Afvoer plat dak

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van Timmy 269
Lid vanaf: 11/02/2010
388 berichten

Hoe wordt de uitsparing voorzien in de muur voor aansluiting afvoerwater van een plat dak. Gewoon in snelbouwsteen, isolatie en gevelsteen een uitsparing laten bij het optrekken van de ruwbouw? Of bi jhet metselen al direct afvoerbuis inmetselen? Er zou een afvoer van 80 mm in moeten komen (dak is 40 m2).

Wordt gat van de afvoerbuis, die in het plat dak komt, in de hoek geplaatst of beter 10 cm uit de hoek laten?
Moet de bovenste laag stenen met Ytong worden opgemetst ipv snelbouw voor koude bruggen tegen te gaan?
Het gebouw  is met dakisolatie en gevelisolatie.
Is een opstand van 10 cm voldoende of moet het meer zijn?

Reacties

Pagina's

afbeelding van Free_ltd
Lid vanaf: 15/09/2011
191 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik ken de situatie niet helemaal, maar of ge nu ytong gebruikt of snelbouw, dat is een keuze.  Ytong zal thermisch iets beter zijn. Een uitsparing hoeft ge niet te laten, aar is mooier als alles naderhand gewoon geboord wordt.  Afvoer van 80 is 90mm boren.  Dan steekt de dakwerker en een afvoertap in en het mooiste zou zijn dat ge een vierkante afvoerbuis plaatst en die laat doorlopen tot aan de dakrand.  En wordt achteraan de buis uitgeklokt waar dan de afvoertap in komt. Ik zou sowizo niets van buizen inmetsen, alhouwel ge bv een PVC stuk erin kunt metsen als ge dat echt wilt.  Maar dan krijgt ge uw gevelmetselwerk niet zo mooi als ge daar rond gaat metsen.   Als ge bv uw buizen inmetst, dan heeft dat ook nadelen.  Zeker als het zink is.  Want cement vreet zink aan en dan zit ook uw aansluiting aan de binnenzijde van uwe opkant wat dus kan resulteren in water onder uw dakdichting als er terugslag komt door bv verstopte riolering.  Hoogte van de opkant zou ik voldoende hoog nemen.  Ik weet niet hoe dik ge gaat isoleren, maar er komt eerst nog een hellingschape of hellingsbeton op die op het hoogste punt al heel wat cm's meeneemt.  Dan komt er nog isolatie op en als het nieuwbouw is, vermoed ik toch zeker minstens 12cm PIR met alu voor een goede R-waarde.  Dus gaat ge er met uw 10cm al niet meer komen.  Op uw opkant wordt er nog een bebording geplaatst als spouwafdekking waarop dan daarna de dakrand wordt geplaatst. 

afbeelding van jan 007
Lid vanaf: 16/11/2018
2394 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

afvoer beter een 20 tal cm uit de hoek , is makkelijker om je afvoerstuk te plaatsen (minder plooien, in de hoek 3 richtingen, op zijkant dak slechts 2) maar kan beide

inmetselen of later doorboren, ook gelijk , beide voor/nadelen (doorboren mooi rond gaatje, extra kost)

cellenbeton steen laatste laag of voorlaatste (afhankel van je dakopbouw) warm / koud dak

zou ook opstaande rand meer als 10 cm , maar kan je zoals je zelf wil of enkel je gevelsteen klein beetje hoger en je dakisolatie laten aansluiten op je muurisolatie is ook een mogelijkheid 

 

 

afbeelding van Timmy 269
Lid vanaf: 11/02/2010
388 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

jan 007 schreef:

afvoer beter een 20 tal cm uit de hoek , is makkelijker om je afvoerstuk te plaatsen (minder plooien, in de hoek 3 richtingen, op zijkant dak slechts 2) maar kan beide

inmetselen of later doorboren, ook gelijk , beide voor/nadelen (doorboren mooi rond gaatje, extra kost)

cellenbeton steen laatste laag of voorlaatste (afhankel van je dakopbouw) warm / koud dak

zou ook opstaande rand meer als 10 cm , maar kan je zoals je zelf wil of enkel je gevelsteen klein beetje hoger en je dakisolatie laten aansluiten op je muurisolatie is ook een mogelijkheid 

 

 

Het wordt een warm dak, met houten roostering, 18mm osb, dempscherm, 12cm isolatie en epdm.

Zijn de tekeningen zo zoals je bedoelt?

 Hoogte van de opkant zou ik voldoende hoog nemen.  Ik weet niet hoe dik ge gaat isoleren, maar er komt eerst nog een hellingschape of hellingsbeton op die op het hoogste punt al heel wat cm's meeneemt.  Dan komt er nog isolatie op en als het nieuwbouw is, vermoed ik toch zeker minstens 12cm PIR met alu voor een goede R-waarde.  Dus gaat ge er met uw 10cm al niet meer komen.  Op uw opkant wordt er nog een bebording geplaatst als spouwafdekking waarop dan daarna de dakrand wordt geplaatst. 

Er komt inderdaad 12cm pir isolatie op te liggen. Met het opstand bedoelde ik het stuk muur vanaf de bovenkant van de isolatie.

afbeelding van jan 007
Lid vanaf: 16/11/2018
2394 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

ja 2e tekening cellenbeton voorlaatste laag ipv laatste

 

afbeelding van Free_ltd
Lid vanaf: 15/09/2011
191 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Inderdaad, Ytong eerst voor een koude brug te vermijden. En inderdaad de afvoer niet direct in de hoek, want is een merde om waterdicht aan te werken. 

afbeelding van Timmy 269
Lid vanaf: 11/02/2010
388 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Heb op internet nog volgende afbeelding gevonden van een nieuwbouw, zo wordt het dus niet meer gedaan maar gewoon door dak zoals afbeelding 4?

afbeelding van jan 007
Lid vanaf: 16/11/2018
2394 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

zo kan ook , veel mogelijkheden

 

 

 

 

 

 

afbeelding van charel
Lid vanaf: 09/04/2010
14598 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Timmy 269 schreef: 

Het wordt een warm dak, met houten roostering, 18mm osb, dempscherm, 12cm isolatie en epdm.

Zijn de tekeningen zo zoals je bedoelt?

 

Dat kan veel gemakkelijker, goedkoper en energetisch beter.

Het binnenspouwblad hoef je voor niets bovendaks door te trekken. Laat bovendaks enkel het buitenspouwblad hoger doorgaan. De dakisolatie leg je dan gewoon tot tegen het buitenspouwblad en op de spouwisolatie.

De dakrand wordt dan ook veel smaller, enkel de breedte van de gevelsteen. Op die gevelsteen kan je dan een osb plaat vastmaken met daarop de dakrand en de dakbedekking. Maar echt nodig is dit niet, je kan  de dakrand ook rechtstreeks op de bovenkant van de gevelsteen bevestigen. Eventueel metsel je voor dat doel om de twee stenen een smal houten blokje ter dikte van de stootvoegen mee in .

afbeelding van w.g.b.
Lid vanaf: 28/10/2008
4008 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Welk materiaal als dakbedekking.

Afbeelding 1 kan wel maar je moet de isolatie ongeveer 1 cm verdiepen en aan de buitenkant van de gevel ben je eigenlijk verplicht een vergaarbak hangen. 

Je ziet dat deze afvoer te dicht in de hoek is aangebracht. De insnijdingen van de randstroken moeten ook nog worden afgewerkt. De rand van de plakplaat mag zeker een 10/15 cm uit de hoek komen te liggen. 

 

afbeelding van Timmy 269
Lid vanaf: 11/02/2010
388 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

charel schreef:

Dat kan veel gemakkelijker, goedkoper en energetisch beter.

Het binnenspouwblad hoef je voor niets bovendaks door te trekken. Laat bovendaks enkel het buitenspouwblad hoger doorgaan. De dakisolatie leg je dan gewoon tot tegen het buitenspouwblad en op de spouwisolatie.

De dakrand wordt dan ook veel smaller, enkel de breedte van de gevelsteen. Op die gevelsteen kan je dan een osb plaat vastmaken met daarop de dakrand en de dakbedekking. Maar echt nodig is dit niet, je kan  de dakrand ook rechtstreeks op de bovenkant van de gevelsteen bevestigen. Eventueel metsel je voor dat doel om de twee stenen een smal houten blokje ter dikte van de stootvoegen mee in .

Bedoel je zo charel? is dit nog stevig genoeg om later een ladder tegen te zetten?

afbeelding van charel
Lid vanaf: 09/04/2010
14598 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Zo bedoel ik het ongeveer. Ik zou wel de osb-beplating laten doorlopen over de spouwisolatie om te stoppen op 1 cm van de gevelsteen (werking platen opvangen). Ook het dampscherm loopt dan door tot tegen de gevelsteen met een kleine opstand zodat het dak na de plaatsen van het dampscherm (roofing onderlaag) al waterdicht is.

Een doorlopende dakrand maakt van de muur een stevig(er) geheel zodat je daar zonder probleem een ladder tegenaan kunt zetten.  Een bijkomende osb-plank zoals op uw tekening maakt het uiteraard nog een pak sterker. Hoewel dit laatste niet echt nodig is kan het wel een hulp zijn om gemakkelijker uw dakranden en de dakdichting te bevestigen.

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
9146 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Nog een kleine bemerking ivm hoogte opstand dak.

Een dak wordt nominaal berekend op 10cm watergewicht (1kN/m²). Dat betekent dat de dakrand niet hoger mag zijn dan 10cm, of dat er een spui (dat is een smalle buis 40 of 50mm dwars door de muur) moet voorzien worden op 10cm hoogte boven het dakvlak.

Afvoer recht door het dak: dan zit jouw afvoerbuis wel binnen in huis. Dat wordt meestal maar gedaan voor tuinbergingen en zo.

De eerste foto van jan007 toont de dakranden zoals Charel het voorstelt. Daar wordt met een afgeschuinde kimnaad gewerkt om de verschillende bewegingsvrijheid van dak en gevelsteen op te vangen (gevelsteen staat i.f. los van de dragende constructie (behalve met de spouwhaken, die op zichzelf metaal zijn en dus ook beweeglijk en temperatuursafhankelijk).

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van Timmy 269
Lid vanaf: 11/02/2010
388 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Merci, tekening aangepast, zo goed?

 

Tot waar moet het verticale stuk van het dampscherm lopen? Ik denk van zowiezo op de gevelsteen osb plaat te monteren.

 

Hoe maak je zo een afgeschuinde kimnaad? Kan je zo schuine stukken kopen?

 

 

afbeelding van w.g.b.
Lid vanaf: 28/10/2008
4008 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Laatste jaren wordt heel veel haaks gewerkt. Zo´n hoek is een goede oplossing maar boven kant van de hoek moet dan gelijk met de dakopstand komen zoals getekend,. Dat wordt ingewikkeld omdat een dak afschot heeft en aan die kanten krijg je veel werk. 

Dampscherm vind ik ook een goede opmerking. Zet je deze omhoog wat zijn dan de gevolgen als de dakbedekking  onverhoopt kapot gaat.  

afbeelding van charel
Lid vanaf: 09/04/2010
14598 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik zou ook die schuine kimnaad niet voorzien. Dat is nog een restant uit vroegere lastenboeken toen men nog niet met de moderne materialen werkte. De oude roofings waren niet zo geschikt om haaks om te plooien, er was een risico op barsten, en vandaar die twee hoeken van 45 °.

Ik zou het dampscherm omhoog zetten tot minstens de bovenkant van de isolatie, maar liever tot op de hoogte van de gevelsteen. Zoals je getekend hebt dus.

Pagina's