[astridt]

Hallo,

Wij willen graag een houtskeletbouw tuinhuis bouwen, van ongeveer 3.5m op 3.5m. Hierbij willen we liever geen betonnen vloerplaat. Om te beginnen lijkt een betonnen vloerplaat praktisch onmogelijk. Het gaat om een rijwoning en het tuinhuis komt op 50m van de straat, dus te ver voor een pompwagen. Met de hand 3 kuub beton maken is al helemaal onbegonnen werk. Bovendien is een betonnen vloerplaat ook weinig ecologisch, er moeten vast betere alternatieven zijn voor een eenvoudig tuinhuis.

Daarom zijn we op zoek naar een goede structurele vloeropbouw. Alle opties die tonnen aan materiaal vragen (zand, grind, ...) zijn niet ideaal, aangezien dat allemaal manueel versleept moet worden. We zouden de vloer ook liefst isoleren. Een klein opstapje vinden we niet erg, maar we willen niet dat er een ruimte onder het tuinhuis is waar onkruid en ongedierte kan gaan groeien.

Wie heeft er hier ideeën voor? Alvast bedankt!

 

[lukanar]

9 betonblokken van 40x20x20 op een mager beton.

Kaderment rondom en bovenop. Tuinhuis zetten , vloer erin. 

De ophoging kan je aanvullen met isolatieplaten.... maar als je tuinhuis en - dak niet geisoleerd is , haalt de vloerisolatie niets uit. 

 

[Mario_]

Je weet dat dit binnen de 30m van de woning moet staan en 50m achter de rooilijn niet meer ? 

Waarom isoleren ? Grond werkt al vrij isolerend en denk niet dat je vvw gaat leggen. 

Je kan een vloer in OSB voorzien  of ander materiaal zoals vlonderplaten

 

[astridt]

Het is uiteraard de bedoeling om de muren en dak ook te isoleren. Als het tuinhuis niet rechtstreeks op de grond staat (wat niet kan met houten balken, dan gaan ze rotten), zal de grond ook geen isolerende werking hebben. 

Bij het voorstel van Lukanar, met een romdom gemetste fundering en daarop een houten roostering, vraag ik me af hoe het zit met vocht. Je maakt dan een soort kruipruimte die niet kan verluchten. Gaat dat op termijn niet zorgen voor houtrot (ook al is de roostering gemaakt van geimpregneerd hout)?

We zijn ook het systeem van schroefpalen tegen gekomen. Dat lijkt ons wel handig, want dan moeten we niet met betonblokken en zand/cement/grind doorheen het huis zeulen. Heef er iemand hier ervaring mee? Hoeveel ruimte moet er tussen de grond en het frame zijn bij dergelijk systeem, opdat de vloerbalken niet gaan rotten? De info hierover op het internet lijkt schaars.

 

[lukanar]

Het is uiteraard de bedoeling om de muren en dak ook te isoleren. Als het tuinhuis niet rechtstreeks op de grond staat (wat niet kan met houten balken, dan gaan ze rotten), zal de grond ook geen isolerende werking hebben. 

Bij het voorstel van Lukanar, met een romdom gemetste fundering en daarop een houten roostering, vraag ik me af hoe het zit met vocht. Je maakt dan een soort kruipruimte die niet kan verluchten. Gaat dat op termijn niet zorgen voor houtrot (ook al is de roostering gemaakt van geimpregneerd hout)?

We zijn ook het systeem van schroefpalen tegen gekomen. Dat lijkt ons wel handig, want dan moeten we niet met betonblokken en zand/cement/grind doorheen het huis zeulen. Heef er iemand hier ervaring mee? Hoeveel ruimte moet er tussen de grond en het frame zijn bij dergelijk systeem, opdat de vloerbalken niet gaan rotten? De info hierover op het internet lijkt schaars.

Zelfs met betonblokken of gemetste muren of betonplaat zal je toch tussen het tuinhuis en de dragers -- ook bij die schroefpalen-- een waterkering moeten plaatsen. 

Zelfs een tuinhuis op ingegraven betonblokken ( nog gemakkelijker) of rechtstreeks op de grond zou je best tussen tuinhuis en grond een waterkering plaatsen. Nu als je werkt met eerste klas hardhout dan mag dit op de grond liggen dan zal de invloed van vocht veel kleiner zijn dan als het tuinhuis uit green is.

Ik spreek toch niet over een rondom gemetste muur? Ik spreek over 9 of meer blokken die je plaatst op de hoeken van het tuinhuis en eventueel in het midden van de zijden en in het middelpunt en daar verder opbouwen. 

Als je nu eens eerst verteld uit welk houtdit tuinhuis is en dan zeker voor de onderregel van het tuinhuis. Sommige tuinhuizen hebben als onderregel hardhout en is het tuinhuis verder uitgewerkt in zachthout. 

Vraag me af waarom je het tuinhuis zou isoleren? Of woont er iemand daar ?

 

[astridt]

Zelfs met betonblokken of gemetste muren of betonplaat zal je toch tussen het tuinhuis en de dragers -- ook bij die schroefpalen-- een waterkering moeten plaatsen.

 Dit is exact mijn vraag: hoe moet zo een vloeropbouw eruit zien? Welke funderingsopties zijn er (betonblokken, schroefpalen, ...) en waar moet er een waterkering komen? Moet de ruimte onder de houten roostering verlucht zijn of kunnen we de fundering (al dan niet betonblokken of schroefpalen)  verdiept plaatsen zodat de houten roostering op hetzelfde niveau ligt als het maaiveld? Dat zou niet alleen esthetischer maar ook praktischer zijn.

Ik spreek toch niet over een rondom gemetste muur? Ik spreek over 9 of meer blokken die je plaatst op de hoeken van het tuinhuis en eventueel in het midden van de zijden en in het middelpunt en daar verder opbouwen. 

Dat had ik dan verkeerd begrepen. Maar hoe werk je dan dan mooi af? Het is toch geen zicht om die 9 blokken te zien en daartussen gaten te laten?

Als je nu eens eerst verteld uit welk houtdit tuinhuis is en dan zeker voor de onderregel van het tuinhuis. Sommige tuinhuizen hebben als onderregel hardhout en is het tuinhuis verder uitgewerkt in zachthout.

Het wordt een houtskeletbouw, een mini huis dus eigenlijk. Niet zo'n typische blokhut, dat vinden we maar niets. De muuropbouw zal een typische houtskeletwand zijn, met celit langs buiten, osb langs binnen, isolatie tussen de stijlen en een thermowood gevelbekleding. De vloeropbouw hangt volledig af van het gekozen funderingssysteem, dat ligt dus niet vast.

Vraag me af waarom je het tuinhuis zou isoleren? Of woont er iemand daar ?

Het is de bedoeling dat het tuinhuis ook zal dienen als hobbyruimte. In de winter is het dan toch wel aangenaam als die ruimte geïsoleerd is. Door het beperkte volume en een zuidelijk raam te plaatsen zal het er snel genoeg opwarmen, ook al plaatsen we geen verwarming (dat zou pas absurd zijn). 

 

[lukanar]

Mogelijke funderingen voor lichte zelfdragende constructies :

- betonplaat op plastiekfolie

- ringfundering eventueel opgemetst tot x cm boven het maaiveld met of zonder verluchting

- stabilisébed 

- betonblokken op regelmatige afstand op stabilisé enof mortelbed xcm boven het maaiveld

- paalfundering in hardhout 

- metalen palen verticaal in de bodem 

- schroefankers 

Als het tuinhuis uit hardhout bestaat kan dit rechtstreeks op de fundering. Bij betonplaat of stabilisébed toch best het tuinhuis aan alle kanten enkele cm laten oversteken zodat hemelwater niet op d efunderingsplaat loopt.

Bij zachthout constructies moet er zeker met oversteek gewerkt worden in alle funderignstype. Het is , zeker bij metselwerk , aangeraden om waterkering te voorzien.

Indien vloerplaat van het tuinhuis  in hout is, gelegd op een houten roostering dient bij ringfundering en metselwerk steeds verluchting voorzien te worden door middel van diagonaal ingeplante korte buisstukken van cc 10/15 mm diameter.

Het is steeds aangeraden om een tuinhuis in hout boven het maaiveld te plaatsen zodat er geen vochttransport kan plaats vinden. Minimum moet je toch op een 3 cm rekenen boven de grondslag .... dit lost dan ineens je probleem met die zichtbare betonblokken op uit mijn eerste, goedkoopste en gemakkelijkste advies, je ziet die niet of je moet met een pillamp plat op awe buik in het gras gaan liggen turen onder je tuinhuis.

Aan de hand van de beschrijving van je tuinhuis is het nog steeds niet uitgesproken uit welke houtsoort het kaderment en de stijlen wordt opgetrokken. Enkel dat de gevelbeplanking thermowood is. dit moet je zeker los van de grond plaatsen want is zachthout.( green of vuren)

Hoe meer duidelijke en relevante info je geeft vanaf het begin , hoe meer accuraat en to the point advies je gaat krijgen. 

 

 

[Keon]

astridt schreef:

 Dit is exact mijn vraag: hoe moet zo een vloeropbouw eruit zien? Welke funderingsopties zijn er (betonblokken, schroefpalen, ...) en waar moet er een waterkering komen? Moet de ruimte onder de houten roostering verlucht zijn of kunnen we de fundering (al dan niet betonblokken of schroefpalen)  verdiept plaatsen zodat de houten roostering op hetzelfde niveau ligt als het maaiveld? Dat zou niet alleen esthetischer maar ook praktischer zijn.

Het wordt een houtskeletbouw, een mini huis dus eigenlijk. Niet zo'n typische blokhut, dat vinden we maar niets. De muuropbouw zal een typische houtskeletwand zijn, met celit langs buiten, osb langs binnen, isolatie tussen de stijlen en een thermowood gevelbekleding. De vloeropbouw hangt volledig af van het gekozen funderingssysteem, dat ligt dus niet vast.

Goede insteek om uw tuinhuis eens niet op een gegoten betonnen dek te zetten... hoeplijk gaat de rest van Vlaanderen dit stilaan ook doen

Voor zulke funderingen is glasschuimgranulaat ideaal, zeg maar een bean bag van zulk granulaat aangestampt en gewikkeld in een gronddoek (geotextiel).

Glasschuimgranulaat is isolerend, funderend en verhindert dat het grondvocht capillair kan opstijgen (een extra waterkering is dan niet nodig).

Maar zo'n bean bag bovenaan vlak afwerken is nogal moeilijk daarom werk je het granulaat best bovenaan af met een (kalk-) chape van een 5cm (eventueel meng je er de fijnste fractie van het granulaat tussen) om een vlakke werkvloer te hebben waarop je verder kan met uw vloeropbouw.

De vloer zelf hoeft dan ook niet heel erg dik (of hoog) te zijn... een (dikke) OSB-plaat volstaat.

Ik zou wel zorgen dat de onderzijde van de kalkchape net boven het maaiveld aanvangt. De bean bag zelf komt  immers onder het maaiveld wat breder dan de omtrek van uw tuinhuis (schuin aflopende zijden).

Andere optie is om het glasschuimgranulaat op te sluiten een "bak", bijv. ondergronds een bakstenen muurtje (gemetseld met kalkmortel) dat de buitenomtrek van uw tuinhuis volgt en dat je net boven het maaiveld laat komen.

Die bak vul je dan met het granulaat (op een geotextiel) en werk je af met kalk chape. De bovenzijde van het muurtje dient dan  meteen als afwerking tussen tuinhuis en de omliggende tuin.

Vermits het glasschuimgranulaat isolerend werkt, hoef je ook niet te funderen tot op vorstniveau of een vorstrand te voorzien... met wat geluk volstaat het afgraven van de teelt-laag.

Om goed te zijn, moet nog twee (kleine) grondankers voorzien om te vermijden dat uw tuinhuis zich kan verplaatsen bij hevige storm maar in uw geval - geïsolereerde HSB en en stdelijk gebied - is dat niet nodig.

 

[astridt]

Bedankt voor je reactie Keon! We hebben glasschuimgranulaat gebruikt voor de fundering en vloerisolatie van onze woning, het principe kennen we dus. Het zou inderdaad een goede optie zijn voor het tuinhuis. Het  weegt ook twee keer niets, dus het zou desnoods wel een optie zijn om dat granulaat met kruiwagens door ons huis te rijden (maar liever niet). Maar het verslepen van de ingredienten voor en aanmaken van de (kalk)chape steekt ons hier tegen. We zouden dan ongeveer 0.7m³ chape nodig hebben, dat is te veel om manueel aan te maken. Vandaar dat we eigenlijk op zoek zijn naar een volledig droog systeem (hoogstens enkele stenen metselen voor de fundering).

 

[Keon]

Meng dan gewoon een fijne fractie van het granulaat in de chape... dan kom je toe met één of twee zakjes zand van 10kg.

De chape dient slechts om de bovenlaag vlak te krijgen... je kan ook gewoon een droge fijne fractie van  het granulaat gebruiken (die je zelf kan maken door wat granulaat fijn de kloppen).

Alternatief is een houten roostering op regelbare terrasdragers... dan is een vlakke chape niet nodig. Als de roostering is uitgelijnd vul je die weer verder op met granulaat. OSB-plaat komt dan gewoon op de roostering.

Of je werkt met een dubbele houten ringfundering... de onderste als fundering en de bovenste als drager voor de HSB-wanden... en daartussen steek je draagstangen (of lange bouten) zodat je alles horizontaal waterpas kan uitregelen.
Met wat fantasie kan je dat een regelbare terrasdrager in hout noemen ;-)

En die voor de bovenste "ring" kan je al meteen de onderregel van uw HSB-wanden nemen...

 

[Verwijderd lid 178789]

Nog een alternatief kan zijn volgens de methode waarmee ik vroeger eens een kippenhok had gebouwd.

De omtrek had ik voorzien met betonnen paaltjes en platen (40 cm)die men ook wel gebruikt als onderkant van een perceelsafscheiding met daarboven een draadafsluiting. Dat werd het fundament. De platen zitten voor het grootste deel onder de grond

De paaltjes worden tot op de vaste ondergrond voorzien en ze worden bovenaan gelijk met de betonplaten afgeslepen. Boven op die paalkoppen bevestig je een verbindend houten kader  met daartussen om de 40 cm dwarsbalkjes waarop je bijvoorbeeld waterbestendige multiplexplaten schroeft. Zo krijg je een platform of vloer waarop je de verdere constructie kunt bevestigen.

Die betonplaten en palen kan je zo hoog of zo laag zetten als je wilt. Eventueel graaf je in de ontstane binnenruimte nog wat grond weg zodat je een verluchte ruimte onder de constructie kunt houden en ook de vloer wat lager kunt voorzien.

 

[lukanar]

Je hebt duidelijk niet alles gelezen, want voor een tuinhuis van 3.5 op 3.5 volstaat het om 9 betonblokken deels in te graven . Onder deze blokken maak je een bedding van 9 keer cc 50x30 x20cm diep ( 15 cm kan ook , hangt dus een beetje af van de grondsoort. Hier doe je stabilise in van minimum 15 cm . Dus 9x0.50x0.30x0.20  geeft dus 270 liter oftewel 0.27m³ stabilisé. Je neemt 9 blokken van 40x20x20 en je zet deze in lijn en op hoogte op de stabilisé . Eventueel kunnen deze in een mortelbed gestoken worden. De bovenkant van de betonblokken is + 5cm ten opzicht van de grondslag en alle 9 waterpas . Op deze 9 betonblokken komt de roostering van je tuinhuis . Liefst in hardhout . Sowieso leg je tussen roostering en betonblok een lap waterkering ( ruber, epdm, plastiek ... ) tegen optrekkend vocht.  

Zie in mijn vorig bericht en ik citeer: Het is steeds aangeraden om een tuinhuis in hout boven het maaiveld te plaatsen zodat er geen vochttransport kan plaats vinden. Minimum moet je toch op een 3 cm rekenen boven de grondslag .... dit lost dan ineens je probleem met die zichtbare betonblokken op uit mijn eerste, goedkoopste en gemakkelijkste advies, je ziet die niet of je moet met een pillamp plat op awe buik in het gras gaan liggen turen onder je tuinhuis.

Bouw je tuin huis verder uit. 

Simpeler , gemakkelijker en met nog minder werk ga je echt neit vinden hoor. 

 

Oke , in plaats van 9 stenen kan he zijn dat je met 12 stenen moet werken omdat de balken te weinig dracht hebben.

 

[Verwijderd lid 178789]

Ik ben het helemaal eens met bovenstaande methode ! Spijtig, maar weeral geen discussie

 

[doddel]

ik heb een vrij gelijkaardige (zij het grotere) constructie op schroefpalen gezet

in totaal 9 palen van 125cm. Die krijg je er met 2 vrij vlot in met de hand (zware poldergrond hier). Steekt bij ons 15cm boven het maaiveld uit.

Daarop 3 zware draagbalken (voor zover ik me kan herinneren kopse maat 8x27), daartussen om de 60cm spanten. Aan de onderkant van elke spant een horizontale plank van 10cm breed, zodat daar telkens een celit plaat op gelegd kan worden. Daar dan isolatie op, en dan de OSB op het kader. Zo krijg je een zwevende geisoleerde vloer die van de onderzijde toch goed dicht is (door de celit)

in dit filmpje kan je vanaf min 5 zien wat ik bedoel met die horizontale planken onder de drager: https://www.youtube.com/watch?v=8bgeBDMblK8

 

[doddel]

voor 3,5 op 3,5 vind ik schroefpalen trouwens zwaar overkill en zou ik ook eerder de methode van Luc gebruiken ;-)

 

[Keon]

Goedkoop alternatief voor schroefpalen zijn paalhouders/paalkoppen met een centrale sleuf.
Dat geeft ook meer gemak om alles uit te lijnen en je hebt meteen een vorm van verankering voor stormen.

Plus, geen gedoe met stabilisé of chape... 

 

[lukanar]

Ja die metalen ankers kun je ook gebruiken .

Maar mijn ervaring daarmee is dat je bij het inkloppen je verdomt goed op moet letten dat die mooi loodrecht staan want eenmaal ingeslagen krijg je die niet meer gecorrigeerd.  Bijkomend , te diep slaan en terug wat naar lichten om op hoogte te krijgen ? Niet doen, na een tijd , zakt dit anker terug en krijg je teveel spanning in de overbrugging van het hout. 

Je kan natuurlijk ook de metalen schoenen nemen maar dan zit je weer met betonvoeten ... of je moet de kant en klare gaan aanschaffen ( metaalschoen + beton) maar die krengen wegen rond de 50-60 kg en is echt geen plezier om die uitgelijnt op hoogte en van de eerste keer in een stabilisé te zetten.... ja, hieronder moet stabilisé komen.

Neem maar van mij aan, na ongeveer een 100-150 tuinhuizen gezet te hebben en nog meer  in detail uitgetekend,ofwel op een plaat ( beton of stabilisé) ofwel zwevend op blokken , afhankelijk van de situatie ter plaatse het beste is. 

Luk Vrebosch 

Tuinarchitect.

 

[Verwijderd lid 178789]

Die galva paalhouders zijn een handig hulpmiddel dat ik zelf al vaak goed heb kunnen gebruiken voor omheinigen. Maar die zijn zeker niet bedoeld om er veel grotere gewichten dan een omheining op te laten steunen. Het steunpunt in de grond is uiteindelijk ook letterlijk slechts een punt terwijl dit bij een betonpaal bijvoorbeeld al een vlak is van 12 op 12 cm en bij een onderliggende betonblok op stabiliséé (of zonder) is dat steunvlak nog 5 keer zo groot.

 

[astridt]

ik heb een vrij gelijkaardige (zij het grotere) constructie op schroefpalen gezet

in totaal 9 palen van 125cm. Die krijg je er met 2 vrij vlot in met de hand (zware poldergrond hier). Steekt bij ons 15cm boven het maaiveld uit.

Daarop 3 zware draagbalken (voor zover ik me kan herinneren kopse maat 8x27), daartussen om de 60cm spanten. Aan de onderkant van elke spant een horizontale plank van 10cm breed, zodat daar telkens een celit plaat op gelegd kan worden. Daar dan isolatie op, en dan de OSB op het kader. Zo krijg je een zwevende geisoleerde vloer die van de onderzijde toch goed dicht is (door de celit)

in dit filmpje kan je vanaf min 5 zien wat ik bedoel met die horizontale planken onder de drager: ]https://www.youtube.com/watch?v=8bgeBDMblK8

https://www.youtube.com/watch?v=8bgeBDMblK8[/quote

 

Interessante vloerconstructie (maar zeer bizarre dakopbouw) in dat filmpje. Heb jij ook een dubbele roostering (dus eerst hardhouten balken en daarbovenop het rooster met isolatie), of heb je deze in één laag samengevoegd? Heb jij ook een folie voorzien bovenop de celit? Zou het geen optie zijn om die folie langs de onderkant van het kader te voorzien? Dan hoeven we in principe zelfs geen hardhout te gebruiken (geen fan van tropisch hout, zelfs niet als het fsc is), want dan is de vloercontructie volledig ingepakt. Door de beperkte grootte en gewicht zouden we het kader ondersteboven in elkaar kunnen zetten, de folie erop spannen en dan omdraaien en op de funderingen (betonblokken of schroefpalen) bevestigen. Dan evt de celit erin (maar misschien is dat dan niet meer nodig?), de isolatie erin en OSB of multiplex erop. Daarna de rest van de HSB.

 

[Keon]

Die dubbele roostering is eigenlijk overbodig. In Noorwegen kan dat interessant zijn gezien de hoge sneeuw.

Een folie voorzien onderaan de vloer heeft zin als luchtdichting van de buitenzijde maar als je de naden van de Celit weet af te kleven, zorgt de Celit daar al voor.

Het geventileerd dak heeft in mijn ogen in onze contreien ook zijn voordelen (maar weinigen schijnen dat te willen inzien).
In noordelijke streken is een geventileerd dak eerder nodig om zgn. ice damming te vermijden (ijspegels aan de dakrand).