[Mastakilla]

Hallo,

Ik ben momenteel mijn zolder beter aan het isoleren, 28 m² en heb hierover enkele vragen.
De zolder, momenteel.
- Mijn zolder is geen en zal nooit een woonruimte/stockageruimte worden.
- Momenteel is er reeds zoldervloerisolatie aanwezig, maar deze en het dampscherm is zeer onzorgvuldig aangebracht, veel onderbrekingen en de isolatie is soms ook in slechte staat.
- Van onder naar boven is dit de samenstelling van de huidige zoldervloer:

•   Gyproc, plafond van de verdieping hieronder.

•   Zolder vloerbalken van 10 cm breedte, omdat de 10 cm nogal nipt is, hebben we dit reeds, met wat planken naar de balk in de nok, verstevigd.
•   Slecht aangebracht dampscherm is min of meer vast geniet/genageld aan de bovenkant van de zolder vloerbalken.
•   Op het dampscherm ligt los,10 cm glaswol.Er zijn echter stukken zonder glaswol en op sommige plaatsen is de glaswol ook erg vuil/versleten, er heeft een vliegennest gezeten.
  De glaswol en het dampscherm zakt ook wat door tussen de zoldervloerbalken, er is dan ook niets waar het op ligt.

- Onder de pannen zelf is er op de zolder momenteel geen isolatie aanwezi, deze is wel aanwezig onder de pannen op de verdiepen onder de zolder/ter hoogte van de woonruimten.

De zoldervloer, gepland.
Aangezien we voor de spots in de Gyproc gaan en er ook wat ruimte nodig hebben boven de Gyproc, is dit ons plan, weeral van onder naar boven.
- Gyproc, plafond van de verdieping hieronder.
- Zolder vloerbalken van 10 cm breedte.
- OSB platen van 18 mm, hier hebben we intussen al enkele van geplaatst en misschien 12 mm aan de zijkanten, afhankelijk van wat ik op de kop kan tikken.
- Dit om een werkvlak te creeëren dat niet doorzakt en waar de spots ook voldoende ademruimte hebben.
- Direct op deze OSB platen wilden we een dampscherm aanbrengen, tenzij de minerale wol reeds een dampscherm bevat.
- Hierop wilden we 15 - 20cm nieuwe minerale wol leggen. Doordat er geen balken tussen liggen, kunnen we deze zonder onderbrekingen goed naast elkaar los leggen.
- We wilden ook nog 2 OSB platen bewaren om, mocht het ooit nodig zijn om toch nog op de zolder te komen, we deze los bovenop de minerale wol kunnen leggen om ons zo voort te kunnen bewegen zonder de minerale wol te hard in te drukken.

Hergebruik van de reeds aanwezige 10 cm glaswol onder het dak.
De huidige 10 cm glaswol, wilden we tussen de dakbalken steken om zo nog een beetje extra isolatie te bekomen en geen isolatie te moeten weggooien.
Met deze dakbalken zijn er echter enkele problemen die het wat lastiger maken.
- De dakbalken zijn 15 cm breed terwijl de glaswol 10 cm dik is.
- De afstand tussen de dakbalken is zeer variabel. Ik heb bv. een verschil gemeten van 42 cm t.o.v 48 cm afstand op een goeie meter hoogte.
Ik vond volgende interessante pagina's hierover.
http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/ruwbouw/isolatie/de-grootste-fouten-dakisolatie/

Fout 1: luchtspouw tussen isolatie en onderdak
Het is een misvatting dat er tussen de isolatie en het onderdak een ruimte open moet blijven voor ventilatie. Hoe meer buitenlucht (meestal koud en vochtig) er bij de constructie kan, hoe groter het risico op condensatie, en dus op vochtproblemen. Het volledig opvullen van de ruimte tussen onderdak en lucht- en dampscherm is daarom de beste oplossing. Niet alleen vanuit thermisch, maar ook vanuit akoestisch oogpunt.

Fout 5: te smalle isolatiedekens
Wanneer je voor de isolatie van een hellend dak met gelijke keperafstanden gebruik maakt van spijkerflensdekens, kies dan dekens die 1 à 2 cm breder zijn dan de afstand tussen de kepers. Het is belangrijk dat de isolatie aansluit tegen de volledige breedte van de keper.
Zeer belangrijk: het vastnieten van de flenzen of de dampremmende folie gebeurt onderaan het hout, niet tegen de zijkant!
Voor onregelmatige dakstructuren wordt meestal gebruik gemaakt van isolatiematerialen die je zelf op maat snijdt en nadien afwerkt met een dampremmende folie. In dat geval moet je er ook voor zorgen dat er geen opening blijft tussen de kepers en het isolatieproduct. Bij minerale wollen moeten de dekens dus ook 1 à 2 cm breder zijn dan de eigenlijke afstand tussen de kepers.

Mijn vragen.
I.v.m het hergebruik van de 10 cm glaswol onder het dak.
1. Je moet de isolatie een 2-tal cm breder snijden dan de afstand tussen de dakbalken.

Is het OK dat ik ze dan op 50 cm snij en die 50cm ook tussen de 42cm prop?
Is dit een te groot verschil?
Als ik echter schuin moet gaan afsnijden, dan wordt het sowieso een enorm gepruts en geklunel.
Het leek mij echter reeds dat de glaswol een beetje bol kwam te staan op sommige plekken waar ik dit probeerde.
We hebben dit kunnen "corrigeren" door een 5 cm dik plankje tussen de 2 dakbalken te proppen waardoor de glaswol terug beter tegen het dak aan kwam te liggen.

2. Doordat de isolatie 10 cm is en de dakbalken 15 cm breed zijn, moet ik de isolatie zodanig klemmen dat deze goed aansluit tegen het dak en er geen lucht is tussen het dak en de isolatie.
Ons idee was om de isolatie tegen de pannen te klemmen door het dampscherm wat naar binnen op de dakbalken vast te nieten.
Ik lees echter dit "het vastnieten van de flenzen of de dampremmende folie gebeurt onderaan het hout, niet tegen de zijkant!"

Bedoelen ze hiermee dat "ons plan" "niet mag"?
Kan iemand me uitleggen waarom dit een probleem zou zijn?

3. Als bovenstaande zaken een probleem zouden zijn, kan iemand me dan uitleggen wat ik best wel doe?
Zonder dat we een heel nieuwe dakframe moeten timmeren of moeten prutsen met schuin afgesneden isolatie?

I.v.m de nieuwe isolatie op de zoldervloer.
1. Kan ik voor een zoldervloer best minerale wol zoeken met een dampscherm erin of best een los dampscherm aanbrengen?
Het valt mij bv. op dat minerale wol met een dampscherm erin vaak "zilverpapier" achtig is, terwijl losse dampschermen vaak gewoon een plasticfolie is.

Is een ingebouwd "zilverpapier" achtig dampscherm dan misschien beter omdat het ook stralingswarmte tegen houd?

2. Is het OK om geen vloer te maken boven minerale wol en gewoon 2 losse OSB platen te gebruiken om je, in het zeldzame geval dat dit nodig zou zijn over de minerale wol heen te bewegen?
Doordat mijn gewicht dan over heel de plaat verdeeld wordt, lijkt me het dat de wol slechts weinig ingedrukt wordt en niet beschadigd zal worden.
Mocht dit niet OK zijn, dan denk ik eraan om in het zeldzame geval dat dit nodig zou zijn de minerale wol tijdelijk opzij te leggen en nadien terug te plaatsen.
Dit is uiteraard ook een hoop gepruts omdat de wol goed moet teruggeplaatst worden.
Ik zou echter graag vermijden dat ik nog een 2e draagconstructie balken en vloer moet maken voor iets dat hopelijk nooit nodig is.

I.v.m de zolder in het algemeen.
1. Doordat ik nu een dampscherm ga aanbrengen, zowel op de zoldervloer, als tegen het dak, zal de zolder minder verlucht zijn.
Er zijn echter nog wel een paar grote gaten aan de schouw, waar veel verluchtig doorkan.
Mijn huis is bijna 20 jaar oud, dus nog lang niet gebouwd met het idee om luchtdicht te zijn.

Ik vraag me af, of ik de verluchting langs de schouw best behoud?
Of dat ik best alle kiertjes afsluit en de zolder volledige luchtdicht maak en dus zonder verluchting.

Geeft/Heeft dit risico's indien de woning hier niet voor is voorzien?
Zijn er, door het 100% luchtdicht maken, andere zaken waar ik extra hard op moet letten, om vochtproblemen te vermijden?

 

[aartwessels]

 

Fout 1: luchtspouw tussen isolatie en onderdak
Het is een misvatting dat er tussen de isolatie en het onderdak een ruimte open moet blijven voor ventilatie. Hoe meer buitenlucht (meestal koud en vochtig) er bij de constructie kan, hoe groter het risico op condensatie, en dus op vochtproblemen. Het volledig opvullen van de ruimte tussen onderdak en lucht- en dampscherm is daarom de beste oplossing. Niet alleen vanuit thermisch, maar ook vanuit akoestisch oogpunt.

Goh, met het risico dat er een eindeloze discussie hierover ontstaat, die ik ook echt niet wil voeren, maar dit is toch echt wel behoorlijk kort door de bocht.

Volgens mij hangt dit nogal af van hoe je dakconstructie ontworpen is. Misschien dat geventileerde daken in België wat minder gebruikelijk zijn, maar in de UK is het behoorlijk gebruikelijk een luchtspouw te hebben tussen het onderdak en de isolatie. Daarop zijn ook de boeidelen voorbereid, met ventilatieroosters, en worden speciale afstandhouders gebruikt tussen onderdak en isolatie om de juiste hoeveelheid ventilatie te waarborgen.

Nu, andersom, als er niet speciaal voorzieningen zijn getroffen om het dak te ventileren, dan is het zeker beter de isolatie tot tegen het onderdak aan te leggen, en een degelijk dampscherm te plaatsen, zodat het vocht uit de woning niet tegen je onderdak kan gaan condenseren.

Je kan daarvoor wol met alu-dampscherm gebruiken, en dan alle naden netjes afplakken met alutape. Als de wol goed geklemd zit tussen het hout, dan is het kleven op deze manier voldoende, en hoef je geen nietjes oid te gebruiken. 

 

[tjay]

aartwessels schreef:

Volgens mij hangt dit nogal af van hoe je dakconstructie ontworpen is. Misschien dat geventileerde daken in België wat minder gebruikelijk zijn, maar in de UK is het behoorlijk gebruikelijk een luchtspouw te hebben tussen het onderdak en de isolatie. Daarop zijn ook de boeidelen voorbereid, met ventilatieroosters, en worden speciale afstandhouders gebruikt tussen onderdak en isolatie om de juiste hoeveelheid ventilatie te waarborgen.

Nu, andersom, als er niet speciaal voorzieningen zijn getroffen om het dak te ventileren, dan is het zeker beter de isolatie tot tegen het onderdak aan te leggen, en een degelijk dampscherm te plaatsen, zodat het vocht uit de woning niet tegen je onderdak kan gaan condenseren.

De redenering achter beide constructies is dat eventueel condensatievocht in het isolatiepakket naar buiten kan afgevoerd worden. Bij een geventileerde spouw tussen onderdak en isolatie haal je er droge lucht door om het vocht uit de isolatie te halen, bij het aansluiten tegen het onderdak ga je de capillaire werking van het onderdak gebruiken om het vocht op te zuigen en naar buiten te gidsen.

Bij mijn weten is de capillaire werking voor het drogen veel efficienter dan er lucht boven laten blazen -- je absorbeert immers meteen het beetje vocht dat daarna via hetzelfde ventilatiemechanisme (maar dan tussen onderdak en pannen) afgevoerd wordt, zij het op een groter contactoppervlak. Je hebt bovendien minder risico dat de lucht ter ventilatie ook in je isolatiepakket trekt en via fouten in het dampscherm nog extra warme lucht gaat wegtrekken via onderdruk (met een winddicht onderdak voorkom je immers rechtstreekse "trek" van wind). Ik zie dus geen bouwfysische reden om vandaag nog een spouw te laten voor ventilatie, wat niet wil zeggen dat het idee erachter slecht is ofzo... 20 jaar geleden deed men dat hier overigens ook op die manier... maar er zijn ondertussen nieuwe inzichten gekomen... 

 

[tjay]

Wat het verhaal van TS betreft kan ik me niet ontdoen dat het een grote bricolage eersteklas is wat je probeert te doen...

• Minerale wol moet je inderdaad klemmen tussen twee houten balken. Met klemmen bedoelt men: 1cm dikker afsnijden dan de dikte van het hout, geen 8 cm... Uiteraard komt dat bol te staan, uiteraard gaat dat spanning geven en neen, dat ga je niet opvangen met je dampscherm datin het slechtste geval op termijn gewoon gaat scheuren. Zeker als die brolle alufolie is die op spijkerflens hangt.
• Recyclage oude glaswol kan ik alleen maar afraden. Ik heb hier een container vol laten afvoeren - was 30 jaar oud, nog in goede staat hoor... maar isoleert 20% slechter dan glaswol vandaag, was "ingezakt" en hing ook onder de uitwerpselen van de dieren... als ik lees dat er nesten ingezeten hebben, is de kans op beschadingen groot. Je kan als je dat echt wil beginnen sorteren & uitknippen ja... 

Ik heb het hier de laatste weken al een paar keer gezegd: isoleren is meer dan wat glaswol tussen je kepers proppen, dat is vooral een DETAILWERK. Als je dus geen goesting hebt om isolatie te versnijden, begin er dan niet zelf aan en laat het doen... 

Enkele andere bedenkingen:

• Als je je pannen kan zien, dan is er geen onderdak aanwezig. Berg uw isolatieplannen voorlopig maar op en bedenk eerst hoe je een onderdak gaat voorzien: ofwel alle pannen eraf halen en een onderdak plaatsen, ofwel een tijdelijk ersatz-onderdak maken (google it, WTCB heeft er documentatie over). Zonder onderdak beginnen heeft weinig zin... 
• Je spreekt over isoleren van zoldervloer en dak... overweeg beiden te combineren, dat gaat je netto meer comfort opleveren. Indien je de zolderruimte niet gebruikt, isoleer dan enkel de zoldervloer (en anders het zolderdak). Het isoleren van de zoldervloer kan ook een manier zijn om het probleem van het onderdak te vermijden.

Ik zou alleszins die oude isolatie gewoon afvoeren, deftige nieuwe isolatie kopen die GEEN SPIJKERFLENS is... de matten kan je immers makkelijk op maat zagen, die spijkerflens kan je niet verzagen/versnijden, Plaats daarna een deftig dampscherm... Wat men bedoelt met het dampscherm langs onder te bevestigen is dat het dakhout volledig ingepakt moet zijn in het dampscherm (niet blootgesteld aan de binnenruimte want die is vochtig). Vandaar dat nieten tegen de zijkant van het dakhout niet aanbevolen is, dan is immers nog een zijde van het hout blootgesteld aan de ruimte eronder.

 

[aartwessels]

aartwessels schreef:

Volgens mij hangt dit nogal af van hoe je dakconstructie ontworpen is. Misschien dat geventileerde daken in België wat minder gebruikelijk zijn, maar in de UK is het behoorlijk gebruikelijk een luchtspouw te hebben tussen het onderdak en de isolatie. Daarop zijn ook de boeidelen voorbereid, met ventilatieroosters, en worden speciale afstandhouders gebruikt tussen onderdak en isolatie om de juiste hoeveelheid ventilatie te waarborgen.

Nu, andersom, als er niet speciaal voorzieningen zijn getroffen om het dak te ventileren, dan is het zeker beter de isolatie tot tegen het onderdak aan te leggen, en een degelijk dampscherm te plaatsen, zodat het vocht uit de woning niet tegen je onderdak kan gaan condenseren.

De redenering achter beide constructies is dat eventueel condensatievocht in het isolatiepakket naar buiten kan afgevoerd worden. Bij een geventileerde spouw tussen onderdak en isolatie haal je er droge lucht door om het vocht uit de isolatie te halen, bij het aansluiten tegen het onderdak ga je de capillaire werking van het onderdak gebruiken om het vocht op te zuigen en naar buiten te gidsen.

Bij mijn weten is de capillaire werking voor het drogen veel efficienter dan er lucht boven laten blazen -- je absorbeert immers meteen het beetje vocht dat daarna via hetzelfde ventilatiemechanisme (maar dan tussen onderdak en pannen) afgevoerd wordt, zij het op een groter contactoppervlak. Je hebt bovendien minder risico dat de lucht ter ventilatie ook in je isolatiepakket trekt en via fouten in het dampscherm nog extra warme lucht gaat wegtrekken via onderdruk (met een winddicht onderdak voorkom je immers rechtstreekse "trek" van wind). Ik zie dus geen bouwfysische reden om vandaag nog een spouw te laten voor ventilatie, wat niet wil zeggen dat het idee erachter slecht is ofzo... 20 jaar geleden deed men dat hier overigens ook op die manier... maar er zijn ondertussen nieuwe inzichten gekomen... 

Doe je in een geval van een geventileerde luchtspouw tussen isolatie en onderdak niet beide? 

Condenserend vocht tegen het onderdak via capillaire werking, en natuurlijke verdamping van eventueel vocht uit de isolatie via de ventilatie? Nu, er is niet zo veel sprake van condensatie lijkt me, juist doordat het geventileerd is, en de tempratuur niet heel veel zal verschillen aan beide kanten van het dak. (binnen/buiten)

Overigens wat je zegt over het belang van de nauwkeurigheid van de uitvoering, dat is natuurlijk helemaal waar. 

Anyway, dankjewel voor je uitgebreide toelichting, interessant om te lezen

 

[tjay]

Bij ventilatie tussen onderdak en isolatie zowel capillaire werking als naarr boven uitdrogen? Ik denk het niet. Eerst moet het vocht/waterdamp uit de isolatie trekken, dan de lucht in de luchtspouw overbruggen en dan pas kan het richting onderdak gaan. Maar er gaat geen condens tegen het onderdak vormen want dat is  aan beide zijden omgeven door buitenlucht dus op buitentemperatuur (bon, we kunnen even nitty gritty detail gaan doen, onder het onderdak zal door de continue toevoer van warmte vanuit het isolatiepakket onder het onderdak allicht een halve graad warmer zijn ofzo, whatever ).

Een manier om het je in te beelden is als volgt: je morst een druppel water op je keukentafel. Hoe krijg je de TAFEL het snelst droog? Wachten tot de druppel opgedroogd is (geventileerd onderdak) of leg je er een velletje keukenrol op en laat je het zo uitdrogen? In het laatste geval is de TAFEL "onmiddelijk" droog (het vocht is nog niet weg natuurlijk, dat moet nog uit het vel keukenrol verdampen). Een capillair onderdak is alleszins zoals dat velletje keukenrol: het moet in contact staan met het onderdak om het vocht "er uit op te zuigen" (dat klinkt alsof dat liters water zijn maar het is eerder miniscule druppeltjes waterdamp natuurlijk). 

Iets dat ik me nog achteraf bedacht: niet elk onderdak heeft een goede capillaire werking. Hier stak een biplex onderdak (microgeperforeerde plastiek platen)... dat gaat niet veel vocht opnemen natuurlijk . Bij een folie of houtvezelplaat is dat anders (zelfs menuiserite heeft als cementvezelplaat zo een werking...).

 

[Mastakilla]

Bedankt voor alle reacties tot dusver!!

Hieronder enkele opmerkingen / bijkomende vragen...

Isoleren is ventileren om vochtproblemen te eviteren.
Uw balkjes van 10 cm breedte zijn in feite "voligeplanken of voliges" dat je bedoeld en dat als zoldervloer planken en stockage ruimtegebruiken zal zeker niet zwaar belast mogen worden.
Het is zeker nodig en noodzakelijk om klossen of een ketting te plaatsen tussen de zolder vloerplanken.
Het schuin afsnijden van isolatiebanen is voor mij "not done".
Indien de HOH-afstand van de spantbenen verschillen dan snij je ook aangepaste repen van de isolatierol of bladen.
Het "zilverachtige" folie is in feite een Alu folie dampscherm. 

Dus... indien ik zowel het dak isoleer en de zoldervloer, beide met dampscherm, dan moet ik de tochtgaten van de schouw open houden... (anders is heel die ruimte 100% luchtdicht)

Ik heb proberen te vinden wat je bedoeld met "klossen" of "kettingen" tussen de zoldervloer balken, maar heb dit niet gevonden. Kan je dit verduidelijken?

Voor alle duidelijkheid. Ik ga de zolder NIET als stockageruimte of woonruimte gebruiken

Voor zover ik er iets van snap, is de zoldervloer, zoals hij momenteel is verstevigd met de vertikale plankjes, meer dan sterk genoeg om de OSB platen + isolatie + mij en mijn vader tijdens de werken te dragen. Zelfs zonder de vertikale plankjes als versteviging, konden ze mij en mijn vader dragen (maar omdat we dit niet helemaal vertrouwden, hebben we het een beetje verstevigd met die vertikale plankjes).

Het probleem ivm HOH-afstanden is niet dat deze verschillen tussen de verschillende balken (dat is idd eenvoudig op te lossen door een andere breedte af te snijden. Het probleem is dat er een groot verschil is, zelfs tussen dezelfde balken... :/

 

...

Nu, andersom, als er niet speciaal voorzieningen zijn getroffen om het dak te ventileren, dan is het zeker beter de isolatie tot tegen het onderdak aan te leggen, en een degelijk dampscherm te plaatsen, zodat het vocht uit de woning niet tegen je onderdak kan gaan condenseren.

Je kan daarvoor wol met alu-dampscherm gebruiken, en dan alle naden netjes afplakken met alutape. Als de wol goed geklemd zit tussen het hout, dan is het kleven op deze manier voldoende, en hoef je geen nietjes oid te gebruiken. 

Bedankt voor de verduidelijking ivm het ventileren van het dak...

De nieuwe glaswol zou echter enkel voor op de zoldervloer bedoeld zijn.

Na er nog eens over na te denken, lijkt het mij voor de zoldervloer niet mogelijk om wol met ingebouwd dampscherm te gebruiken, als de naden hiervan ook afgeplakt moeten worden. Het dampscherm moet nl naar beneden gericht zijn en daar kunnen we na het uitrollen van de rollen niet meer bij om het af te plakken...

 

Wat het verhaal van TS betreft kan ik me niet ontdoen dat het een grote bricolage eersteklas is wat je probeert te doen...

• Minerale wol moet je inderdaad klemmen tussen twee houten balken. Met klemmen bedoelt men: 1cm dikker afsnijden dan de dikte van het hout, geen 8 cm... Uiteraard komt dat bol te staan, uiteraard gaat dat spanning geven en neen, dat ga je niet opvangen met je dampscherm datin het slechtste geval op termijn gewoon gaat scheuren. Zeker als die brolle alufolie is die op spijkerflens hangt.
• Recyclage oude glaswol kan ik alleen maar afraden. Ik heb hier een container vol laten afvoeren - was 30 jaar oud, nog in goede staat hoor... maar isoleert 20% slechter dan glaswol vandaag, was "ingezakt" en hing ook onder de uitwerpselen van de dieren... als ik lees dat er nesten ingezeten hebben, is de kans op beschadingen groot. Je kan als je dat echt wil beginnen sorteren & uitknippen ja... 

Ik heb het hier de laatste weken al een paar keer gezegd: isoleren is meer dan wat glaswol tussen je kepers proppen, dat is vooral een DETAILWERK. Als je dus geen goesting hebt om isolatie te versnijden, begin er dan niet zelf aan en laat het doen... 

Enkele andere bedenkingen:

• Als je je pannen kan zien, dan is er geen onderdak aanwezig. Berg uw isolatieplannen voorlopig maar op en bedenk eerst hoe je een onderdak gaat voorzien: ofwel alle pannen eraf halen en een onderdak plaatsen, ofwel een tijdelijk ersatz-onderdak maken (google it, WTCB heeft er documentatie over). Zonder onderdak beginnen heeft weinig zin... 
• Je spreekt over isoleren van zoldervloer en dak... overweeg beiden te combineren, dat gaat je netto meer comfort opleveren. Indien je de zolderruimte niet gebruikt, isoleer dan enkel de zoldervloer (en anders het zolderdak). Het isoleren van de zoldervloer kan ook een manier zijn om het probleem van het onderdak te vermijden.

Ik zou alleszins die oude isolatie gewoon afvoeren, deftige nieuwe isolatie kopen die GEEN SPIJKERFLENS is... de matten kan je immers makkelijk op maat zagen, die spijkerflens kan je niet verzagen/versnijden, Plaats daarna een deftig dampscherm... Wat men bedoelt met het dampscherm langs onder te bevestigen is dat het dakhout volledig ingepakt moet zijn in het dampscherm (niet blootgesteld aan de binnenruimte want die is vochtig). Vandaar dat nieten tegen de zijkant van het dakhout niet aanbevolen is, dan is immers nog een zijde van het hout blootgesteld aan de ruimte eronder.

Bedankt voor alle advies weerom.

Ik denk dat ik jou intussen een nieuw toetsenbord schuldig ben tjay

Onze redenatie achter het hergebruiken van de oude isolatie was dat sommige stukken er best nog goed uit zagen en dat het zonde zou zijn dit zomaar weg te smijten. Deze oude glaswol heeft trouwens geen ingebouwd dampscherm. We wilden hiervoor een los dampscherm aanschaffen.

Als ik je goed begrijp, moeten we, voor isolatie tussen de dakbalken, dus wel degelijk de isolatie in schuine repen afsnijden (met alle gepruts van dien)? Of zou het bv wel ok zijn als de 8cm te brede isolatie met een houten latje op zijn plaats duwen? (ipv het enkel met het dampscherm op zijn plaats te nieten)

Ivm het zelf doen: Ik heb enkele offertes laten maken en dat was me allemaal veel te duur :/ Onze zolder is slechts een klein deel van het dakoppervlak en om daar vele 1000en euros aan uit te geven, lijkt mij overdreven...

Ik kan trouwens de pannen niet zien, er zit wel degelijk iets zwart kunstofachtig voor de pannen (ik veronderstel dat dit dan het onderdak is).

Wat bedoel je met "beide te combineren"? Is dat niet wat we nu van plan zijn (zowel zoldervloer als dak isoleren)? Of bedoel je juist 1 van de 2?

Ivm "dampscherm langs onder te bevestigen":

Het idee was om het dampscherm als volgt te laten gaan:

Dit pakt het dakhout maw 100% in en zou, als ik het goed begrijp, wel ok kunnen zijn?

 

[tjay]

Wel, dat zou volgens mij wel beter zijn. Maar zie ik daar goed "15cm balk" en dan like 10 cm isolatie? Ge hebt de ambitie van over 5 jaar opnieuw alles open te breken en te herisoleren... in 1992 staken ze al meer dakisolatie . Enfin, dat is echt niet van deze tijd en dat gaat echt niet de comfortbesparing geven die je zoekt - steek dan echt best die isolatie & die centjes uit de zoldervloer maar in dat dak (dus ENKEL dak isoleren, dat bedoelde ik met "combineerr de isolaties van beiden tot 1"), ga je veel meer plezier van hebben. Ik kan u adviseren desnoods ne winter extra koude te leiden als je dan volgende winter 30cm isolatie kan steken. 

Reden waarom ik zelf persoonlijk nooit glaswol zou recycleren is de lambda waarde. Die ik hier op de container gesmeten had was isover glaswol uit 1986, matten met lambda waarde 0,040 (stond op de vergeelde & verbleekte papiertjes die er nog ophingen ). Die kan je vandaag voor 0,032 kopen als je wil... Zelfs in die bestaande materialen is er veel vooruitgang geboekt... ik denk ook naar ongedierte en dergelijke maar daar ken ik niet zoveel van... Misschien dat de Koen eens kan uitwijden over glaswol van 30 jaar oud versus die van nu, die heeft blijkbaar als ir bij Saint Gobain gewerkt...   

 

[Mastakilla]

Even voor de duidelijkheid... Ik wou gaan van

• geen dak isolatie
• 10cm onzorgvuldig geplaatste zoldervloer isolatie (19 jaar oude glaswol)

naar

• 10cm dak isolatie (herbruikt)
• +-20cm nieuwe zoldervloerisolatie (glaswol ofzo)

De reden dat ik focus op de zoldervloer voor goeie / nieuwe isolatie, is omdat ik de zolder niet als woonruimte gebruik en het mij niet nodig lijkt die mee te verwarmen.

De reden dat ik de bestaande isolatie wil hergebruiken in het dak ipv ook op de zoldervloer, is om de oude isolatie gescheiden te houden van de nieuwe isolatie (omdat de oude al wat versleten is).

Zit ik dan zo fout met mijn basisidee?

 

[aartwessels]

Nuja, als je de zolder helemaal niet gaat gebruiken, en dus isolatie op de zoldervloer gaat aanbrengen, dan zal volgens mij je dampscherm eigenlijk tussen plafond van het verdiep er onder, en de isolatie moeten komen. 

Dan kan je vervolgens zo veel isolatie als je kan betalen bovenop dat dampscherm leggen. 

De vraag is natuurlijk wel hoe je dit naar uitvoerig toe goed doet. Je moet de zolder zelf natuurlijk ook weer kunnen verlaten.

Wij hebben dat op zich ook zo gedaan, en hebben een geisoleerd zolderluik gezet, zodat we indien nodig de zolder nog kunnen bereiken. Het netjes aansluiten van de isolatiewol bij het verlaten van de zolder is dan nog niet zo heel eenvoudig, maar omdat het hele zolderluik naar beneden er uit kan, nog wel te doen. Een beetje rommelen met de isolatie voordat je het luik terugsteek zeg maar.

Maar wat me een beetje ontgaat is de meerwaarde van de isolatie tegen het dak, als je het grootste deel van de isolatie gewoon op de zoldervloer legt. Geen idee of dat hetzelfde resultaat gaat hebben, maar vooral geen idee of je nu het dampscherm wel op de juiste plek gepland hebt, en of het op deze manier de moeite waard is...

 

[tjay]

Als er geen mensen of andere vochtproducerende toestellen/activiteiten gedaan worden op die zolder is een extra dampscherm voor het dak niet nodig. Eventueel vocht wordt al door het eerste dampscherm aan de zoldervloer tegengehouden (hopelijk zo goed mogelijk).

Het is zeker (een pak?) minder efficient om zowel dak als zoldervloer te isoleren. Het verliesoppervlak in het hellend dak is immers veel groter dan de zoldervloer zelf. Je kan dus beter inzetten op zoveel mogelijk de warmte tegen te houden op dat kleinere verliesoppervlak aan de zoldervloer. 

Dat wordt dan natuurlijk een koude zolderkamer... Als je die als opslagruimte wil gebruiken is het misschien niet wenselijk om de zoldervloer te isoleren maar misschien beter het dak dan.

 

[Mastakilla]

Nuja, als je de zolder helemaal niet gaat gebruiken, en dus isolatie op de zoldervloer gaat aanbrengen, dan zal volgens mij je dampscherm eigenlijk tussen plafond van het verdiep er onder, en de isolatie moeten komen. 

Dan kan je vervolgens zo veel isolatie als je kan betalen bovenop dat dampscherm leggen. 

De vraag is natuurlijk wel hoe je dit naar uitvoerig toe goed doet. Je moet de zolder zelf natuurlijk ook weer kunnen verlaten.

Wij hebben dat op zich ook zo gedaan, en hebben een geisoleerd zolderluik gezet, zodat we indien nodig de zolder nog kunnen bereiken. Het netjes aansluiten van de isolatiewol bij het verlaten van de zolder is dan nog niet zo heel eenvoudig, maar omdat het hele zolderluik naar beneden er uit kan, nog wel te doen. Een beetje rommelen met de isolatie voordat je het luik terugsteek zeg maar.

Maar wat me een beetje ontgaat is de meerwaarde van de isolatie tegen het dak, als je het grootste deel van de isolatie gewoon op de zoldervloer legt. Geen idee of dat hetzelfde resultaat gaat hebben, maar vooral geen idee of je nu het dampscherm wel op de juiste plek gepland hebt, en of het op deze manier de moeite waard is...

Het idee was een dampscherm per laag isolatie. Dus 1 dampscherm onder de isolatie van het dak en 1 dampscherm onder de isolatie van de vloer. Maar als ik tjay zijn reactie hieronder lees, is het dampscherm onder de isolatie van het dak overbodig...

Het luik hadden we nog niet concreet uitgewerkt, maar mijn eerste gedacht hierrond was om het enkel het luik met plaat isolatie te doen (PIR of XPS ofzo). Aangezien dit niet regelmatig open moet, hoeft dit zelfs geen scharnier te hebben...

Ivm de meerwaarde van isolatie onder zowel dak als op de zoldervloer:

Ik dacht dat, hoewel het misschien niet veel nut heeft, het wel een beetje zou helpen en dat het zonde zou zijn om weg te smijten. Ook leek het me geen goed plan om de "versleten" isolatie op de nieuwe isolatie te leggen.

Als er geen mensen of andere vochtproducerende toestellen/activiteiten gedaan worden op die zolder is een extra dampscherm voor het dak niet nodig. Eventueel vocht wordt al door het eerste dampscherm aan de zoldervloer tegengehouden (hopelijk zo goed mogelijk).

Het is zeker (een pak?) minder efficient om zowel dak als zoldervloer te isoleren. Het verliesoppervlak in het hellend dak is immers veel groter dan de zoldervloer zelf. Je kan dus beter inzetten op zoveel mogelijk de warmte tegen te houden op dat kleinere verliesoppervlak aan de zoldervloer. 

Dat wordt dan natuurlijk een koude zolderkamer... Als je die als opslagruimte wil gebruiken is het misschien niet wenselijk om de zoldervloer te isoleren maar misschien beter het dak dan.

Het wordt geen opslagruimte, dus dat het er koud is, is geen probleem. Het leek me echter ook niet erg dat het er niet ijskoud is (iedere laag helpt toch bij het totaal?).

Uiteraard kan ik beter 30cm nieuwe isolatie leggen, ipv 20cm nieuwe +10cm oude, maar als het nu gaat tussen 20cm nieuwe + niets, ipv 20cm nieuwe + 10cm oude, denk je dat het dan nog steeds beter is om de oude gewoon weg te smijten?

Nu ik het totale plaatje (hopelijk) duidelijk heb uitgelegd, wat denk je dat het beste is?

1) Oude isolatie toch wegsmijten en enkel zoldervloer met nieuwe isolatie isoleren
2) Oude isolatie onder het dak steken en nieuwe isolatie op de vloer
3) Nieuwe isolatie op de vloer en oude isolatie daarop leggen

Enkel dak isoleren lijkt me sowieso niet nuttig...
 

Een ketting tussen uw balken ziet er als volgt uit

Bedankt voor de verduidelijking! Ik veronderstel dat je de dwarse balkjes bedoeld tussen de lange balken?

Dit lijkt me in ons geval een beetje overkill, niet? We gaan er enkel wat osb platen en isolatie opleggen en hoeven er dan hopelijk nooit meer te komen.

 

[Mastakilla]

@ Regis07,
Bedankt nog voor de verduidelijking.

@ tjay,
Kan je misschien nog op mijn vraag uit mijn vorige reactie antwoorden i.v.m wat volgens jou het beste is?
1. Oude isolatie toch wegsmijten en enkel zoldervloer met nieuwe isolatie isoleren
2. Oude isolatie onder het dak steken en nieuwe isolatie op de vloer
3. Nieuwe isolatie op de vloer en oude isolatie daarop leggen
De OSB platen zijn intussen gekocht en gaan we morgen plaatsen.

Voor op de zoldervloer, maakt het veel uit wat voor dampscherm je hebt (zolang je het maar goed aanbrengt uiteraard)?
Kan zoiets OK zijn  (goedkoop)?
Bv: https://www.isolatiekoning.be/product/1716/dampscherm-0mm
Of moet ik beter een merk nemen zoals
Bv : http://www.isolatieactie.be/knauf-lds-100-dampscherm-rol-2x125m.html
Bv: http://www.isolatieactie.be/isover-difunorm-powergrip-rol-2x50m.html
of moet het zelfs iets speciaal en duur zijn zoals
Bv: http://www.isolatieactie.be/isover-vario-km-duplex-dampscherm-rol-15x40m.html
Bv: http://www.isolatieactie.be/isover-vario-xtrasafe-dampscherm-rol-15x40m.html

I.v.m isolatie een beetje dezelfde vraag, min R4,5 i.v.m het premie ...
Is iets goedkoop zoals deze van Ursa, OK?
Bv: https://www.isolatiekoning.be/product/1726/glaswol-rollen-ursa-recht-180mm
Of kan ik beter een duurder merk nemen zoals
Bv: http://www.isolatieactie.be/knauf-multifit-035-180mm-rol-492m2.html

PS: Weet iemand nog een goedkope winkel voor isolatie(spullen) in de provincie Antwerpen?
Wat zijn trouwens de afmetingen van zo'n rol isolatie?
Om te weten hoeveel rollen er in mijn Opel Zafira passen.

 

[tjay]

Als je de oude isolatie toch recycleert, dan maakt het niet uit waar je die steekt (heb alleen gezegd dat ik dat persoonlijk niet zou doen -> als ik 30cm isolatie wil, dan koop ik er 30cm nieuw). Zoals ik al eerder zei, kan je best zoveel mogelijk isolatie samenvoegen in de zoldervloer.

OSB is dampdicht, dat ga je toch niet OP de zoldervloer leggen? Dan sluit je je isolatie in tussen 2 dampdichte lagen... je kan bijvoorbeeld een dampopen folie leggen, en daar dan de OSB met open naden op ofzo (of in stroken van 30cm versneden met 1-2cm voeg ofzo). Je isolatie moet naar buiten toe kunnen ademen he... Indien dat geen optie is en er een dichte dragende vloer moet liggen, dan moet je isoleren tegen het dak op (dan is de ruimte boven en onder de OSB immers op dezelfde temperatuur en is er geen condensatiegevaar tegen de OSB). Er is op dit moment een discussie in de thread "Vliering ventileren" die precies over dit probleem gaat (die persoon had multiplex ipv OSB gebruikt, maarsame story).

Persoonlijk geen fan van Knauf producten, een gigantische firma die bewijst dat ze de gebruiker en installateur niet hoog inschatten.

Een rol isolatie is wel redelijk groot hoor... in een Zafira met zetels neergeklapt/weggehaald ga je er een stuk of 5 kwijtgeraken denk ik??? Zoiets laat je beter leveren. Spreek eens met het bouwpunt in de buurt... 

 

[Mastakilla]

Hey tjay,

Bedankt voor je antwoord. Ik weet dat hier intussen al zoveel tekst staat dat je door de bomen het bos niet meer ziet Daarom even herhalen...

De bedoeling was het volgende (van onder naar boven):

1. gyproc
2. 10cm balken
3. OSB platen
4. +-20cm glaswol (R4,5+)
5. Hierboven komt geen (dragende) vloer. Mocht ik ooit op de zolder moeten zijn, wou ik me verplaatsen door 2 losse OSB platen (die mijn gewicht verdelen over +-2m²) telkens te verleggen. Is dit een "ok" oplossing?

Ik heb een ongeveer 36m² isolatie nodig. Zo'n rol van 18cm is iets minder dan 5m², dus een 8 tal rollen. Dus ofwel 2x rijden, ofwel 50 to 100 euro verzendkosten en wachten op de levering.

 

[tjay]

Opbouw is conceptueel ok. Je gaat dan een roosterwerk maken waartussen je de 20cm glaswol gaat steken? Of gewoon erop uitrollen? (Dan kan je er wel enkel op stappen door het "in te drukken") ?

Ik denk dat je het gewicht van een OSB plaat onderschat... ik kan dat alleszins niet verschoven krijgen terwijl ik erop zit, en langs de zijkant een ernaast liggende plaat verschuiven gaat wel lukken als er een rooster is. Je kan ook vandaag al enkele stroken OSB leggen (bv. 30-40cm nbreed) langswaar je kan wandelen. 

Hoe zit het met winddichting onder het dak? Een onderdakfolie vlak boven de isolatie nog nodig om de isolatie winddicht (maar dampopen) op te sluiten?

 

[Mastakilla]

Het plan was geen roosterwerk en gewoon uitrollen. We zullen hopelijk ook nooit meer op de zolder moeten komen nadien. Indien wel, kunnen we desnoods ook tijdelijk even terug oprollen en weer uitrollen nadien (hoop ik?)...

Ivm de winddichting:

Bedoel je hiermee of het op de zolder hard tocht? Of is zelfs al een beetje tocht nefast voor de isolatie?

De onderdakbekleding is nl niet overal even sluitend (wel overlappend en dus waterdicht) en luchtdicht. Ook van de schouw zijn er naar de zolder openingen, maar echt hard tochten lijkt het mij er niet te doen.

Is die "onderdakfolie" waar je het over hebt iets dat je dan bovenop de isolatie legt en dat wel damp doorlaat maar geen tocht? Dan heb je eigenlijk dampfolie onderaan, dan isolatie en dan die "onderdakfolie"...

Heb net trouwens wat zitten rondbellen naar winkels in de buurt en voorlopig lijkt dit product van Janssens & Zonen (in St Lenaerts = 20 min rijden) ons het meest interessant:

Isover Isoconfort 35 (22cm dik, 120cm breed en 210cm lang, 6,25R) voor 9 euro 86 / m² incl btw.

Dat is wel wat duurder dan die webshops die ik voordien op het oog, maar vlakbij, een (denk ik?) goed merk en nog steeds pakken goedkoper dan bv de Gamma...

 

[tjay]

Mja, ik kan niet goed inschatten of 20cm glaswol wel 20cm gaat blijven mettertijd als je het gewoon uitrolt. Als je het kan klemmen zal het alleszins moeilijker zakken.

Tocht DOOR de isolatie is te vermijden (dat trekt de warmte gewoon los weg en elimineert een groot deel van de isolatie). Als er een goed onderdak is, dan is het allicht niet nodig... probeer anders aan de randen een stuk opstaande folie te maken (dat mag ook dampscherm zijn, daar maakt dat zoveel niet uit) zodat er geen rechtstreekse trek in de onderste lagen van de isolatie kan komen. Een onderdakfolie langs boven bevestigen zou ik alleen doen als je een roostering maakt (dat kan zonder ook wel, maar dat gaat wel een gedoe zijn).

 

 

[Mastakilla]

Owla,

Nog niet bij stilgestaan dat het klemmen van isolatie zou kunnen helpen bij het voorkomen van inzakken van isolatie.

Die rollen van Isover zijn sowieso al 120cm breed. Zijn die dan niet gemaakt om niet uit hun eigen gewicht in te zakken?

Ik begrijp nu ook iets beter wat je bedoeld ivm de tocht door Isolatie. Het dampscherm dat we kopen is 50m² , dus we hebben sowieso voldoende over om een flap te maken aan de zijkant die we kunnen omhoog laten komen langs de zijkant.

Ik zal binnenkort ook nog eens een tekeningetje van de zijkant maken, want ook daar heb ik nog wel enkele vragen over

 

[tjay]

Inzakken onder eigen gewicht: geen idee. Die 22cm wordt samengedrukt tot iets van een 10cm op de rol, en zet zichzelf uit als je het afrolt. Dat het niet tot 10 cm zal terugzakken wil ik wel geloven. Als je een roostering wil plaatsen is het een extra motivatie/reden (naast nog andere redenen zoals geen problemen met naden en aansluitingen etc).

Opgelet: dampscherm moet aangesloten worden op de rest van de luchtdichting van het huis (pleister op de muren).

Als je daarna overschotjes hebt, kan je die ook gebruiken om een extra winddichting/luchtdichting naar boven toe te maken zodat er geen trek via de muur of via een opening of whatever rechtstreeks de isolatie inkan. Als er geen openingen in de muur zijn (geen idee he, ik heb al muren met gaten van centimeters gegraven in de kalkvoegen gezien, al cementvoegen die zo slecht waren dat er in de stootvoegen spleten van 2cm hoog waren, en uiteraard ook al perfect gemetste winddichte muren volgens het boekje, ...), of als er geen risico op tocht/trek is, dan zou ik er niet te veel tijd insteken, en bv. enkel naar de aansluiting dak/muur kijken (daar waar isolatie tegengerold komt).