[Mastakilla]

Hallo,

Ik ben momenteel mijn zolder beter aan het isoleren, 28 m² en heb hierover enkele vragen.
De zolder, momenteel.
- Mijn zolder is geen en zal nooit een woonruimte/stockageruimte worden.
- Momenteel is er reeds zoldervloerisolatie aanwezig, maar deze en het dampscherm is zeer onzorgvuldig aangebracht, veel onderbrekingen en de isolatie is soms ook in slechte staat.
- Van onder naar boven is dit de samenstelling van de huidige zoldervloer:

•   Gyproc, plafond van de verdieping hieronder.

•   Zolder vloerbalken van 10 cm breedte, omdat de 10 cm nogal nipt is, hebben we dit reeds, met wat planken naar de balk in de nok, verstevigd.
•   Slecht aangebracht dampscherm is min of meer vast geniet/genageld aan de bovenkant van de zolder vloerbalken.
•   Op het dampscherm ligt los,10 cm glaswol.Er zijn echter stukken zonder glaswol en op sommige plaatsen is de glaswol ook erg vuil/versleten, er heeft een vliegennest gezeten.
  De glaswol en het dampscherm zakt ook wat door tussen de zoldervloerbalken, er is dan ook niets waar het op ligt.

- Onder de pannen zelf is er op de zolder momenteel geen isolatie aanwezi, deze is wel aanwezig onder de pannen op de verdiepen onder de zolder/ter hoogte van de woonruimten.

De zoldervloer, gepland.
Aangezien we voor de spots in de Gyproc gaan en er ook wat ruimte nodig hebben boven de Gyproc, is dit ons plan, weeral van onder naar boven.
- Gyproc, plafond van de verdieping hieronder.
- Zolder vloerbalken van 10 cm breedte.
- OSB platen van 18 mm, hier hebben we intussen al enkele van geplaatst en misschien 12 mm aan de zijkanten, afhankelijk van wat ik op de kop kan tikken.
- Dit om een werkvlak te creeëren dat niet doorzakt en waar de spots ook voldoende ademruimte hebben.
- Direct op deze OSB platen wilden we een dampscherm aanbrengen, tenzij de minerale wol reeds een dampscherm bevat.
- Hierop wilden we 15 - 20cm nieuwe minerale wol leggen. Doordat er geen balken tussen liggen, kunnen we deze zonder onderbrekingen goed naast elkaar los leggen.
- We wilden ook nog 2 OSB platen bewaren om, mocht het ooit nodig zijn om toch nog op de zolder te komen, we deze los bovenop de minerale wol kunnen leggen om ons zo voort te kunnen bewegen zonder de minerale wol te hard in te drukken.

Hergebruik van de reeds aanwezige 10 cm glaswol onder het dak.
De huidige 10 cm glaswol, wilden we tussen de dakbalken steken om zo nog een beetje extra isolatie te bekomen en geen isolatie te moeten weggooien.
Met deze dakbalken zijn er echter enkele problemen die het wat lastiger maken.
- De dakbalken zijn 15 cm breed terwijl de glaswol 10 cm dik is.
- De afstand tussen de dakbalken is zeer variabel. Ik heb bv. een verschil gemeten van 42 cm t.o.v 48 cm afstand op een goeie meter hoogte.
Ik vond volgende interessante pagina's hierover.
http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/ruwbouw/isolatie/de-grootste-fouten-dakisolatie/

Fout 1: luchtspouw tussen isolatie en onderdak
Het is een misvatting dat er tussen de isolatie en het onderdak een ruimte open moet blijven voor ventilatie. Hoe meer buitenlucht (meestal koud en vochtig) er bij de constructie kan, hoe groter het risico op condensatie, en dus op vochtproblemen. Het volledig opvullen van de ruimte tussen onderdak en lucht- en dampscherm is daarom de beste oplossing. Niet alleen vanuit thermisch, maar ook vanuit akoestisch oogpunt.

Fout 5: te smalle isolatiedekens
Wanneer je voor de isolatie van een hellend dak met gelijke keperafstanden gebruik maakt van spijkerflensdekens, kies dan dekens die 1 à 2 cm breder zijn dan de afstand tussen de kepers. Het is belangrijk dat de isolatie aansluit tegen de volledige breedte van de keper.
Zeer belangrijk: het vastnieten van de flenzen of de dampremmende folie gebeurt onderaan het hout, niet tegen de zijkant!
Voor onregelmatige dakstructuren wordt meestal gebruik gemaakt van isolatiematerialen die je zelf op maat snijdt en nadien afwerkt met een dampremmende folie. In dat geval moet je er ook voor zorgen dat er geen opening blijft tussen de kepers en het isolatieproduct. Bij minerale wollen moeten de dekens dus ook 1 à 2 cm breder zijn dan de eigenlijke afstand tussen de kepers.

Mijn vragen.
I.v.m het hergebruik van de 10 cm glaswol onder het dak.
1. Je moet de isolatie een 2-tal cm breder snijden dan de afstand tussen de dakbalken.

Is het OK dat ik ze dan op 50 cm snij en die 50cm ook tussen de 42cm prop?
Is dit een te groot verschil?
Als ik echter schuin moet gaan afsnijden, dan wordt het sowieso een enorm gepruts en geklunel.
Het leek mij echter reeds dat de glaswol een beetje bol kwam te staan op sommige plekken waar ik dit probeerde.
We hebben dit kunnen "corrigeren" door een 5 cm dik plankje tussen de 2 dakbalken te proppen waardoor de glaswol terug beter tegen het dak aan kwam te liggen.

2. Doordat de isolatie 10 cm is en de dakbalken 15 cm breed zijn, moet ik de isolatie zodanig klemmen dat deze goed aansluit tegen het dak en er geen lucht is tussen het dak en de isolatie.
Ons idee was om de isolatie tegen de pannen te klemmen door het dampscherm wat naar binnen op de dakbalken vast te nieten.
Ik lees echter dit "het vastnieten van de flenzen of de dampremmende folie gebeurt onderaan het hout, niet tegen de zijkant!"

Bedoelen ze hiermee dat "ons plan" "niet mag"?
Kan iemand me uitleggen waarom dit een probleem zou zijn?

3. Als bovenstaande zaken een probleem zouden zijn, kan iemand me dan uitleggen wat ik best wel doe?
Zonder dat we een heel nieuwe dakframe moeten timmeren of moeten prutsen met schuin afgesneden isolatie?

I.v.m de nieuwe isolatie op de zoldervloer.
1. Kan ik voor een zoldervloer best minerale wol zoeken met een dampscherm erin of best een los dampscherm aanbrengen?
Het valt mij bv. op dat minerale wol met een dampscherm erin vaak "zilverpapier" achtig is, terwijl losse dampschermen vaak gewoon een plasticfolie is.

Is een ingebouwd "zilverpapier" achtig dampscherm dan misschien beter omdat het ook stralingswarmte tegen houd?

2. Is het OK om geen vloer te maken boven minerale wol en gewoon 2 losse OSB platen te gebruiken om je, in het zeldzame geval dat dit nodig zou zijn over de minerale wol heen te bewegen?
Doordat mijn gewicht dan over heel de plaat verdeeld wordt, lijkt me het dat de wol slechts weinig ingedrukt wordt en niet beschadigd zal worden.
Mocht dit niet OK zijn, dan denk ik eraan om in het zeldzame geval dat dit nodig zou zijn de minerale wol tijdelijk opzij te leggen en nadien terug te plaatsen.
Dit is uiteraard ook een hoop gepruts omdat de wol goed moet teruggeplaatst worden.
Ik zou echter graag vermijden dat ik nog een 2e draagconstructie balken en vloer moet maken voor iets dat hopelijk nooit nodig is.

I.v.m de zolder in het algemeen.
1. Doordat ik nu een dampscherm ga aanbrengen, zowel op de zoldervloer, als tegen het dak, zal de zolder minder verlucht zijn.
Er zijn echter nog wel een paar grote gaten aan de schouw, waar veel verluchtig doorkan.
Mijn huis is bijna 20 jaar oud, dus nog lang niet gebouwd met het idee om luchtdicht te zijn.

Ik vraag me af, of ik de verluchting langs de schouw best behoud?
Of dat ik best alle kiertjes afsluit en de zolder volledige luchtdicht maak en dus zonder verluchting.

Geeft/Heeft dit risico's indien de woning hier niet voor is voorzien?
Zijn er, door het 100% luchtdicht maken, andere zaken waar ik extra hard op moet letten, om vochtproblemen te vermijden?

 

[Mastakilla]

Ivm roostering voor de zoldervloer isolatie:

We waren niet van plan roostering te plaatsen omdat je door het plaatsen van planken tussen de verschillende stroken isolatie toch juist de isolatie onderbreekt? Is het niet beter de isolatiestroken tegen elkaar te klemmen zonder er nog een plank tussen te hebben?

Aangezien we hopelijk niet meer op de zolder moeten komen hierna, was het ook niet de bedoeling onder vloer te maken boven de isolatie (dus hier is ook al geen roostering voor nodig).

Ik zie ook wat op tegen het maken van een roostering hiervoor aangezien dit me veel extra (nutteloos?) werk lijkt en hout ook vrij duur is.

Vergis ik me?

Ivm het tochtvrij te maken, heb ik volgende dwarstekening gemaakt ter verduidelijking:

Hierop kan je enkele zaken opmerken:

• We wilden het dampscherm met een flap naar boven laten gaan, om de nieuwe isolatie afgeschermd van tocht te houden (zoals je denk ik ook eerder zei)
• De zolder heeft geen schuindak isolatie tussen de spanten. De verdieping eronder echter wel. Ik heb intussen echter ontdekt dat hiervoor geen dampscherm is gebruikt. Als ik mijn hand steek tussen de isolatie en het onderdak, dan voelt dit ook vochtig aan Hoewel dit verre van ideaal is, kunnen we hier momenteel weinig aan doen. Ons plan is om, als we binnen enkele jaren het 2de verdiep gaan renoveren, om dan de gyproc van het 2de verdiep af te breken, de isolatie te vervangen, een goed dampscherm aan te brengen en opnieuw gyproc plaatsen. Momenteel kunnen we dit echter nog niet doen (een mens heeft maar 2 handen en 24 uur in een dag) en het enige dat we momenteel kunnen doen, is zo goed mogelijk voor te bereiden om dit later te kunnen doen. Ik weet bv niet goed hoe we ooit het dampscherm van de zolder fatsoenlijk kunnen laten aansluiten op het toekomstige dampscherm van het 2de verdiep. De 15cm spanten zitten nl met nagels vast aan de 22cm dwarsbalk en dat "lege driehoekje" tussen de 22cm dwarsbalk en de 15cm spanten is erg lastig te bereiken en dus moeilijk om nu iets mee te doen. Als we later de gyproc op het 2de verdiep verwijderen, kunnen we wel beter bij dit "lege driehoekje", maar dan kunnen we nog steeds erg moeilijk een aansluiting van beide dampschermen maken.
• Het onderdak is waterdicht doordat de verschillende stroken overlappen, maar niet luchtdicht (ik kan door sommige spleten licht van buiten zien, als ik er van schuinboven in kijk). Ook in de schouw zijn (bewust) openingen. Deze zijn we wel iets beter aan het afsluiten. De muur lijkt luchtdicht gemetst. Op zich lijkt het op de zolder niet (hard) te tochten, maar warm is het er uiteraard niet.
• We zullen voldoende dampscherm over hebben (36m² nodig en we kopen waarschijnlijk 50m²), maar ik weet nog niet goed hoe ik dit concreet nuttig kan inzetten.
• Waar het dak tegen de muur komt (en waar de zoldervloer tegen de muur komt bedoel je ook denk ik?) wou ik eveneens het dampscherm met een flap omhoog laten komen.
• Kan ik die dampscherm flap trouwens best los bovenop de isolatie laten komen? Of best even er bovenop nieten / tapen?

 

[Mastakilla]

@ tjay:

Morgenvroeg gaan we inkopen doen. Naast mijn vragen uit mijn vorige post, heb ik ook nog enkele "iets dringendere vraagjes". Zou enorm tof zijn mocht je daar je mening nog even over kunnen geven (I know... beetje last minute )

Dwars door de zolder loopt ook nog een "erker-achtig-iets" (raam dat bijna in de nok van het dak zit en op de trappenhal uitkomt. Dit was nog het slechtste van al geisoleerd en hier ontsnapt waarschijnlijk de meeste warmte door.

Omdat we rond deze "erker-constructie" weinig plaats hebben, wilden we hier 14cm PIR platen rondplaatsen ipv de 22cm glaswol die we elders gaan leggen (heeft ongeveer dezelfde R waarde).

Het vervelende is dat we eigenlijk omgekeerd werken...

Normaal heb je een houten constructie, daar plaats je je isolatie op, daarop een dampscherm, dat plak je goed af en dat werk je tenslotte af met gyproc.

Bij ons is de gyproc er al en die willen we niet opnieuw doen... Dus moeten we omgekeerd werken:

1. Gyproc
2. Daar rond zitten een houten geraamte
3. Daar rond moet een dampscherm
4. Daarrond moet de isolatie

De PIR platen die we gaan kopen hebben een ingebouwd dampscherm. We kunnen dit echter niet afplakken omdat de plakband aan de binnenkant moet komen en daar kunnen we niet meer bij na het plaatsen van de isolatie.

Door echter 2 lagen PIR platen van 7cm te gebruiken en de voeg niet te laten overlappen, kan ik dit probleem denk ik wel oplossen.

Het andere probleem is echter hoe de platen te bevestigen. Normaal gebeurt dit met lange schroeven en een groot soort rondel. Wij kunnen deze schroeven echter enkel langs de koude zijde erin vijzen, waardoor er denk ik een koude brug ontstaat. Of zijn die speciale schroeven ook bedoeld om langs te koude zijde er te kunnen in vijzen?

Zo niet, is het dan mogelijk om de platen er tegen te lijmen ofzo? (met een kit ofzo) En welke?

 

[hannelore2]

Ik heb niet alle posts gelezen, maar toch mijn reactie.

Indien je voor dak- én vloerisolatie zou gaan: 

Een dampfolie wordt geplaatst tegen de koudere oppervlakken omdat de koude lucht hierrond een grotere hoeveelheid waterdamp kan bijhouden. Wanneer de concentratie aan waterdamp te groot wordt, zal deze op het koudere oppervlak condenseren. Ik begrijp dat er gezegd wordt dat de lucht op de zolder niet echt vochtig zal worden, dat is mogelijk. Als je dak beduidend minder isolatie heeft dan je zoldervloer, en zoals hier gezegd wordt de zolder dus koud zal aanvoelen, zal eventuele condens zich hierop zetten en is het misschien toch het overwegen waard om er daar een te plaatsen. (Je onderdak is dacht ik dampdoorlatend.) Als ik hoor dat je isolatie niet meer erg "waardevol" is en misschien ook niet meer perfect geplaatst kan worden....

Om die reden wordt bij het (bij bv. renovatie) isoleren van het plafond van de kelder géén dampscherm geplaatst: de bovenliggende vloer is een warme oppervlakte zodat de condensatie op kelderwanden en keldervloer zal gebeuren. 

Om op je vraag te antwoorden i.v.m. de keuze om dak en/of vloer te isoleren: 

Ik zou dit laten afhangen van hoe gemakkelijk je warmte in de woning binnenhaalt. Ik bedoel hiermee dat als je het in de zomer snel te warm krijgt doordat er bv. veel glas op het zuiden is, dan raad ik je aan om het dak te isoleren zodat overtollige warmte naar de zolderruimte kan. Nadeel is dan wel dat je in de winter wat meer zal moeten stoken. Je zou ook kunnen overwegen om het zolderluik in de zomer open te laten staan zodat de warmte hier alsnog naartoe kan en je dus toch de vloer kan isoleren, maar dan ook verplicht bent om het dak zeer goed te isoleren... Het is een gek idee waar ik me zelf niet mee zou bezighouden, maar het is wel een mogelijkheid. 

Beide (dak en vloer) isoleren lijkt me wat overkill, maar als jij zin hebt om dit te doen... De luchtkwaliteit zal er wat minder zijn aangezien er waarschijnlijk niet geventileerd wordt, maar als je hier dan niet gaat wonen, steekt het ook weer niet zo nauw. Wel opletten dat je op geen enkele manier de omstandigheden creëert om schimmels te laten groeien, al denk ik dat dit geen probleem kan zijn. 

 

[tjay]

Na dit alles te lezen, zie ik het toch weer minder goed komen, sorry. Je probeert ruwbouwwerken te doen (isoleren) maar er mag niks afgebroken worden,ik lees alleen maar een opstapeling van pleisters & truukjes om dat te omzeilen. Ge zijt aan het kopen maar weet nog niet hoe het aan te pakken... 

Wat die erker betreft met PIR platen: dat gaat, doch uw probleem hier is niet de montage van de platen, maar de luchtdichting. Er mag geen trek kunnen ontstaan van het warme gedeelte (gyproc) naar de buitenkant, dus die PIR platen moeten overal goed aansluiten. Dat kan langs de buitenkant door de PIR platemn goed af te tapen en er 1 gesloten geheel van te maken (langs de binnenkant zal de gyproc als die volledig afgewerkt is ook voldoende luchtdichting geven). Het is me niet duidelijk hoe je plant die luchtdichting aan te brengen en te doen aansluiten op andere luchtdichtingen/winddichtingen.

Wat die zoldervloerisolatie betreft:

• dat dampscherm moet je niet omhoog plooien maar doen aansluiten op de rest van de dampdichting & luchtdichting (dus pleister of andere dampschermen). Omhoog is er geen pleister vermoed ik. Die aansluiting op pleister of andere dampschermen moet je doen met tape of luchtdichtingskit of inpleisteren. 
• Vergeet heel dat idee van dampscherm naast de isolatie maar, dat gaat het moeilijker maken dan het al is (was puur suggestie om overschotjes in te zetten maar laten we eerst focussen op de rest tegoei te doen). 
• Als er in het dak op de verdieping eronder geen dampscherm is, maak het jezelf dan later niet moeilijk en zorg dat je later wel gemakkelijk de aansluiting kan maken. Je moet dus met andere woorden zo ver mogelijk doorwerken richting spanten & 2e verdieping met je dampscherm als mogelijk. Ik stel me wel de vraag, als je later die gyproc toch gaat afbreken, of je beter dan daar niet het dampscherm steekt, want daar hoort het eigenlijk thuis.

Ik stel me toch de vraag of je niet beter eerst focust op die 2e verdieping, dan kan je daar een proper dampscherm aanbrengen met daarachter isolatie. Zo zou je het eigenlijk moeten doen. Uiteraard kan je voorlopig wel isolatie uitrollen en hopen dat het goed komt, maar ik zou dan toch in het achterhoofd houden dat er veel moet herdaan worden als je de gyproc gaat verwijderen op het verdiep eronder. De rest blijven toch allemaal maar workarounds me dunkt... 

 

[tjay]

hannelore2 schreef:
Een dampfolie wordt geplaatst tegen de koudere oppervlakken omdat de koude lucht hierrond een grotere hoeveelheid waterdamp kan bijhouden. Wanneer de concentratie aan waterdamp te groot wordt, zal deze op het koudere oppervlak condenseren. 

Correctie: een damopscherm wordt aan de WARME zijde geplaatst om geen vocht door te laten naar de koudere delen van de constructie. Zo Worden grote hoeveelheden  condens vermeden. Door dampopen te werken droogt eventueel aanwezig vocht uit.

Om die reden wordt bij het (bij bv. renovatie) isoleren van het plafond van de kelder géén dampscherm geplaatst: de bovenliggende vloer is een warme oppervlakte zodat de condensatie op kelderwanden en keldervloer zal gebeuren. 

Bij betonnen welfsels als vloer, vervullen deze de rol van dampscherm (geen vocht dat lekt van de warme zijde naar de koude zijde). Bij houten vloeren ligt er meestal een dampdichte structuurplaat zoals OSB die de rol van dampscherm vervult. Er is dus wel degelijk een dampscherm aanwezig (dat is niet per se een folie...).

 

 

[hannelore2]

Een dampfolie wordt geplaatst tegen de koudere oppervlakken omdat de koude lucht hierrond een grotere hoeveelheid waterdamp kan bijhouden.

Correctie: dat moet natuurlijk een kleinere hoeveelheid waterdamp zijn !

 

[Mastakilla]

@ hannelore2

De oude isolatie is intussen weggesmeten. We zijn afgestapt van het idee om deze te hergebruiken. Het dak zelf zal niets geisoleerd worden. Alle isolatie komt op de zoldervloer.

Op het gelijkvloers is het in de zomer meestal niet te warm. Op het 2de verdiep kan het wel serieus bakken zijn. Ik hoop dat de isolatie die we nu aanbrengen (toch wel wat, R6+) voldoende warmtecapaciteit heeft om de warmte van buiten ook wat beter buiten te houden dan voordien.

@ tjay

Ik begrijp dat de volgorde (1st zolder, pas enkele jaren later 2de verdiep) waarin we werken niet ideaal is. Maar ik zie niet echt een mogelijkheid om dit om te draaien. Ik begrijp dat hierdoor bepaalde zaken niet perfect kunnen gebeuren, maar hoop toch wel een grote verbetering met voordien te kunnen verwezelijken.

Intussen hebben we volgende zaken gekocht:

• Glaswol: 12 rollen Isover Isoconfort 35 (22cm) - R6.25
• Dampscherm: 33m² Isover Difunorm Power Grip
• Enkelzijdige kleefband Vario KB1
• PIR platen: 5 pakken IKO Enertherm 7cm - R6.3 (2 lagen)
• IKO PU lijm Fix Gun
• En een PUR spuitbus moeten we nog ergens kopen (was op)

Qua dampscherm zie ik 3 verschillende types aansluitingen:

1. Aansluiting met het schuine dak
   
   
   
   Hier zie ik niet echt een mogelijkheid om het perfect te laten aansluiten op het toekomstige dampscherm van het 2de verdiep. Als ik de flap niet mag over de glaswol plooien, wat is in jou ogen dan het "minst slecht" dat ik kan doen? Vastnieten op de bovenkant van de balk? (hierdoor kan er wel tocht in de zijkant van de glaswol komen omdat deze boven de balk uitsteekt (12cm)
2. Aansluiting met de muur
   
   
   
   Aan de zijkanten van de zolder is gewoon een gemetste muur. Deze muur heeft bij mijn weten geen dampscherm. Moet het dampscherm van de zoldervloer met tape boven de isolatie aan de muur tapen? Of wat is denk je het "minst slechte" om te doen?
3. Aansluiting met de PIR platen van de erker
   
   
   
   Hier zie ik 3 mogelijkheden. Of het dampscherm vastplakken op de balken / gyproc, of het vastplakken op de koude zijde van de PIR platen, of de flap ombuigen en vastplakken op de glaswol zelf.

 

[tjay]

Ik kan het niet genoeg blijven benadrukken: uw dampsscherm moet aansluiten met het bestaande pleisterwerk/gyproc/luchtdichting. Op elke tekening gaat uw dampscherm de verkeerde kant op, nl omhoog ipv omlaag, richting het bestaande dampscherm/luchtdichting.

Ik snap ook niet goed waarom je die folie nog op de OSB gaat leggen, die fungeert al dampremmend... Aan de aansluiting met de muren kan je daar wel iets mee doen.

De minst slechte aanpak is in mijn ogen:

• Aansluiting met hellend dak: dampscherm tussen de spanten in steken, richting deel hellend dak van 2e verdieping. Aansluiting op de spanten maken. Ja, veel prutswerk.... 
• Aansluiting met muur: naar beneden gaan, tussen de balken door, aansluiting op bestaande luchtdichting (gyproc??). Op termijn moet je daar dan een dampscherm steken waar je op kan aansluiten (gyproc verzorgt al iets van luchtdichting maar niet van dampscherm).
• Aansluiting met erker mogelijk 1 of 2 lijkt me ok. Ik zou voor mogelijkheid 2 gaan, dan kan je als je ooit de gyproc van die erker aanpakt, ook daar weer aansluiting vinden met het dampscherm dat je nu steekt.