• Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
    Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!

Uitstijving HSB

woens

Lid
Lid geworden
5 jan 2014
Berichten
112
Waarderingsscore
8
Punten
18
Graag had ik jullie mening gehad over het volgende:
We gaan een aanbouw HSB zetten en hebben dit laten berekenen door een constructeur (= in Nederland, in België is dit de stabiliteitsingenieur, denk ik).
Echter de uitstijving die hij voorgeschreven heeft voor de wanden vind ik wat aan de lichte kant precies. Ik kan de man jammer genoeg niet bereiken anders zou ik het hem zelf vragen...
Hij heeft een multiplex plaatje van 9mm als uitstijving voorzien, mijn gevoel zegt dat dat wat weinig is, zou eerder een 18mm OSB nemen, of is dit qua kracht ongeveer gelijk?

Geplande wandopbouw van binnen naar buiten:
- Gipskartonplaat 25mm (dubbele plaat).
- Regelwerk/elektrospouw 30mm ongeveer/afhankelijk van in te bouwen potjes.
- 9mm Multiplex (naden afgetaped).
- 140mm SLS staanders opgevuld met minerale wol.
- 22mm houtvezelplaat.
- Eventueel onderdakfolie (wind en waterdicht/dampopen).
- Regelwerk met verticale beplanking.

De isolatie is, zeker naar huidige nieuwbouwnormen, misschien wat aan de lage kant. maar de realiteit is dat dit waarschijnlijk de best geïsoleerde ruimte in het huis gaat worden. De rest zijn hoofdzakelijk stenen buitenmuren, die gaan nog afgewerkt worden met een voorzetwand langst binnen of langst buiten.
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Keon

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
14 nov 2015
Berichten
5.610
Waarderingsscore
668
Punten
113
En werd de soort multiplex niet omschreven? Berk, Grenen, Den, Okoumé, ...

Nu, OSB van 18 mm is net zo goed hoor... meeste HSB-woningen gebruiken OSB als uitstijvingsplaat.

Wens je de isolatiewaarde nog wat te verbeteren dan kan je de ongebruikte delen van de installatiespouw vullen met isolatie, liefst een natuurlijk vochtbufferend materiaal als vlaswol of houtvezel.
 

woens

Lid
Lid geworden
5 jan 2014
Berichten
112
Waarderingsscore
8
Punten
18
Het soort multiplex werd niet omschreven.
Voor de wanden ga ik dan OSB van 18mm gebruiken.

Over de dakconstructie twijfel ik nog.
Het plan momenteel is om op de dakbalken, 70 x 200mm, overspanning 4m, een OSB te schroeven (18 of 22mm?) en daarop 12 à 14cm PUR platen te leggen, afwerken met EPDM.
Aan de onderkant/binnenkant komt een gipsplaat plafond te hangen (systeem-S dakbalken liggen in afschot).
Is het nodig om aan de binnenkant ook nog voor extra uitstijving te zorgen?
Of volstaan die plaat aan de bovenkant en de klossen (op de koppen en halverwege)?
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Keon

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
14 nov 2015
Berichten
5.610
Waarderingsscore
668
Punten
113
Voor uw dakbalken zou ik de OSB-platen uitlijnen volgens het midden van de overspanning, op die manier gaan de platen uw dak optimaal versterken.

(Je begint dus met een stuk OSB van 80 cm lang, dan een OSB-plaat op volle lengte van 240 cm en je sluit af met een ander stuk van 80 cm, in totaal heb je zo uw 400 cm overspannen).

Onderaan heb je (dan) helemaal niets extra nodig.

PIR/PUR-platen zijn niet vriendelijk voor zomerse warmtedoorslag... komt er bovenop nog een laag ballast? Anders zou ik onder de PIR/PUR nog een laag drukvaste houtvezelplaat voorzien. Een dikkere OSB-plaat helpt hier ook.
 

woens

Lid
Lid geworden
5 jan 2014
Berichten
112
Waarderingsscore
8
Punten
18
Ok, de OSB platen wou ik idd "met de balken mee leggen", niet dwars.

Er komt geen ballast op, op termijn wel zonnepanelen (daarom dat we niet voor een compact dak gaan, te veel schaduw)
Dus wat je voorsteld is een combinatie van houtvezel en PUR, de houtvezel onder de PUR. Goed idee!
Zou zo'n houtvzelplaat ook als uitstijving kunnen fungeren of blijft die OSB nodig?
 

Keon

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
14 nov 2015
Berichten
5.610
Waarderingsscore
668
Punten
113
Ja, je hebt (had?) zulke uitstijvingsplaten - Celit 12S of Celit 18S - maar die zijn nogal dun (12 of 18 mm) en isoleren dus weinig. Wil je een steviger dak dan kan je de OSB hier wel vervangen door 18 mm dikke multiplex ("underlayment").

Ook een optie: dubbele laag OSB.
 

woens

Lid
Lid geworden
5 jan 2014
Berichten
112
Waarderingsscore
8
Punten
18
Ja die ken ik, handig maar idd erg dun, dan kan ik in dit geval evengoed gewoon osb nemen
Is het een idee om de osb aan de onderkant van de balken te bevestigen (en dan houtvezel + pur er bovenop) of kom ik dan damp en vochtgewijs in de knoei....
de wanden worden wel mooi damp-open, dus de ruimte tussen de dakbalken is aan de zijkanten wel dampopen
 

Keon

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
14 nov 2015
Berichten
5.610
Waarderingsscore
668
Punten
113
Dat is geen slecht idee maar draai het dan om... zet OSB bovenaan en de houtvezel onderaan, die is dampopen in de twee richtingen, buffert zo ook het vocht van het binnenklimaat en geeft naast thermische isolatie zo ook wat geluidsisolatie (als je de platen luchtdicht kan afwerken aan de randen).

Qua dikte moet je wel zorgen dat de thermische R-waarde van de houtvezel max. de helft is van de R-waarde van de PIR-platen.
 
V

Verwijderd lid 178789

Guest
Hier wordt blijkbaar het allerbelangrijkste vergeten ! Het dampscherm
En voor de rest moet je het niet te moeilijk maken.
Uw balken, indien ze zoals gebruikelijk om de 40 cm liggen, zijn zwaar genoeg voor die overspanning.
Op de balken een multiplex of osb van 18 mm, daarop een dampscherm bestaande uit een laag roofing waarmee het dak voorlopig ook al meteen waterdicht is. Dan de isolatieplaten met daarop de dichtingslaag in epdm of roofing of...)
Als ge uw balken in afwatering legt dan kan je inderdaad het plafond zo hangen als je het gepland had.
Wil je extra isoleren , doe dat dan bij voorkeur boven op het dak, maak dan daar de drukvaste isolatielaag wat dikker.
 

woens

Lid
Lid geworden
5 jan 2014
Berichten
112
Waarderingsscore
8
Punten
18
De balken komen om de 60cm HOH, zo berekend door de constructeur, gewicht van zonnepanelen meegenomen in de berekening.. bij 40cm HOH stelde hij een maatje kleiner voor (17,5cm dacht ik). Ik vind dit ook wat nipt precies, maar ja, als ik echt zou willen kan ik nog wel maatje hoger nemen (21,5 ?)

Charel:
Is roofing echt nodig? Of kan ik daar ook een dikke bouwplastiek voor nemen? de isolatie wordt toch vastgeschroefd in de constructie.
Gaat dit geen probleem geven als ik er ook houtwolplaaten zou tussenleggen? Stel dat er toch wat vocht tussenkruipt geraakt het er ook moeilijker terug uit zonder "roofinglaag" kan het nog langst opzij en beetje langst onder (in de zomer) weg. De houtplaten wil ik nu wel graag gebruiken ivm de warmtedoorslag.

Keon:
Stel dat ik een laag houtvezelplaat aan de onderkant van de balken zet, dan krijg ik een redelijk afgesloten ruimte tussen de balken. Dit lijkt me toch ook niet zonder risico qua vocht, damp ed...? Of moet daar dan ook sowieso een intello achtige slimme folie onder komen?
 

Keon

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
14 nov 2015
Berichten
5.610
Waarderingsscore
668
Punten
113
Met de OSB-plaat bovenop kan je gemakkelijk het dampscherm creëren als je de naden (tand en groef) en buitenranden afkit of afkleeft.

Doe je hetzelfde met de houtvezelplaat aan de onderzijde dan functioneert die ook als bijkomende damprem en luchtscherm.

Bovenop een extra laag waterdichting als dampscherm mag maar hoeft niet. Dit is misschien wel veiliger tegen een lekkend dak maar PIR-platen houden niet van vocht dan neem je beter EPS of XPS (hoewel ook niet ideaal).

Stel dat ik een laag houtvezelplaat aan de onderkant van de balken zet, dan krijg ik een redelijk afgesloten ruimte tussen de balken. Dit lijkt me toch ook niet zonder risico qua vocht, damp ed...? Of moet daar dan ook sowieso een intello achtige slimme folie onder komen?
Neen, dat is geen probleem omdat die isolerende houtvezelplaat dampopen is (maar luchtdicht als je de naden afwerkt of als je een tand en groef systeem hebt).
 
Laatst bewerkt:

woens

Lid
Lid geworden
5 jan 2014
Berichten
112
Waarderingsscore
8
Punten
18
OK, ik heb prijs gevraagd voor ongeschuurde OSB3 T&G, heb me laten vertellen dat die dampdichter is
 

Keon

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
14 nov 2015
Berichten
5.610
Waarderingsscore
668
Punten
113
Bij twijfel kan je de OSB-plaat aan de onderzijde nog in de lijnolie zetten.
 
V

Verwijderd lid 178789

Guest
De balken komen om de 60cm HOH, zo berekend door de constructeur, gewicht van zonnepanelen meegenomen in de berekening.. bij 40cm HOH stelde hij een maatje kleiner voor (17,5cm dacht ik). Ik vind dit ook wat nipt precies, maar ja, als ik echt zou willen kan ik nog wel maatje hoger nemen (21,5 ?)

Charel:
Is roofing echt nodig? Of kan ik daar ook een dikke bouwplastiek voor nemen? de isolatie wordt toch vastgeschroefd in de constructie.
Gaat dit geen probleem geven als ik er ook houtwolplaaten zou tussenleggen? Stel dat er toch wat vocht tussenkruipt geraakt het er ook moeilijker terug uit zonder "roofinglaag" kan het nog langst opzij en beetje langst onder (in de zomer) weg. De houtplaten wil ik nu wel graag gebruiken ivm de warmtedoorslag.

Keon:
Stel dat ik een laag houtvezelplaat aan de onderkant van de balken zet, dan krijg ik een redelijk afgesloten ruimte tussen de balken. Dit lijkt me toch ook niet zonder risico qua vocht, damp ed...? Of moet daar dan ook sowieso een intello achtige slimme folie onder komen?
Oké, met die maat van balken zal HOH 60 cm wel kunnen, al wordt het vrijwel overal op 40 cm gedaan want je moet ook kijken naar de overspanning die de platen dan moeten maken, die zijn veel stijver als ze om de 40 cm ondersteund worden. Stel dat de PV ondersteuningen met ballast toevallig net tussen twee balken vallen. Neem maar een paar balken meer, dat kan de zaak nu ook niet maken hé.
Een 100% dichte damprem is absoluut nodig !
En dat maak je het beste door op de dakplaten een laag roofing (onderlaag) te branden of te kleven. De isolatieplaten moet je vervolgens hier op kleven en niet schroeven tot in de dakvloer. Daarna de dichtingslaag die je ook weer kleeft (of brand in geval van roofing) op de isolatieplaten. Op die manier heb je een stormvaste opbouw zonder het dampscherm te moeten doorboren.
Het extra toevoegen van houtwolplaten lijkt me niet nodig, voorzie uw andere isolatie dan liever wat dikker.
Warmtedoorslag bij een plat dak voorkom je , zo nodig, veel effectiever door een lichtkleurige of witte dakbedekking te voorzien zodat de zonnestralen weerkaatst worden ipv geabsorbeerd. En als er zonnenpanelen op het dak komen is het sowieso al niet nodig.
Je moet het niet complexer maken dan nodig !
 
Laatst bewerkt door een moderator:

woens

Lid
Lid geworden
5 jan 2014
Berichten
112
Waarderingsscore
8
Punten
18
Hmmm, daar heb je een punt Charel, het zijn 5 balken extra en de stevigheid gaat idd pak naar omhoog. In dat geval dan de balken van 20cm nemen of die van 17cm?

Kleven ben ik persoonlijk niet zo'n fan van, toch niet om zelf te doen, heb daar niks ervaring in/mee. Maarrr als de balken dan toch om de 40cm komen en ik schroef altijd in de balk (en door de dampdichting) dan zal het qua doorboren toch wel meevallen denk ik, of zie ik dat helemaal verkeerd?
 
V

Verwijderd lid 178789

Guest
Vermits je moet rekenen met een dak dat later een permanente belasting gaat krijgen zou je best balken van 20 cm op 7 cm nemen. De zonnepanelen op zich wegen niet zo veel maar wel de ballast die nodig is om alles stormbestendig te houden.
Het voordeel van te branden roofing als damprem is dat je die ook beter dichtend tegen en op de opstanden en doorbrekingen van het dak kunt aanbrengen. En vooral dat op dat moment het dak reeds waterdicht is.
Als je bijvoorbeeld bij een binnenafwerking houten latten op de dakconstructie schroeft met daartussen een dampscherm dan zit dat dampscherm geklemd tussen twee vaste materialen (hout) en dan wordt aangenomen dat de dichting hiermee niet vermindert. Echter bij het vastschroeven van isolatieplaten zal de klemming (naar mijn aanvoelen) veel minder zijn.
Ik zou het liever niet zo doen. Van lijmen hoef je ook geen schrik te hebben, dat is vrij simpel, een pot lopende lijm die je uitkapt en met een aftrekker uiteenstrijkt, de platen er op leggen en 't is gebeurd.
De epdm zal je zowieso ook moeten lijmen !
Dampscherm, isolatie en dakdichting kunnen enkel los (niet gevezen en niet gelijmd of gebrand) plaatsen indien het dak onmiddelijk na afwerking van een ballastlaag wordt voorzien. Dat kan een laag grind zijn, een terrasvloer op tegeldragers of een waterdoorlatende plankenvloer op een onderconstructie.
 

Geen antwoord op je vraag? Misschien vind je iets in onderstaande topics.

Onderwerp
Aangemaakt door
Laatste reactie
Reacties
Blijf op de hoogte en schrijf je in voor 
onze nieuwsbrief
Bovenaan