[dirkronsmans]

Hoi,

Momenteel hebben we in onze woning op de (zo goed als) hele benedenverdieping vloerverwarming en ook op de 1e verdieping in de nachthal + badkamers.
Dit alles is maar 1 circuit en wordt gestuurd via de thermostaat in de woonkamer (met buitenvoeler) en gebeurt adhv een warmtepomp.
De 1e verdieping zit volledig op een apart collector (via stijgleidingen).

Nu wat natuurlijk heel logisch is, is dat wanneer de woonkamerthermostaat zijn temperatuur bereikt heeft dat het hele systeem stopt met verwarmen (dus ook in de nachthal/badkamer). Hier is spijtig genoeg niet over gepraat/geadviseerd door de installateur en achteraf bekeken was het waarschijnlijk beter geweest om met 2 thermostaten en 2 circuits te werken.

Mijn vraag nu is of het mogelijk is (alles kan maar is het ook haalbaar/nuttig natuurlijk) om dit om te bouwen naar 2 circuits met aparte thermostaten. Ik vewacht geen mirakels maar het zou wel leuk zijn moest de nachthal/badkamer zichzelf kunnen sturen ipv afhankelijk te zijn van de woonkamer.
Een thermostaat extra kan altijd draadloos maar ik vraag me vooral af wat de impact/effort zou zijn om dit aan de ketel om te vormen dat het aanzien wordt als 2 aparte circuits?

Iemand een idee hier rond (of meer info nodig)?

Thanks!

 

[c00kie]

hier is dat ook zo uitgevoerd, thermostaat in de leefruimte, gans de woning wordt daarmee verwarmd. Aan de hand va nde legafstanden van de verschillende circuits wordt de temperatuursafgifte bepaald... Eigenlijk heb ik daar nog nooit problemen mee gehad.
Dit vraagt natuurlijk op voorhand een deftige wartmeverliesberekening, en gedetailleerd legplan...

Ik heb héél veel zelf gedaan in onze woning, en onze ketel kan bijvoorbeeld geen 2 sturingen aan, ook al zit boven & beneden op een aparte collector... dus alles moet door 1 thermostaat gestuurd worden, maar nogmaals... dat werkt perfect hier...

 

[dirkronsmans]

Tcho, is niet dat het niet werkt, er is ons ook een warmteverliesberekening voorgelegd en legplan enzo.
De verdieping warmt zeker wel op (had misschien beter in de slaapkamers ook vvw gedaan maar dat wordt nu gedaan met de airco's indien er bijverwarmd moet worden) maar heb het gevoel dat het wel beter zou kunnen.
Badkamer (zonder bijverwarming) zit rond de 19 graden terwijl het in de woonkamer 23.5/24 en die dus niet meer verder opwarmt/warmte vraagt.

Veel kan nog gedaan worden met instellingen ook natuurlijk (momenteel bvb stopt de pomp ook als de temperatuur bereikt is, dit zou ook constant kunnen blijven pompen). Bijverwarming in de badkamer (wat sowieso moet omwille van beperkte oppervlakte) komt er nog bij natuurlijk maar als het op een andere manier al wat beter kon des te leuker dan

 

[janus wago]

Veel kan nog gedaan worden met instellingen ook natuurlijk (momenteel bvb stopt de pomp ook als de temperatuur bereikt is, dit zou ook constant kunnen blijven pompen). Bijverwarming in de badkamer (wat sowieso moet omwille van beperkte oppervlakte) komt er nog bij natuurlijk maar als het op een andere manier al wat beter kon des te leuker dan

Denk dat je beter deze zaken eerst in orde maakt, kringen ook goed inregelen, (Living iets minder doorstroming, badkamer iets meer)

 

[dirkronsmans]

Mjah inderdaad, momenteel staat alles gewoon maximaal open..
Spijtig genoeg zijn er geen flowmeters op de collectors dus zal wat op het gevoel zijn dan

 

[Tomvdw]

Als je de badkamer apart wil verwarmen, dan heb je een extra circulatiepomp nodig. Die circulatiepomp kan aangestuurd worden door een tweede thermostaat, al dan niet een draadloze versie.

Ik heb wel een thermostaat boven en beneden, maar die boven hangt in de gang en niet in de badkamer. Enkel de badkamer staat hier open, de rest van de bovenverdieping staat gewoon dicht.
Ik heb dus de bovenverdieping thermostaat uitgeschakeld en werk volledig op stooklijn afhankelijk van de buitentemperatuur. Die thermostaat binnen gebruiken we niet.
Dat kan je een thermostaat uitsparen, maar geen circulatiepomp.

 

[dirkronsmans]

Veel kan nog gedaan worden met instellingen ook natuurlijk (momenteel bvb stopt de pomp ook als de temperatuur bereikt is, dit zou ook constant kunnen blijven pompen). Bijverwarming in de badkamer (wat sowieso moet omwille van beperkte oppervlakte) komt er nog bij natuurlijk maar als het op een andere manier al wat beter kon des te leuker dan

Denk dat je beter deze zaken eerst in orde maakt, kringen ook goed inregelen, (Living iets minder doorstroming, badkamer iets meer)

Qua doorstroming moet dit niet net omgekeerd?
Ik zou denken dat hoe trager het stroomt hoe meer warmte het kan afgeven? Irritant wel zonder flowmeters.. misschien eens zien of ik die nog kan bijplaatsen tussen de buis en collector

 

[D I Y]

Het kan meer warmte afgeven omdat water langer in de buis zit, maar er wordt minder warmte aangevoerd. Dus in totaal minder warmte als de flow geknepen wordt.

 

[turboke]

Veel kan nog gedaan worden met instellingen ook natuurlijk (momenteel bvb stopt de pomp ook als de temperatuur bereikt is, dit zou ook constant kunnen blijven pompen). Bijverwarming in de badkamer (wat sowieso moet omwille van beperkte oppervlakte) komt er nog bij natuurlijk maar als het op een andere manier al wat beter kon des te leuker dan

Denk dat je beter deze zaken eerst in orde maakt, kringen ook goed inregelen, (Living iets minder doorstroming, badkamer iets meer)

Qua doorstroming moet dit niet net omgekeerd?
Ik zou denken dat hoe trager het stroomt hoe meer warmte het kan afgeven? Irritant wel zonder flowmeters.. misschien eens zien of ik die nog kan bijplaatsen tussen de buis en collector

- Meer debiet is meer warmteafgifte.

- Ik denk dat een essentiële wijziging is dat de circulatiepomp niet stopt met de thermostaat.
Thermostaat zou moeten de circulatietemperatuur regelen, niet het debiet.
Aan de hand van de retourtemperatuur beslist de warmtepomp dan zelf wel of ze de compressor moet starten of niet.

Bijgevolg blijft ook badkamer verder warmen aangezien minstens de vloertemperatuur daar zou moeten stabiliseren naar zelfde temperatuur als woonkamer.
Daarmee garandeer je niet dezelfde ruimtetemperatuur in je hele huis, maar je stopt alvast niet met badkamer verwarmen zolang circulatiepomp niet stopt.

 

[dirkronsmans]

Ik had die nu eens een dagje op Actief gezet zodat die bleef "pompen" en je merkt dan inderdaad wel dat badkamer warmer is (en de woonkamer ook maar dat is niet erg in deze dagen )

Ik vraag me wel af wat het energieverbruik extra dan zou zijn.. als ik men P1 meter in de gaten hou lijkt het een 350-400watt extra tov geen circulatie (al zal dit wel niet enkel de pomp zijn).

Een bijkomend vraagje, als je in de zomer de vvw dan even stopt zet je de pomp dan ook terug af? Lijkt me qua slijtage van de pomp alsook het verbruik toch wel iets om over na te denken.

 

[Bimmer]

Hier werk ik ook enkel met een thermostaat in de leefruimte. Heb daar nog wel een paar extra's geprogrammeerd, zoals als het buiten langer dan 12uur <6°C schakelt hij om naar enkel WAR.

Ik zou ook eerst beginnen met uw kringen af te regelen. Wat in u geval moeilijk gaat zijn, als je geen debiet metingen hebt. Maar je kunt wat proberen en eventueel de toeren tellen.
Hier is het de gelijkvloers +/- 1,5L/min en boven 0,5L/min. Onze slaapkamer staat dicht. De badkamer staat volledig open, wat zo'n 2,5L/min geeft. Je voelt hier dus degelijk dat de vloer van de badkamer warmer is tov de rest.

Verder geen problemen hier. Maar moest ik de badkamer graag toch verder willen verwarmen zou ik eerder kiezen voor een elektrisch radiator,... dat ik slim aanstuur.
Ik vind het te zot om een tweede pompgroep te plaatsen en bijhorende zaken + mijn warmtepomp te laten aanspringen voor 1 ruimte een beetje extra te verwarmen. (ga ervan uit dat het bij u zo zou gedaan worden. Bij ons zou ik nog met zoneventielen kunnen werken en de temperatuur sensor van loxone gebruiken om de warmtepomp te triggeren en de ventielen aan te sturen)
Het lijkt mij dan in eerste instantie beter om de vloerverwarming te gebruiken als basis en de momenten dat er wat extra nodig is, kan de radiator aanspringen.

 

[dirkronsmans]

Klopt zeker @Bimmer , het 2e circuit lijkt me meer en meer overkill voor ruimtes waar je amper bent.
Slaapkamers hebben allemaal een airco om extra verwarmen (denk kinderen die studeren als ze groter zijn), een elektrische bijverwarming komt er sowieso wel nog in de badkamer (als er een beslissing kan komen over het design )

Veel programmeren lijk ik hier niet te kunnen (Vaillant VCR 720) maar ik zet het systeem wel even op actief (zijnde pomp die blijft draaien) en zien of dat al helpt een paar graden extra in de badkamer + nachthal zou al leuk zijn op de koudste dagen.

 

[Bimmer]

Klopt zeker @Bimmer , het 2e circuit lijkt me meer en meer overkill voor ruimtes waar je amper bent.
Slaapkamers hebben allemaal een airco om extra verwarmen (denk kinderen die studeren als ze groter zijn), een elektrische bijverwarming komt er sowieso wel nog in de badkamer (als er een beslissing kan komen over het design )

Veel programmeren lijk ik hier niet te kunnen (Vaillant VCR 720) maar ik zet het systeem wel even op actief (zijnde pomp die blijft draaien) en zien of dat al helpt een paar graden extra in de badkamer + nachthal zou al leuk zijn op de koudste dagen.

Discussie over design, herkenbaar.

Programmeren via warmtepomp is denk ik steeds zeer miniem.
De warmtepomp hangt aan het netwerk en kan die aansturen/uitlezen. Ik werk thuis met Loxone, dus hier maak ik mijn eigen logica's voor de warmtepomp. Heb ook nog HA, dat gebruik ik vooral om uit te lezen en alles in een grafiek te zetten (is overzichtelijker dan Loxone). Zo kan ik makkelijk zien welk effect het geeft over een bepaalde tijdspanne. Meten is weten

Ik vond sommige zaken dat de fabrikant voorziet niet super in ons geval, dus pas ik deze zelf aan. Zijn nu geen wereldschokkende dingen hoor.

 

[dirkronsmans]

De warmtepomp hier is momenteel niet op het netwerk aangesloten dus mijn HA vind deze niet.
Dacht met de warmtepomp en vvw die je zowat "set and forget" dat daar geen meerwaarde rond zou zijn.

Misschien toch eens die module aanschaffen en wat extra data uitlezen

 

[Bimmer]

De warmtepomp hier is momenteel niet op het netwerk aangesloten dus mijn HA vind deze niet.
Dacht met de warmtepomp en vvw die je zowat "set and forget" dat daar geen meerwaarde rond zou zijn.

Misschien toch eens die module aanschaffen en wat extra data uitlezen

Het is wel correct wat je zegt. "set and forget", eenmaal dat het goed staat moet je niks meer doen. Is dan handig dat je aanpassingen kunt doen en dan in een grafiek kunt zien wat het geeft en niet moet werken met momentopnames, waardoor je verkeerde indrukken kunt krijgen. Waarmee ik niet wil zeggen dat het een must is. Want 1 van de dingen dat ik geleerd heb is dat het allemaal niet zo complex moet zijn, maar dat je gewoon zorgt dat de correcte warmtepomp geplaatst is.

Ik ben zelf wel geïnteresseerd in al die materie, vind dat leuk. . Ik had hier toch alles reeds, dus was €0 meerprijs.

Het is spijtig (nochtans mijn ervaring) dat er zeer veel verkeerde informatie wordt verspreid over warmtepompen en dergelijke. Omdat ik denk dat er veel mensen spreken uit buikgevoel en emoties. Ik ben dan zelf liever iemand van de praktijk en test dat dan uit en kijk wat het bij mij geeft.

Dit is bv zo'n een standaard grafiekje bij mij, waar ik de laatste 24uur op weergeef. Het is nu niet dat ik daar elke dag op zit te zien.

 

[D I Y]

Wie stuurt zijn vvw nu ook op thermostaat? Gewoon waterzijdig inregelen en naar war gaan.
De pomp hoort nooit af te staan.

 

[dirkronsmans]

Mjah als de installateur van Vaillant dit zo komt instellen.
Je moet bij zo’n dingen toch vertrouwen op de mensen die er meer van zouden moeten weten ..

 

[Bimmer]

Wie stuurt zijn vvw nu ook op thermostaat? Gewoon waterzijdig inregelen en naar war gaan.
De pomp hoort nooit af te staan.

Ikke!
Mijn ervaring en data is dat ik de temperatuur in de woning dan stabieler houd en de warmtepomp minder pendelt. Verbruik ligt ook lager.

Maar vanaf het langer dan 12 uur onder de 6°C komt, springt hij wel over naar enkel WAR.

 

[D I Y]

Het verbruik zal inderdaad wel wat lager liggen, maar de temperatuur zal toch niet stabieler zijn als je minstens een halve graad hysteresis moet verwerken met een systeem dat een uur responstijd heeft.
Mogelijks heb je niet de juiste WP voor jouw gebouw, met onvoldoende lage modulatie. Dat is niet anders dan met gas.
Sommige WP presteren beter met een buffervat.

 

[Bimmer]

Het verbruik zal inderdaad wel wat lager liggen, maar de temperatuur zal toch niet stabieler zijn als je minstens een halve graad hysteresis moet verwerken met een systeem dat een uur responstijd heeft.
Mogelijks heb je niet de juiste WP voor jouw gebouw, met onvoldoende lage modulatie. Dat is niet anders dan met gas.
Sommige WP presteren beter met een buffervat.

Het is moeilijk om een verwarmingsinstallatie te plaatsen dat in elke situatie het beste is.

Hier zitten wij met een woning van 425m² en ligt er 300m² vloerverwarming, beschermd volume is 1320m³. Een buffervat zou in mijn installatie dan ook geen nut hebben en zorgen voor extra complexiteit. Bij veel installatie is het verwijderen van een buffervat eerder de oplossing gebleken, omdat ze het maar niet voor mekaar krijgen om dat hydraulisch op mekaar afgestemd te krijgen. Na het verwijderen draaide de unit efficiënter en waren de klachten weg. Waarmee ik niet wil zeggen dat het altijd slecht is, soms is het wel nodig.

Grafiek hierboven kun je perfect zien hoe de warmtepomp moduleert. De laagste modulatie op dat moment verbruikt de warmtepomp 220W en levert 1,4kW aan vermogen (bij 9-10°C buiten). Aanvoertemperatuur was toen 25°C.
Je ziet ook dat de warmtepomp tijd genoeg krijgt om terug te moduleren. Want het is zeker zo dat een veel voorkomende fout is dat er een te zware warmtepomp wordt geplaatst. Maar dat zie je dan duidelijk omdat die geen kans krijgt om terug te moduleren.

Ik ben oorspronkelijk begonnen met enkel op WAR te verwarmen. WAR regeling is dan ook een te simplistische manier. Die houd enkel rekening met de buitentemperatuur. Geen rekening met externe verwarmingsbronnen. Er is een degelijk verschil tussen buiten 10°C en zoals de voorbije dagen bewolkt of 10°C en veel zon. In de ene situatie draait de warmtepomp hier 24/24 in ander geval ligt die een paar dagen stil.

Wat zag ik heel duidelijk op mijn grafieken (en voelde je), dat bij zonnige dagen de temperatuur bleef oplopen. Omdat de zon extra warmte stak in de woning en tijdens de nacht de woning onvoldoende afkoelde omdat ik er energie in bleef steken. Ik vroeg 21,5°C binnen, maar na een aantal dagen kwam ik niet meer onder de 23°C. Terwijl als het een week lang bewolkt was en er dus minder externe energie wordt toegevoegd aan de woning, de temperatuur mooi stabiel bleef. In de nacht zag je de temperatuur ook mooi strak. Qua stooklijn zitten we hier dus goed.

Ik laat mijn warmtepomp dan ook geen 0,5°C opvangen. Op moment dat de warmtepomp terug aan schiet zie je dat de woning terug afvlakt.
Hier zie je een grafiek.
-Blauwe lijn is temperatuur in huis
-Paarse lijn is de stooklijn.
Als de paarse lijn zakt naar 10°C, wilt zeggen dat de warmtepomp moet stoppen. Boven in de balk zie je wat de warmtepomp doet. Je ziet een stuk dat wegvalt, helaas was ik die nacht een update aan het doen van ons netwerk. Dus had geen verbinding met de warmtepomp. Is niet erg Want in de nacht vlakt het toch uit.
Gewenste temperatuur is 21,5°C.

Je ziet dat 9-10 november de temperatuur binnen schommelt tussen min:21,5°C /max:21,8°C. Je ziet ook dat de warmtepomp bijna constant draai, als hij stopt is het vooral omdat hij het warm water vat opwarmt. Je ziet dat de warmtepomp daar blokken draait van 22uur aan een stuk.
Je ziet dat 11 november de temperatuur ineens stijgt naar +23°C, de zon kwam piepen. Ik heb wel ingesteld dat de temperatuur 6uur lang +0,5°C boven gewenste temperatuur moet zijn en dan pas stopt. Heb hiervoor gekozen om dan gebruik te maken van de zonnepanelen + ervaring leert men dat ik dan meestal grotendeels de nacht ook doorkom zonder dat hij moet draaien.
Op 11/11 16:00 zie je dan dat warmtepomp opdracht krijgt dat hij mag stoppen. Je ziet dan de temperatuur binnen dalen want wij willen maar 21,5°C hebben. Om 04:45u is het binnen 21,5°C en krijgt hij weer commando dat hij mag starten. En wat zie je aan de blauwe lijn, dat deze terug mooi uitvlakt, het was dan 21,4°C.
De volgende dag zat ik dus terug op het gewenste temperatuur en schommelde weer tussen min 21,4°C/max:21,8°C, het was hier dan weer een bewolkte dag. Moest die nu blijven draaien, dan duurt het een aantal dagen (als er geen zon meer zou bijkomen, anders bouwt het op.), voordat die terug op 21,5°C komt.