur dampopen  te maken .  Maak hem dampdicht en je hebt geen risico op interne condensatie. Hij is toch al luchtdicht.  Binnen wordt je verondersteld een correct werkende ventilatie te hebben. 

 

afbeelding van Keon
Lid vanaf: 14/11/2015
3685 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

@Art,

Wat de convectie in de spouw betreft.. als de spouw enkel onderaan open is (ontwatering) zal er geen warmere lucht naar buiten glippen. Het is anders wanneer bijvoorbeeld aan de raamopeningen (of elders) de luchtdichting niet voldoende verzekerd is. Een stevige wind zou dan de spouw kunnen doorblazen en  dan ben je idd. alle opgebouwde warmte kwijt.

Dampdichte buitenafwerking... Dan ga je ervan uit dat het regenwater (vocht) dat dan via de imperfecties (bijv. scheurtjes) in de muur kruipt naar binnen toe kan uitdampen (via uw ventilatiesysteem geraak je er dan zo vanaf), aan de binnenzijde mag er dan wel geen damprem aanwezig zijn (wel een luchtscherm).  Maar in normale winterse omstandigheden krijg je dan wel steevast condens van de warme vochtige binnenlucht tegen uw dampdichte buitenafwerking! En dat wil je absoluut niet...

Wie (cursus, opleiding, studiedag,... ) heeft u dat idee van dampdichte buitenafwerking op de mouw gespeld?

 

afbeelding van poing
Lid vanaf: 05/02/2010
523 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Keon schreef:

En die kruipkelder is waarschijnlijk geventileerd?

Heb je een idee van de muuropbouw? (Snelbouwà baksteen? Betonblokken?

Je zou dan de gevel afbreken zonder een nieuwe gevelstenen muur te bouwen?

 

De kruipkelder is geventileerd ja, daar moet tegelijk ook isolatie tegen het plafond.

De muur opbouw is snelbouw 14cm, spouw met steenwol 5cm en buitensteen 9cm.

Ja gevel afbreken en nog steeds werken met sierpleister. Volgens de gemeente moet ik een bouwaanvraag doen via architect (die de plannen moet digitaliseren) als ik mijn fundering wens uit te breiden. Als ik alles ga samen tellen gaat de prijs gemakkelijk x2.

Mijn vrees en reden om de gevelsteen te laten staan was het verlies van massa, mijn woning blijft vandaag lang fris in de zomer en zou die snelbouw + EPS/XPS geen geluid doorlaten?

afbeelding van charel
Lid vanaf: 09/04/2010
15544 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

art schreef:

 Wat dampdoorlaatbaarheid betreft volstaat het om een waterONdoorlaatbare pleister te gebruiken en dampdicht te werken (langs buiten). Dan is er geen risico op vorstschade in de constructie. Aangezien de luchtdichtheid dan wel sterk toeneemt dient er adequate ventilatie in huis te zijn. Daar zijn voldoende goedwerkende oplossingen voor, centraal én decentraal. 

Ik moet dit met klem tegenspreken !

Altijd zo dampopen werken aan de buitenkant ! Het is pas als je dat niet doet en zeker als je een waterondoorlaatbare buitenpleister gebruikt dat je vorstschade kunt krijgen !

Het is een klassieke fout die men vroeger wel eens maakte door muren met een cementpleister waterdicht af te werken.

afbeelding van Keon
Lid vanaf: 14/11/2015
3685 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

poing schreef:

De kruipkelder is geventileerd ja, daar moet tegelijk ook isolatie tegen het plafond.

De muur opbouw is snelbouw 14cm, spouw met steenwol 5cm en buitensteen 9cm.

Over isolatie van kelderplafonds is hier onlangs nog eens een dikke boom opgezet... Kritisch punt zal de koudebrug zijn ter hoogte van de aansluiting vloer/funderingsmuur/buitenmuur.

Ja gevel afbreken en nog steeds werken met sierpleister. Volgens de gemeente moet ik een bouwaanvraag doen via architect (die de plannen moet digitaliseren) als ik mijn fundering wens uit te breiden. Als ik alles ga samen tellen gaat de prijs gemakkelijk x2.

Wel, je hebt zowiezo een vergunning nodig ook al is het maar om de voorgevel in crepi te zetten. Handelingen aan voorgevels zijn niet vrijgesteld van vergunning (en zijn ook niet vervangen door een meldingsplicht).

Mijn vrees en reden om de gevelsteen te laten staan was het verlies van massa, mijn woning blijft vandaag lang fris in de zomer en zou die snelbouw + EPS/XPS geen geluid doorlaten?

Kunststoffen isolatiematerialen zijn niet denderend qua geluidsisolatie. Maar je kan evenzeer crepi zetten over rotswol of houtwol.

Persoonlijk zou ik nooit crepi overwegen omdat het te onderhoudsgevoelig is en omdat het - bij oudere woningen - altijd achterdocht opwekt... wat wou men verdoezelen?

Ik zou de gevel nog even laten voor wat die nu is en eerst uw kelderprobleem oplossen. Stel dat uw kelderisolatie weinig effect heeft dan zal je drastischere maatregelen moet treffen om de koude uit uw funderingen te houden en dat zal dan mee bepalen hou je best uw gevel aanpakt.

In mijn ogen is de beste gevel voor ons Belgisch klimaat nog steeds in drie lagen opgebouwd: voldoende dikke binnenmuur, isolatie (spouw volledig gevuld dan wel bovenaan afgedicht) en een volwaardige gevelmuur (min. 9 à 10cm).

En doe ook eens een luchtdichtheidstest... Luchtdichtheid (en ventilatie) zijn belangrijker dan isolatie!  Zo'n test zal misschien andere prioriteiten opleveren...

afbeelding van art
Lid vanaf: 13/05/2009
1644 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

charel schreef:

art schreef:

 Wat dampdoorlaatbaarheid betreft volstaat het om een waterONdoorlaatbare pleister te gebruiken en dampdicht te werken (langs buiten). Dan is er geen risico op vorstschade in de constructie. Aangezien de luchtdichtheid dan wel sterk toeneemt dient er adequate ventilatie in huis te zijn. Daar zijn voldoende goedwerkende oplossingen voor, centraal én decentraal. 

Ik moet dit met klem tegenspreken !

Altijd zo dampopen werken aan de buitenkant ! Het is pas als je dat niet doet en zeker als je een waterondoorlaatbare buitenpleister gebruikt dat je vorstschade kunt krijgen !

Het is een klassieke fout die men vroeger wel eens maakte door muren met een cementpleister waterdicht af te werken.

Men gaat er hier op het forum nogal vaak vanuit dat er sowieso vocht in de muren komt en dus moet kunnen verdampen. Wanneer bij bij gevelisolatie gebruik gemaakt wordt van dubbel dampscherm (bv pur platen met alu cachering) en deze correct verlijmd zijn en naden correct zijn gedicht dan heb je een 100% dampdichte constructie. Je mag dan nog een hogere dampdruk hebben binnen dan buiten (bv winter), er kan geen vocht condenseren in de constructie en dus ook niet bevriezen. Correct geplaatste pleister volgens een systeem zal ook geen scheuren vertonen op termijn en vorstongevoelig blijven. Daar waar er problemen zijn, heeft men de opbouw niet correct uitgevoerd of andere bouwfysische aspecten niet meegenomen. 

afbeelding van charel
Lid vanaf: 09/04/2010
15544 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

art schreef:

charel schreef:
art schreef:

 Wat dampdoorlaatbaarheid betreft volstaat het om een waterONdoorlaatbare pleister te gebruiken en dampdicht te werken (langs buiten). Dan is er geen risico op vorstschade in de constructie. Aangezien de luchtdichtheid dan wel sterk toeneemt dient er adequate ventilatie in huis te zijn. Daar zijn voldoende goedwerkende oplossingen voor, centraal én decentraal. 

Ik moet dit met klem tegenspreken !

Altijd zo dampopen werken aan de buitenkant ! Het is pas als je dat niet doet en zeker als je een waterondoorlaatbare buitenpleister gebruikt dat je vorstschade kunt krijgen !

Het is een klassieke fout die men vroeger wel eens maakte door muren met een cementpleister waterdicht af te werken.

Men gaat er hier op het forum nogal vaak vanuit dat er sowieso vocht in de muren komt en dus moet kunnen verdampen. Wanneer bij bij gevelisolatie gebruik gemaakt wordt van dubbel dampscherm (bv pur platen met alu cachering) en deze correct verlijmd zijn en naden correct zijn gedicht dan heb je een 100% dampdichte constructie. Je mag dan nog een hogere dampdruk hebben binnen dan buiten (bv winter), er kan geen vocht condenseren in de constructie en dus ook niet bevriezen. Correct geplaatste pleister volgens een systeem zal ook geen scheuren vertonen op termijn en vorstongevoelig blijven. Daar waar er problemen zijn, heeft men de opbouw niet correct uitgevoerd of andere bouwfysische aspecten niet meegenomen. 

Art,

Als , als , als...... Het gaat hier niet om een uitvoering met dubbel dampscherm.

En sowieso is uw advies fout, in dit geval zou dat zelfs een rampzalig advies zijn moest men het opvolgen.

Correct geplaatste buitenpleister begint al met het gebruik van de juiste materialen en dampdicht hoort daar niet bij !

afbeelding van Keon
Lid vanaf: 14/11/2015
3685 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

art schreef:

Men gaat er hier op het forum nogal vaak vanuit dat er sowieso vocht in de muren komt en dus moet kunnen verdampen.

Duurzaam bouwen heeft ook te maken met het kunnen incasseren van bouwfysische fenomenen die niet voorzien waren. De Amerikanen noemen dat resilient building.

Als je bouwfysica filosofisch benadert, heb je twee opties:

  • Ofwel doe je uw uiterste best om bepaalde fysische fenomenen te vermijden, bijv. interne condensatie, regendoorslag, etc.
  • Ofwel laat je die fenomenen gebeuren en zorg je dat uw constructie overweg kan met de gevolgen ervan of ervan kan herstellen. Om die reden is een dampopen buitenafwerking een pluspunt.

Wanneer bij gevelisolatie gebruik gemaakt wordt van dubbel dampscherm (bv pur platen met alu cachering) en deze correct verlijmd zijn en naden correct zijn gedicht dan heb je een 100% dampdichte constructie. Je mag dan nog een hogere dampdruk hebben binnen dan buiten (bv winter), er kan geen vocht condenseren in de constructie en dus ook niet bevriezen. Correct geplaatste pleister volgens een systeem zal ook geen scheuren vertonen op termijn en vorstongevoelig blijven.

Dat werkt als uw isolatie meteen ook uw interne damprem is (als uw gebouw in de zomer stevig wordt gekoeld, is ook een damprem aan de buitenzijde nodig).

PUR/PIR-platen met een dubbele alu-cachering aan de binnenzijde dampdicht afkleven is niet evident. Bij nieuwbouw zou mischien dat nog te doen zijn, bij bestaande muren niet. Of je zou de voegen van de platen moeten kunnen afkitten ("zat en vol").

Daar waar er problemen zijn, heeft men de opbouw niet correct uitgevoerd of andere bouwfysische aspecten niet meegenomen. 

In den bouw is er altijd wel iets dat gevoelig is voor droogkrimp of zettingen zodat er steevast microscheurtjes ontstaan waar water kan indringen en voor schade kan zorgen.

Ik ken gebouwen die door fabrikanten werden opgevoerd in publi-reportages als een toonbeeld van hun produkten en het vakmanschap van bepaalde aannemers waarbij die gebouwen dan 10j later niet meer om aan de zien zijn van mos- en algengroei.

Goed vakmanschap laat zich vaak pas vele jaren na voltooiing opmerken en heel toevallig is dat altijd pas na de 10-jarige aansprakelijkheid... Crepi is zo'n typisch produkt