• Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
    Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!

vloeropbouw renovatie

dvp

Lid geworden
31 mrt 2006
Berichten
83
Waarderingsscore
0
Punten
0
Er zijn tientallen topics hierover.

Ik heb ze dan ook allemaal gelezen.



Maar er zijn ook nooit echt vaste regels voor, dus hier toch nog maar eens vragen hoe ik het beste mijn vloeropbouw doe.



Momenteel ligt er novilon op een ik denk chappe (is geen beton)



Wat is nu de beste en betaalbare oplossing?



Hoe bouw ik de vloer best op. Waar leg ik mijn electriciteit en water buizen op.

Hoeveel cm van alles?

Hoeveel moet er uitgegraven worden.



Er komt geen vloerverwarming!



Alvast bedankt hiervoor.
 

Jef

Lid geworden
13 mrt 2006
Berichten
130
Waarderingsscore
0
Punten
0
Hoe het bij ons is gedaan....



38cm uitgegraven



Alle rioleringsbuizen en verluchting kelder ingegegraven

PE folie

20 cm gewapende beton

Alle leidingen hierop vastgemaakt

8 cm gespoten pur isolatie

10cm chappe + tegels in de mortel (tegelijkertijd gelegd)



Gezien gespoten pur waterdicht is moet hier geen PE-folie meer tussen (anders wel)
 

dvp

Lid geworden
31 mrt 2006
Berichten
83
Waarderingsscore
0
Punten
0
20cm gewapend beton?

Is dat niet veel?
 
Lid geworden
18 mrt 2006
Berichten
78
Waarderingsscore
0
Punten
0
Nevermore wrote:
15 is normaal meer als voldoende



Idd. Best ook de wapening verankeren in de muren, anders kans op verzakken van vloerplaat met de jaren.
 

monalisa

Zeer Actief lid
Lid geworden
27 mrt 2006
Berichten
7.633
Waarderingsscore
5
Punten
38
Over verankering heb ik ook al eens zitten zoeken op het net en rondgevraagd bij mensen die iets zouden moeten kennen van vloeropbouw: site hubo, verkoper van betonnetten en betonleverancier zeggen alledrie: verankeren. Een bevriende architecte die vroeger in renovatiebedrijf werkte zegt echter dat zij dat nooit deden. Als een huis al pakweg vijftig jaar of langer mooi stevig staat zonder barsten in de muren plots die nieuwe krachten van de betonplaat op zich krijgt, zou het wel eens kunnen dat er vanalles gaat misgaan met je muren.



Beide standpunten hebben een punt: verankeren tegen verzakken, maar wat met nieuwe krachten op muren die zich al lang gezet hebben?
 

dvp

Lid geworden
31 mrt 2006
Berichten
83
Waarderingsscore
0
Punten
0
verankeren of niet dus.



volgorde als dusvolgt:



afvoer

PE folie

gewapend beton plaat 15cm al dan niet verankerd.

water/electriciteit/verwarming leidingen

8cm PUR of isolatie platen

10cm chappe + tegels (1cm?)



Dus ongeveer 34cm uitgraven.



Niemand hier die ook gerenoveerd heeft en hetzelfde moeten doen heeft?

Ik dacht eerst dat het zelfs niet nodig was om een gewapend beton plaat te gieten :oops:
 
Lid geworden
13 mrt 2006
Berichten
5.341
Waarderingsscore
18
Punten
0
Elke renovatie zal een andere vloeropbouw vragen, vandaar de diverse antwoorden.



In sommige gevallen volstaat het zelfs 15cm uit te graven, leidingen leggen en daarop de vloeren in mortelbed, maar dan zit je zonder isolatie.



Een betonplaat verankeren in oude muren zou ik niet doen.

Beter is uitgraven tot dragende grond en daarop een dikkere gewapende betonlaag storten, zodat die oude muren op die diepte hun jarenlang 'bewezen stevigheid' niet verliezen.

Zijn die dragende muren niet stevig genoeg meer, dan zal het verankeren met ijzernetten niet de beste oplossing zijn, omdat dat ijzer in die natte bakstenen snel gaat wegroesten : verloren moeite en kosten.



Bij renovatie best zoeken welke dragende muren in diverse voorgaande ver/uitbouwingen zijn gebeurd. Op die scheidingslijnen de bezetting verwijderen tot op de dragende muren en controleren of die muren wel nog degelijk aan elkaar hechten. In sommige gevallen kan je zo door de kieren en spleten bij de buren terechtkomen. Of oude dichtgemetste deuren vinden of ... anekdote : in het naburige postkantoor terechtkomen.



Om een lang verhaal kort te maken :

de vloeren liggen tussen stabiele droge draagmuren op een stabiele ondergrond, beschermd tegen opstijgend vocht en op een degelijke isolatie.



jp
 

monalisa

Zeer Actief lid
Lid geworden
27 mrt 2006
Berichten
7.633
Waarderingsscore
5
Punten
38
Is er een minimumdikte voor PEfolie onder de betonplaat? Zijn er buiten de dikte nog verschillen tussen folies? Ik las ergens dat de banden folie mekaar minstens 30 cm moeten overlappen. Moeten de overlappende folies aan elkaar vastgelijmd of -geplakt worden? En aansluitend: hoe dik moet de moussen uitzetband zijn die tegen de muren komt? Bestaan hier goeie en slechte merken of types? (Nog veel vragen hè... :) )
 
Lid geworden
13 mrt 2006
Berichten
5.341
Waarderingsscore
18
Punten
0
monalisa wrote:
Is er een minimumdikte voor PEfolie onder de betonplaat? Zijn er buiten de dikte nog verschillen tussen folies? Ik las ergens dat de banden folie mekaar minstens 30 cm moeten overlappen. Moeten de overlappende folies aan elkaar vastgelijmd of -geplakt worden? En aansluitend: hoe dik moet de moussen uitzetband zijn die tegen de muren komt? Bestaan hier goeie en slechte merken of types? (Nog veel vragen hè... :) )



De pe folie onder betonplaat heeft als enige functie dat het water in de beton niet in de ondergrond verdwijnt en in de betonplaat blijft tot deze volledig is uitgehard.

De pe folie bestaat in 1µ en 2µ dikte (wiskundig is dat 100µ en 200µ), in rollen van 4m en 6m breed, in transparant en in zwart. De 2µ nemen.

Overlappingen doe ik minstens 50cm en meestal meer ngl dat uitkomt; vastlijmen of kleven hoeft niet; wel klimmend tegen alle omtrekmuren plaatsen tot minstens 10cm boven niveau chape.

De randstroken tegen de omtrekmuren zijn PEF geëxtrudeerd Poly Ethyleen. Verkrijgbaar in meerdere diktes en breedtes, in wit en blauw, in vol materiaal of in afscheurbare stroken, in densiteit, ...

Meerdere fabrikanten : begetube, ravago, styrofoam, ursa, recticel, isomo, ...

Minimum dikte : 5mm, bij anhydriet en vv de 10mm nemen (fabrikant vv zal die randstroken ook zelf voorzien, zowel voor omtrekmuren als dilitatievoegen).



jp
 

monalisa

Zeer Actief lid
Lid geworden
27 mrt 2006
Berichten
7.633
Waarderingsscore
5
Punten
38
Bedankt voor uw antwoorden, vloerder JP.
 

dvp

Lid geworden
31 mrt 2006
Berichten
83
Waarderingsscore
0
Punten
0
inderdaad Vloerder JP, bedankt voor deze professionele inbreng.

Het is geaprecieerd!
 
Lid geworden
18 mrt 2006
Berichten
78
Waarderingsscore
0
Punten
0
vloerder jp wrote:
Een betonplaat verankeren in oude muren zou ik niet doen.

Beter is uitgraven tot dragende grond en daarop een dikkere gewapende betonlaag storten, zodat die oude muren op die diepte hun jarenlang 'bewezen stevigheid' niet verliezen.



JP,



Dat risico bestaat natuurlijk, maar is het risico op verzakken van de vloer niet nog groter? Oude vloeren werden meestal op een zandbedding in de mortel gelegd. Door het gewicht van de betonplaat gaat de ondergrond zich toch opnieuw zetten, waardoor de plaat kan zakken t.o.v. de muren? Of bekijk ik het verkeerd? En hoe dik zou je de plaat dan maken om zeker te zijn?
 

jansenius

Zeer Actief lid
Lid geworden
21 mrt 2006
Berichten
5.230
Waarderingsscore
2
Punten
38
DieterB wrote:
Nevermore wrote:
15 is normaal meer als voldoende



Idd. Best ook de wapening verankeren in de muren, anders kans op verzakken van vloerplaat met de jaren.



12cm bij onze renovatie.

en geen verankering in de muren, maar eerst uitgegraven tot op vast grond (is niet zo diep...stadscentrum... hier stonden al huizen 1000 jaar geleden ;-)), en dan stabilisélaag.
 
Lid geworden
13 mrt 2006
Berichten
5.341
Waarderingsscore
18
Punten
0
DieterB wrote:
vloerder jp wrote:
Een betonplaat verankeren in oude muren zou ik niet doen.

Beter is uitgraven tot dragende grond en daarop een dikkere gewapende betonlaag storten, zodat die oude muren op die diepte hun jarenlang 'bewezen stevigheid' niet verliezen.



JP,



Dat risico bestaat natuurlijk, maar is het risico op verzakken van de vloer niet nog groter? Oude vloeren werden meestal op een zandbedding in de mortel gelegd. Door het gewicht van de betonplaat gaat de ondergrond zich toch opnieuw zetten, waardoor de plaat kan zakken t.o.v. de muren? Of bekijk ik het verkeerd? En hoe dik zou je de plaat dan maken om zeker te zijn?



Hangt ervan af hoe diep die dragende grond zit.

Des te dieper, des te onstabiel. Dan opteren voor een 20cm betonplaat.

Het gewicht van de betonplaat op een dragende ondergrond zal niet zakken, maar wel als onder die betonplaat geen dragende ondergrond zit.

Is de ondergrond op lage diepte dragend genoeg, dan hoeft een betonplaat niet. Het volstaat dan na de uitgravingen te nivelleren met gestabiliseerd zand, de leidingen plaatsen, uitvulchape op leidingen, pe folie, isolatie, pe folie, chape, vloerbekleding.



jp
 
Lid geworden
25 sep 2006
Berichten
41
Waarderingsscore
0
Punten
0
Once again: vloerder JP merci voor je inbreng (ben nu al een paar dagen op dit forum aan het neuzen en heb al ++ antwoorden van jou gezien!!)



Dus nu mijn vraag: ik zie hier dat de meesten aanraden eerst de leidingen te leggen en dan pas de isolatie.

Vrienden van ons hebben eerst een isolerende laag gelegd, daarop de leidingen en dan uitgevuld met 2e laag chappe.

Hierdoor hebben ze nu op de plaatsen waar de leidingen lopen een "gratis vloerverwarming"



Kan dit en zijn er ook nadelen aan?



Tnx
 
Lid geworden
13 mrt 2006
Berichten
5.341
Waarderingsscore
18
Punten
0
Ja, dat kan, en het gevoel van warmte voelen ze net boven die leidingen.

Alle andere warmte gaat verloren in de chape. Die hete waterleidingen vragen veel energie, verliezen veel warmte tijdens het transport door de leidingen die in de chape en muren verdwijnt en geen warmte meer kan afgeven aan de vloer. Het grote nutteloos verlies aan warmte tijdens het transport van heet water (radiatoren, wastafel, douche, bad, keuken ...) kost veel energie.

Om die kosten levenslang te beperken / besparen is isoleren de enige duurzame oplossing. Dat kan door op de uitvullaag chape vaste isolatie platen te leggen of die uitvullaag te vervangen door gespoten pur isolatie.



jp
 
Lid geworden
15 feb 2010
Berichten
8
Waarderingsscore
0
Punten
0
Om in dezelfde topic te blijven...

Ik ben net gestart met een renovatie. (huis 60 jaar oud)

Tijdens de werkzaamheden heb ik een kleine droge kelder ontdekt (max 4m² en ruim een metertje diep) onder wat de keukenvloer moet worden. Keldervloer was beton of toch iets dergelijks. Bovenop de ruimte waren houten panelen geplaatst als vloer gelijkvloers over de volledige oppervlakte, daarmee dat ik de kelder niet zomaar kan behouden. De rest van de ruimte kent een bestaande tegelvloer waarop ik nieuwe tegels zou plaatsen. Ik wens deze kelder dus niet te gebruiken en dacht deze bijgevolg gewoon toe te storten.



Ik dacht aan opbouw:

1) volstorten met steenpuin (ben ook muren aan het uitbreken - heb ik meer dan genoeg)

tot 25cm onder niveau vloer

2) eventuele afvoerleidingen plaatsen

3) nivelleren met rivierzand en/of zwarte aarde (moet een deel tuin uitgraven)

4) PE-folie plaatsen en zorgen dat die langs de randen naar boven uitsteekt.

5) gewapend beton van 10-15cm: wapening op 5-7cm plaatsen

6) eventuele leidingen (geen isolatie aangezien slechts een klein deel van keukenvloer van 25m² - daar ook niet gedaan))

7) 10 cm chappe

8) tegels/...



Hierbij mijn vragen:

Zit ik qua opbouw goed?

Is er nu reeds uitsluitsel qua verankering van de wapening in muren? best wel / best niet?

Gezien het gewicht van steenpuin en dan betonplaat zal dit niet tot verschuivingen leiden?

Als ik leiding plaats - toch isolatie voorzien - ook al is het maar een heel klein stukje?



R.
 

Gielleke

Lid
Lid geworden
30 jun 2009
Berichten
790
Waarderingsscore
6
Punten
18
Ik heb net gedaan met de living uit te graven, nu nog onze keuken. :wink:

Bij ons is het zo:



15 cm beton

6 cm pur

8 cm chape

1,5 cm tegel + lijm



Is een totaal van 30,5 cm. :D
 
Lid geworden
22 sep 2009
Berichten
54
Waarderingsscore
0
Punten
0
Nog even verderbomen op dit topic:



Wij hebben een huis gekocht uit de jaren '30. Vloer ligt ook op een zavelbed.

Nu plannen wij ook om de vloer volledig uit te breken en een nieuwe vloeropbouw te voorzien (beton, isolatie, chape, vloer). De huidige vloer ligt nog perfect recht, geen verzakkingen of vochtproblemen, maar deze voelt enorm koud aan. En dat is de reden waarom we deze opnieuw zouden leggen.

Vraagje: Is het zot om enkel onze leefruimte uit te graven en opnieuw op te bouwen? In de hal, de bureau e.d. hebben we niet zoveel last van een niet geisoleerde vloer. Deze ruimtes worden immers ook niet veel verwarmd? Indien enkel de leefruimte te isoleren, scheelt dat toch een flinke slok op de borrel, niet (toch een 25m² minder te doen op 100 m²)? Op de resterende oude vloer verlijmen we dan een nieuwe tegel, aansluitend op de 'nieuwe' vloer van de leefruimte.



Zot of niet?
 
Blijf op de hoogte en schrijf je in voor 
onze nieuwsbrief
Bovenaan