[jangaerdelen]

Hallo, ik heb enkele vragen voor de specialisten onder jullie:



Ik ga binnenkort volkeramische tegels 60x60 verlijmen op mijn bestaande vloer van ongeveer 50 vierkante meter. Ik ga daarvoor flex lijm gebruiken en dubbel verlijmen. Een gedeelte van de vloer ligt boven een kelder en daar is de oude vloer licht gebarsten. De barsten zijn volgens mij stabiel en veroorzaakt door een minieme kuipvorming van de keldergewelven denk ik. Ik ben van plan om op de barsten tussen vloerlijm en tegellijm wapeningsgaas van 20 cm breed te leggen in de hoop extra sterkte te geven en zo nieuwe barsten te vermijden. Goed idee of niet?

Moet ik uitzettingsprofielen plaatsen onder mijn deuren? Zou dat raar vinden aangezien de oude tegels daar geen barsten vertonen. In de oude vloer, cementtegels van 20x20 loopt alles gewoon door zonder uitzetvoegen.

Om een beter zicht op de ruimtes te hebben: zeer kleine gang van 1 op 1, living met keuken van 5 op 7, bijgebouw van 3 op 5 met daarin een toilet van 1 op 1. Living en bijgebouw liggen achtereen met deur ertussen. De kelder zit onder de gang en onder de eerste vier meter van de living.

Zouden jullie ruimte per ruimte afwerken of eerst over de gehele opp de niet te versnijden tegels leggen en daarna de te versnijden tegels?



Bedankt voor jullie advies! Ik heb al vanalles gelezen op deze site en al veel bijgeleerd, maar op deze vragen heb ik nog niet direct een antwoord gevonden.

 

[Xastheron]

Normaal volg je bij het tegelen de uitzetvoegen die in de chappe liggen. Bij deze neem ik aan dat er geen uitzetvoegen voorzien zijn in de chappe?



Uitzetvoegen in het tegelwerk kan je nog voorzien onder de deuren (daar een kit gebruiken met dezelfde kleur als voegmiddel). 5x7 zit nog binnen toelaatbare als ik het me goed herinner.



Naar volgorde van tegelen:

Je werkt met 3 spankoorden om je tegels uit te lijnen. Begin met de tweede rij (zijnde de eerste volle tegel).

Eens deze gelegd, leg je het snijwerk (de rij tegen de muur).

Aan weerszijden van de eerst gelegde rij (dus rij 2) leg je nu de maatstukken zodat je aan de andere twee muren ook aansluit.

Doe nu hetzelfde haaks op de eerst gelegde rij (dus eerste rij volle stenen) en daarna stap 2.



Nu heb je een L-vorm gemaakt die mooi recht en haaks ligt.



Nu doe je hetzelfde langs de derde muur, waar het laatste spankoord hangt.



De vierde muur is degene met de deur in langswaar je kan vertrekken eens je gedaan hebt met werken (uzelf ni vasttegelen in het midden van de kamer he ).



Let wel, dit is wat ik me vaag herinner van ooit eens iemand te zien tegelen in mijn jonge jaren. Ik ben geen pro. Kan zijn dat sommige zaken wat sneller en efficiënter kunnen.



Extra tip: leg eerst de tegels eens uit in die u-vorm met de kruisjes/spietjes ertussen zodat je ziet hoe alles uitkomt. Probeer altijd met meer dan een halve tegel te werken (en geen stukjes van 10cm uit je 60cm tegel halen). Meet ook na dat je muren ongeveer evenwijdig lopen en corrigeer hiervoor (dat je onderaan niet ineens met een spleet van 5cm tussen muur en laatste tegel zit).

 

[Azaron]

Xastheron;1975653 wrote:

Extra tip: leg eerst de tegels eens uit in die u-vorm met de kruisjes/spietjes ertussen zodat je ziet hoe alles uitkomt. Probeer altijd met meer dan een halve tegel te werken (en geen stukjes van 10cm uit je 60cm tegel halen). Meet ook na dat je muren ongeveer evenwijdig lopen en corrigeer hiervoor (dat je onderaan niet ineens met een spleet van 5cm tussen muur en laatste tegel zit).

Interessante uitleg, alleen dit laatste snap ik niet goed. Ik zou juist denken dat je beter een beetje minder dan een halve tegel pakt dan een beetje meer? Dan kan je die andere helft ook nog gebruiken op de volgende rij.

 

[Xastheron]

Had iets te maken met het esthetische en al dan niet onrustig voelen. Normaal probeer je aan beide zijden de pastegels ongeveer even groot te hebben. Maar als je bvb 17,3 tegels nodig hebt voor de breedte, lukt dit al niet (kom je met 0,15 van een tegel of een strookje van 9cm aan weerszijde).



Vorige eigenaar heeft bij ons ook jouw redenering toegepast, maar dan op 30x30 tegels. We hebben (met plintjes erover) hier en daar stroken steen van 3-4cm, wat zeer sterk opvalt bij de contrasterende voeg van 6mm.



Ik zou toch aanraden die extra m² aan tegels te kopen en de "minstens halve regel" toe te passen.

 

[jangaerdelen]

Bedankt voor de reacties.



Mochten er nog tips of opmerkingen zijn, laat maar komen!



Groeten

 

[vloerder jp]

De cementtegels werden vroeger met een legcement van ong. 2cm in een zandbedding geklopt. In dat zand zat geen cement en moest dus ook niet gewapend worden. Die tegels zijn 2cm dik en de voegen iets van 1mm die met cementpap werden opgevuld. Op die manier werd een stevige "plaat" bekomen die op los zand ligt. Daaronder zit geen pe folie en het vocht werd door dat zand opgenomen en deels aan de muren en de tegels afgegeven. Na verloop van tijd kan dat zand "verpoederen" door het belopen van de vloeren en door trillingen of het kan wegsijpelen in de ondergrond. Resultaat : de stevige bevloering komt hol te liggen en kan daardoor verzakken of barsten. Bij het opbreken van die oude vloeren kan je dat goed zien.

In die vloeren zitten idd geen bewegingsprofielen of soepele voegen, omdat los zand geen spanningen kan doorgeven aan een tegelvloer.

Lijm je op die cementtegels een keramische tegel, dan verandert er nieks aan de ondergrond en hoef je alleen nog maar rekening te houden met de mogelijke krimp en uitzetting van die tegels; dat is 0.007mm x de lengte van de vloer in meter x het hoogste temperatuurverschil in C° = mm - dat resultaat is de maximale beweging die je dan door 2 mag delen (de helft voor de krimp en de helft voor de uitzetting) en dan nog eens door 2 omdat een vloer tussen 2 muren ligt met een vrije voeg die toelaat dat de tegels kunnen uitzetten. In zo goed als alle gevallen zal 1 soepele voeg in de grootste ruimte voldoende zijn.

Echter, de nieuwe tegels kleven aan de oude en als dat geheel niet sterk genoeg meer is, zal het ook breken als het los zand de druk niet meer kan dragen omdat het op een of andere manier in volume verkleint.

Een ander belangrijk punt : liggen er waterleidingen onder die oude vloer ? normaal niet; toen werden ze niet in de vloeropbouw gelegd. Zo ja, hoelang duurt het nog vooraleer ze beginnen te roesten.

Een chape net in de verzakkingen inwerken zal niet veel helpen - die hebben geen draagkracht.

Voeglijnen : als alle muren haaks en evenwijdig staan, zullen die ook recht lopen, uiteraard.

De regel van de kunst zegt : geen enkele tegel mag kleiner zijn dan de helft ervan. Dat is in de praktijk bij doorlopende vloeren in meerdere ruimtes zo goed als uitgesloten. Op de muurzijden waar geen meubelen komen te staan ziet iedereen liever een volle tegel liggen - onder meubilair valt een kleine strook tegels niet op. Een keuken is vast meubilair; als je tegen de plint van de keuken aankomt met een klein strookje tegel en die voeg loopt dan nog ne keer scheef ... dat is ook geen zicht.

Start : na de keuze van de voeglijnen (in lengte en breedte) gebruik je als basis de lange voeglijn. Op die lijn een rei vastleggen en je bent vertrokken. De te snijden, slijpen of zagen tegels meteen mee leggen - gemakkelijker om ze even hoog te leggen en je hoeft dan ook niet de overtollige lijm van de volle tegels telkens weg te nemen en af te wassen.

jp

 

[jangaerdelen]

vloerder jp;1976374 wrote:

De cementtegels werden vroeger met een legcement van ong. 2cm in een zandbedding geklopt. In dat zand zat geen cement en moest dus ook niet gewapend worden. Die tegels zijn 2cm dik en de voegen iets van 1mm die met cementpap werden opgevuld. Op die manier werd een stevige "plaat" bekomen die op los zand ligt. Daaronder zit geen pe folie en het vocht werd door dat zand opgenomen en deels aan de muren en de tegels afgegeven. Na verloop van tijd kan dat zand "verpoederen" door het belopen van de vloeren en door trillingen of het kan wegsijpelen in de ondergrond. Resultaat : de stevige bevloering komt hol te liggen en kan daardoor verzakken of barsten. Bij het opbreken van die oude vloeren kan je dat goed zien.

In die vloeren zitten idd geen bewegingsprofielen of soepele voegen, omdat los zand geen spanningen kan doorgeven aan een tegelvloer.

Lijm je op die cementtegels een keramische tegel, dan verandert er nieks aan de ondergrond en hoef je alleen nog maar rekening te houden met de mogelijke krimp en uitzetting van die tegels; dat is 0.007mm x de lengte van de vloer in meter x het hoogste temperatuurverschil in C° = mm - dat resultaat is de maximale beweging die je dan door 2 mag delen (de helft voor de krimp en de helft voor de uitzetting) en dan nog eens door 2 omdat een vloer tussen 2 muren ligt met een vrije voeg die toelaat dat de tegels kunnen uitzetten. In zo goed als alle gevallen zal 1 soepele voeg in de grootste ruimte voldoende zijn.

Echter, de nieuwe tegels kleven aan de oude en als dat geheel niet sterk genoeg meer is, zal het ook breken als het los zand de druk niet meer kan dragen omdat het op een of andere manier in volume verkleint.

Een ander belangrijk punt : liggen er waterleidingen onder die oude vloer ? normaal niet; toen werden ze niet in de vloeropbouw gelegd. Zo ja, hoelang duurt het nog vooraleer ze beginnen te roesten.

Een chape net in de verzakkingen inwerken zal niet veel helpen - die hebben geen draagkracht.

Voeglijnen : als alle muren haaks en evenwijdig staan, zullen die ook recht lopen, uiteraard.

De regel van de kunst zegt : geen enkele tegel mag kleiner zijn dan de helft ervan. Dat is in de praktijk bij doorlopende vloeren in meerdere ruimtes zo goed als uitgesloten. Op de muurzijden waar geen meubelen komen te staan ziet iedereen liever een volle tegel liggen - onder meubilair valt een kleine strook tegels niet op. Een keuken is vast meubilair; als je tegen de plint van de keuken aankomt met een klein strookje tegel en die voeg loopt dan nog ne keer scheef ... dat is ook geen zicht.

Start : na de keuze van de voeglijnen (in lengte en breedte) gebruik je als basis de lange voeglijn. Op die lijn een rei vastleggen en je bent vertrokken. De te snijden, slijpen of zagen tegels meteen mee leggen - gemakkelijker om ze even hoog te leggen en je hoeft dan ook niet de overtollige lijm van de volle tegels telkens weg te nemen en af te wassen.

jp

Jp, gelukkig geen waterleidingen in de vloer. Bedankt voor uw duidelijke uiteenzetting. Binnen enkele weken beginnen we er aan. Eerst nog eens gaan kijken naar de vloerder bij de schoonouders die ook een vloer op vloer komt plaatsen.



Groeten!