De ideale muur

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van Keon
Lid vanaf: 14/11/2015
3238 berichten

Op basis van recente en oudere topics samen met enkele recent ontdekte studies is het mogelijk om een "ideale muur" voor te stellen in geval van nieuwbouw.
De opbouw daarvan gaat van hoge massa dichtheid aan de buitenzijde (volle bakstenen) tot lage massa dichtheid aan de binnenzijde (isolatie). Aan de binnenzijde wordt dat dan wel weer afgewerkt met voldoende massa om enige zomercomfort te bieden.

Met de voorgestelde opbouw voldoen we aan de EPB-normen en aan het Bouwbesluit.

De bakstenen gevelmuur in combinatie met de luchtspouw en de dragende muur in cellenbeton laat toe dat we maximaal kunnen profiteren van instralende winterzon, dit zal de thermische prestaties op vlak van warmteverlies verder met ca. 30 à 35% verbeteren (in de praktijk komen we zo op passiefhuisniveau).
Deze gevelmuur wordt bij voorkeur gemetseld met kalkmortel omdat dit een beter gedrag heeft bij regen en toelaat dat de gehele muur naar buiten toe beter kan uitdrogen/uitdampen.

Aan de binnenzijde voorzien we bijkomende isolatie (om de normen te behalen) afgewerkt met een laag kalkpleister met daarin (optioneel) waterbuizen verwerkt. Met die buizen kan men dan koelen of verwarmen.
Wie een leidingspouw wenst, kan dat in deze isolatielaag voorzien.

Volgens een studie van de TU Eindhoven (zie bijlage, studie van Hoes) ligt de optimale massa aan de binnenzijde tussen de 5 kg/m²  voor de winter en 100 kg/m² voor de zomer. Met de 4 cm kalkpleister komen we uit op ca. 110 kg/m². Theoretisch voldoende voor de zomersituatie en praktisch zeker indien we koelbuizen voorzien.

Die 4 cm (en bijhorende 110kg/m²) wel te veel voor wie een snel reagerende woning wenst in de winter bijv. bij nachtafschakeling of uithuizigheid. Daarvoor is een lichte wandafwerking het meest geschikt (5kg/m²). Die 110kg/m² kan misschien gereduceerd worden door er cellenbeton granulège of perliet onder te mengen. 

De gehele opbouw is dampopen bij gebruik van dampopen isolatie. Eventuele interne condensatie zal starten tegen de gevelmuur (binnenzijde). De lucht in de spouw zal daardoor opdrogen waardoor er geen condens ontstaat in het cellenbeton.
Moest er toch condens ontstaan in het cellenbeton dan kan dit eventueel zelfs naar binnen toe uitdrogen.

De spouw  moet bovenaan wel worden afgesloten om de U-waarde te behalen en het doorgen van de gecapteerde winterzon aan het cellenbeton mogelijk te maken.
Verder heeft de spouw nog de functie van regenscherm om het cellenbeton te vrijwaren van slagregen.

Enige (?) nadeel is misschien de redelijke breedte/dikte van de totale muur ... 42 cm is niet echt "smal" maar voor een muur met een bakstenen gevel niet echt slecht.

Reacties

afbeelding van JeroenDf
Lid vanaf: 21/01/2020
50 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Keon schreef:

... Enige (?) nadeel is misschien de redelijke breedte/dikte van de totale muur ... 42 cm is niet echt "smal" maar voor een muur met een bakstenen gevel niet echt slecht.

Ik zie nog meerdere nadelen Keon, vooral met betrekking tot de bouwknopen die met deze muuropbouw een pak complexer worden. Ik denk hierbij vooral aan de aansluiting met het schrijnwerk en de vloerplaten.

Voor je schrijnwerk ben je het best af om deze in hetzelfde vlak als de isolatie te plaatsen, maar als je dat bij deze muuropbouw doet dan verlies je een groot voordeel van je massa. Je zou dit kunnen oplossen zoals bij het polderhuis door zowel in het gevelvlak als in het isolatievlak een raam te voorzien maar dan verdubbel je effectief de kost van je schrijnwerk.

Voor je vloerplaten zou je dan je isolatie deels naar binnen moeten trekken om de koudebrug weg te werken of gebruik maken van een houten roostervloer zodat je isolatie kan doorlopen. Het eerste zou ik niet aanraden omdat je dan met een vals plafond gaat moeten werken wat een hoop extra kosten meebrengt en ik ken genoeg mensen die liever een hogere ruimte hebben dan een verlaagt plafond. De houten roostering is ook niet ideaal omdat je dan nog minder massa hebt binnen het beschermd volume en zoals je zelf al aangehaald hebt heeft dit een negatief effect op het comfort in de zomer.

Persoonlijk denk ik dat de klassieke spouwmuur nog altijd de beste optie is bij nieuwbouw. Je bouwknopen worden een pak eenvoudiger, je hebt veel massa aan de binnenzijde die zowel in de zomer als in de winter voor bijkomend comfort zorgen en je hebt massa langs de buitenzijde om in de winter gebruik te kunnen maken van de zonnewinsten, al is het dan ook wel belangrijk dat je een ruime dakoversteek maakt zodat je de zoninval tijdens de zomermaanden kan beperken (en dus ook het risico op oververhitting verminderd)

afbeelding van lukanar
Lid vanaf: 27/03/2007
14791 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Amaai om de foto van mijn schoonmoeder diablo op te hangen heb ik nagels nodig van minstens 14 cm lang 

shok

afbeelding van Tommie1
Lid vanaf: 15/04/2011
4653 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

En een keuken of een degelijk rek ophangen aan die muur zal gewoon niet meer gaan. 
Als je daar iets tegen schroeft (met schoeven van 20 cm lang en je trekt die goed aan, dan hangt je kast "in" de muur. 
Zo een "zwevende plank" van Ikea is hier uitgesloten denk ik?

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
9473 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Beetje ondoordachte opbouw vanuit een tunnelvisie rond zonnewinsten ... maar er zijn meer factoren die een rol spelen dan dat.

Misschien een vraagteken toevoegen in de titel van het topic?

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van teaser
Lid vanaf: 08/04/2009
2536 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Dat geldt dan enkel voor de zuidelijke gevel, want alle andere muren vangen geen of nauwelijks winterzon?

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
9473 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

teaser schreef:

Dat geldt dan enkel voor de zuidelijke gevel, want alle andere muren vangen geen of nauwelijks winterzon?

...dan heb je enkele andere  topics gemist.

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van Kwakkel
Lid vanaf: 13/10/2011
255 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Kan je het dan de ideale muur noemen?
Ik kijk momenteel naar een aantal muren:
37,5 cm - U = 0,17W/m²K - R = 5,70 m²K/W
45,8 cm - U = 0,13W/m²K - R = 7,76 m²K/W
54,2 cm - U = 0,10W/m²K - R = 9,52m²K/W
Waarbij mijn eerste wand dus een pak dunner is, maar wel betere waardes geeft.
Wanden 2 en 3 zijn dan inderdaad dikker, maar geven nog betere waardes. 
Toegegeven, dit is HSB met gevelsteen afwerking, dus minder massa. 

Andere opties (eveneens HSB) - dampgesloten weliswaar:
35,5 cm - U = 0,13W/m²K - R = 7,49m²K/W
41,8 cm - U = 0,09W/m²K - R = 10,49m²K/W
Zijn beiden minder dik, maar hebben wel fors betere U en R waarden. 

afbeelding van Keon
Lid vanaf: 14/11/2015
3238 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

JeroenDf schreef:

Voor je schrijnwerk ben je het best af om deze in hetzelfde vlak als de isolatie te plaatsen, maar als je dat bij deze muuropbouw doet dan verlies je een groot voordeel van je massa. Je zou dit kunnen oplossen zoals bij het polderhuis door zowel in het gevelvlak als in het isolatievlak een raam te voorzien maar dan verdubbel je effectief de kost van je schrijnwerk.

De ramen kunnen toch perfect geplaatst worden in de overgang cellenbeton/isolatie? Wil je uw ramen verder naar buiten dan moet je simpelweg een multiplex kader voorzien met randisolatie.

Voor je vloerplaten zou je dan je isolatie deels naar binnen moeten trekken om de koudebrug weg te werken of gebruik maken van een houten roostervloer zodat je isolatie kan doorlopen. Het eerste zou ik niet aanraden omdat je dan met een vals plafond gaat moeten werken wat een hoop extra kosten meebrengt en ik ken genoeg mensen die liever een hogere ruimte hebben dan een verlaagt plafond.

Welfsels hebben een opleg nodig van 9 cm en een speling van 3 cm t.o.v. de binnenrand.
Aan de buitenzijde kan je dan nog een drukvaste isolatieplaat (cellenbeton of Foamglas) plaatsen als thermische onderbreking.

Als alternatief kan je ook welfsels uit cellenbeton gebruiken dan heb je geen koudebrug meer.

De houten roostering is ook niet ideaal omdat je dan nog minder massa hebt binnen het beschermd volume en zoals je zelf al aangehaald hebt heeft dit een negatief effect op het comfort in de zomer.

Met hout heb je idd geen last van een koudebrug en het gebrek aan massa valt op te lossen door voor de vloerafwerking (verdiep) wat meer massa te voorzien of door de vloerverwarming op de verdieping ook te gebruiken als plafondkoeling.

Persoonlijk denk ik dat de klassieke spouwmuur nog altijd de beste optie is bij nieuwbouw. Je bouwknopen worden een pak eenvoudiger, je hebt veel massa aan de binnenzijde die zowel in de zomer als in de winter voor bijkomend comfort zorgen en je hebt massa langs de buitenzijde om in de winter gebruik te kunnen maken van de zonnewinsten, al is het dan ook wel belangrijk dat je een ruime dakoversteek maakt zodat je de zoninval tijdens de zomermaanden kan beperken (en dus ook het risico op oververhitting verminderd).

Inderdaad, onze klassieke spouw is nog lang niet zo slecht!

afbeelding van Keon
Lid vanaf: 14/11/2015
3238 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

lukanar schreef:

Amaai om de foto van mijn schoonmoeder diablo op te hangen heb ik nagels nodig van minstens 14 cm lang ...

 

Tommie1 schreef:

En een keuken of een degelijk rek ophangen aan die muur zal gewoon niet meer gaan. 
...
Zo een "zwevende plank" van Ikea is hier uitgesloten denk ik? 

Ja, dat is nog een zwak punt, ter hoogte van grote lasten moet je de binnenisolatie vervangen door een houten balk.

Maar er is hoop ... ik post binnenkort een HSB variante Smile

afbeelding van charel
Lid vanaf: 09/04/2010
15103 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

D I Y schreef:

teaser schreef:

Dat geldt dan enkel voor de zuidelijke gevel, want alle andere muren vangen geen of nauwelijks winterzon?

...dan heb je enkele andere  topics gemist.

Ik heb die topics niet gemist maar dat wil nog niet zeggen dat ik alles wat daarin is gesteld over mogelijke zonnewinsten via de muren, laat staan via een noordermuur, zo maar geloof hoor.

Zoals je zelf zegt " er zijn meerder factoren die een rol spelen".

afbeelding van MarcMarc
Lid vanaf: 20/10/2012
891 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Toch een kantekening bij de studie van Hoes. Men heeft het over weinig massa in de winter om te besparen op stookkosten. Dat werkt alleen met een snel verwarmingssysteem. In de studie gaat men uit van luchtverwarming die bij afwezigheid op 14 graden wordt gezet. Bij een voldoende geïsoleerde schil haal je die waarde nooit en kan je de optimale massa vanuit het oogpunt voor energiebesparing in de winter vergeten. Bij lage temperatuurverwarmingssystemen die traag zijn gaat de vlieger ook niet op. Dus in de praktijk kan je voor winter en zomer een hoge massa hanteren voor de binnenmuren.

Met voorgaande in het achterhoofd vervalt de gedachte om de massa te beperken en kan je net zo goed een kalkzandsteen muur van 180 kg/m2 als binnenblad gebruiken en een traditioneel gemetselde buitenblad. Uitgaande van jouw 42 cm hou je 22 cm over voor spouwisolatie. 16 cm (lambda 0,35) geeft een Rd van 4,57. Tel daar Rsi Rse + isolatiewaarden muur bij op en je komt op een Rd van 5 uit. Bij 3 cm luchtspouw (die niet nodig is), is de muur maar 39 cm.
Ten opzichte van de zogenaamde ideale muur is voorgaande klassieke muur beter want:
- goedkoper;
- hogere isolatiewaarde;
- meer innertie in de zomer en winter dus meer comfort;
- minder overhitting in de zomer;
- slankere muuropbouw;
- Lukanar kan de foto van zijn schoonmoeder ophangen zonder lange nagels en zonder bang te zijn de wandverwarming te doorboren;

Persoonlijk ben ik meer gecharmeerd van 40 cm cellenbeton met een Rd waarde van 4,5. Eenvoudiger te plaatsen, foutkans neemt af, geen stelramen nodig, dampopen, enz, enz.

CENSUUR is ***

afbeelding van charel
Lid vanaf: 09/04/2010
15103 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

De laatste weken worden een paar forums als het ware overspoeld door experimentele redeneringen, veronderstellingen en schetsjes die allemaal ongeveer op hetzelfde neerkomen en waarvoor de inspiratie op het www is bijeengesprokkeld.

Ik krijg hoe langer hoe meer de indruk dat wij als forumdeelnemers worden gebruikt om ons keer op keer te laten meeslepen in al die fantasieën.

Geen probleem ware het niet dat er in die overvloed vaak misleidende, verwarrende of ronduit foute stellingen worden meegegeven.

afbeelding van teaser
Lid vanaf: 08/04/2009
2536 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

D I Y schreef:

teaser schreef:

Dat geldt dan enkel voor de zuidelijke gevel, want alle andere muren vangen geen of nauwelijks winterzon?

...dan heb je enkele andere  topics gemist.

Ik heb ze zien passeren hoor...

afbeelding van Keon
Lid vanaf: 14/11/2015
3238 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Kwakkel schreef:

Kan je het dan de ideale muur noemen?

"Ideaal" slaat op beste van beide werelden, voldoen aan de EPB/Bouwbesluit en toch genieten van de zonnewinsten.

Ik kijk momenteel naar een aantal muren:
37,5 cm - U = 0,17W/m²K - R = 5,70 m²K/W
45,8 cm - U = 0,13W/m²K - R = 7,76 m²K/W
54,2 cm - U = 0,10W/m²K - R = 9,52m²K/W
Waarbij mijn eerste wand dus een pak dunner is, maar wel betere waardes geeft.
Wanden 2 en 3 zijn dan inderdaad dikker, maar geven nog betere waardes. 
Toegegeven, dit is HSB met gevelsteen afwerking, dus minder massa. 

Andere opties (eveneens HSB) - dampgesloten weliswaar:
35,5 cm - U = 0,13W/m²K - R = 7,49m²K/W
41,8 cm - U = 0,09W/m²K - R = 10,49m²K/W
Zijn beiden minder dik, maar hebben wel fors betere U en R waarden. 

Ik kijk niet zozeer naar de minimale U-waarde ... dat is zeer relatief eens je massa hebt in uw buitenvlak.

Ik heb wel goed nieuws... als je de Cellumat Renobloc (betere Lambda-waarde) gebruikt, daalt de totale dikte tot 38 cm. De binnenisolatie is nu 6 cm i.p.v. 10 cm. Zie revisie 2:

Je kan tegen de dragende cellenbetonwanden ook een HSB-structuur (90 x 45 , h.o.h. 445 mm) zetten om de vloeren te dragen, de dikte wordt dan 41 cm.
Ook deze versie is volledig dampopen:

Aan de binnenzijde mag je nog een OSB-plaat zetten maar dat is niet noodzakelijk. Voor alle zekerheid kan het geen kwaad om een vochttolerant isolatiemateriaal te gebruiken, bijv. hennep of vlas, i.p.v. cellulose.

afbeelding van Keon
Lid vanaf: 14/11/2015
3238 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

MarcMarc schreef:

Toch een kantekening bij de studie van Hoes. Men heeft het over weinig massa in de winter om te besparen op stookkosten.
...

Wel, ik heb die studie van Hoes gebruikt om dat dit tot op heden de enige studie is die een getal plakt op de nodige binnenmassa. De studie toont aan dat je eigenlijk geen massa nodig hebt in de winter tenzij uw ruimten veel winterzon krijgen, dan is iets van 50 kg/m² aangewezen.

Dus in de praktijk kan je voor winter en zomer een hoge massa hanteren voor de binnenmuren.

En dan stelt Hoes dat zo'n 100 kg/m² voldoende is.

Met voorgaande in het achterhoofd vervalt de gedachte om de massa te beperken en kan je net zo goed een kalkzandsteen muur van 180 kg/m2 als binnenblad gebruiken en een traditioneel gemetselde buitenblad. Uitgaande van jouw 42 cm hou je 22 cm over voor spouwisolatie.

Maar dan heb je alleen uw gevelsteen voor de zonnewinsten in de winter op te vangen.
Plus, je rekent dan wel met een dragende muur van 10 cm kalkzandsteen ... is dat niet wat nipt?

Persoonlijk ben ik meer gecharmeerd van 40 cm cellenbeton met een Rd waarde van 4,5. Eenvoudiger te plaatsen, foutkans neemt af, geen stelramen nodig, dampopen,  enz, enz.

Nadeel van een massieve cellenbetonnen muur is dat uw condensatievlak "ergens in de wand" komt te liggen bij vorst waardoor uw isolatiewaarde volledig onderuit gaat (voor het buitenste deel).

Cellenbeton is sowieso voor wat betreft de lambda-waarde gevoeliger voor de RV dan baksteen.