• Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
    Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!

Tuinhuis eigen ontwerp

thommich

Nieuw Lid
Joined
9 Mar 2012
Messages
38
Reaction score
0
Points
6
Ik ben me aan het orienteren voor een tuinhuis voor in onze tuin.
Wij hebben op dit moment te weinig bergruimte.
We zijn naar een zaak geweest die tuinhuizen maakt en zagen een model staan dat ons wel aansprak.
Helaas is de kostprijs voor ons veel te hoog.
Voor een tuinhuis in geimpregneerd grenen met boomse pannen was de prijs ± 10.000 euro, zonder betonvloer.
Daarom ben ik aan het kijken of ik dit eventueel zelf kan timmeren.
Ik heb nog weinig ervaring hiermee maar leer graag bij.
Lijkt onderstaande jullie haalbaar, zien jullie suggesties of tips?

Tuinhuis binnenmaat wordt 3 x 4,5 m, met oversteek van 1 m.
Opbouw:
- Betonnen vloerplaat 15 cm dikte met vorstrand van 50 cm diepte
- Daarop rondom een Ytong-blok gemetseld van 10 cm breed en 15 cm hoog.
- Daarop komt dan een dichtingsslabbe, bv. EPDM die ik aan de buitenzijde op de beton kleef.
- Wanden: Skelet bestaande uit CLS 89 x 38 mm
- Binnenzijde te bekleden met 12 mm OSB3 plaat
- Buitenzijde afwerking, op dit moment denken we aan cederhout in zweeds rabat.

Dakstructuur:
- 4 hoofdspanten met planken 28 x165 mm 
- Gordingen van 45 x 70 mm
- Daarop OSB3 van 22 mm
- Tengellatten ("stoflatten') 33 x 11 mm
- Pannenlatten 25 x 38 mm
- Daarop zou ik graag ceder shingles plaatsen, is arbeidsintensief maar niet moeilijk en wij vinden dit wel mooi.
- De oversteek maak ik uit 2 steunen in eik, met daarboven een eiken balk horizontaal.
- Plafondafwerking voor de oversteek en de 2 oversteken aan de zijkanten heb ik nog niet gekozen.


- Aanzet op Ytong, lijkt jullie dit OK? Uiteraard bevestig ik het hout door de Ytong tot in de beton.
- Wanden in CLS 38 x 89 mm, voldoende stevig om het dak te dragen?
- Dakspanten, is die afmeting OK? Zien jullie dit eenvoudiger?
- Dakopbouw, is dit niet te complex? Moet die OSB 22 mm dik zijn of wat raden jullie aan?
- Wie heeft tips hoe ik de deuren en ramen kan uitvoeren in hout?

Aalle hulp is welkom!
Prentjes van mijn tekenwerk tot nu toe en nog niet helemaal af

vxyjw7.png

amp8xx.png

2610ub8.png

16lh2ma.png

21310z9.png

16bd98z.png

zuja07.png
 
hoe hoog is nok?

wie is architect?

 

nog nooit OSB gezien in schuin dak (als onderdak)

 

Ytong : OK maar waar je gaat doorboren naar de plaat ontstaat er zoveel druk op ytong dat deze kan begeven

er is drukvaste ytong, of plaatselijk een volle betonblok gebruiken

en als je onderregel dan vastzet op ytong + beton moet je ook zien dat verbinding tussen CLS horizontaal en vertikaal voldoende sterk is anders bereik je niets.

 

succes

 
 
Ik kan geen nuttige bijdrage leveren, want heb er de kennis niet voor. Maar wel mijn complimenten voor uw tekenskills... Daar kunnen velen nog wat van leren. 
 
idem voor mijzelf, was ik vergeten melden in eerste bericht ;-)

 
 
Lijkt me een prima uitwerking van een standaard houtskeletconstructie. Gevoelsmatig is het hout voldoende gedimensioneerd. Het doorboren naar de vloerplanken lijkt mij zelfs overbodig, de constructie zal volgens mij voldoende massa hebben, maar goed, ben geen expert. 

Die shingles ken ik niet goed, moet daar geen folie onder? Zou ik toch wel doen denk ik, een onderdakfolie. 
 
stefan said:
hoe hoog is nok?

wie is architect?

 

nog nooit OSB gezien in schuin dak (als onderdak)

 

Ytong : OK maar waar je gaat doorboren naar de plaat ontstaat er zoveel druk op ytong dat deze kan begeven

er is drukvaste ytong, of plaatselijk een volle betonblok gebruiken

en als je onderregel dan vastzet op ytong + beton moet je ook zien dat verbinding tussen CLS horizontaal en vertikaal voldoende sterk is anders bereik je niets.

 

succes

 

Dank voor je antwoord!

Nokhoogte is +/-3,85m (mag max 4m zijn in de verkavelingsvoorschriften)

Er is geen architect, dat doe ik zelf :)

Wat zou jij als alternatief onderdak nemen ipv die OSB dan? Menuiserite ofzo?

Ik neem sowieso ytong kimblokken, die zijn idd iets drukvaster. Doordat het hout onderaan 1 cls is die doorloopt denk ik dat de ytong niet zal breken, aangezien de krachten gaan verdeeld worden...

 
Metteko said:
Ik kan geen nuttige bijdrage leveren, want heb er de kennis niet voor. Maar wel mijn complimenten voor uw tekenskills... Daar kunnen velen nog wat van leren. 

Valt best wel mee. Is de eerste keer dat ik in sketchup iets teken. Gewoon van 0 beginnen en opzoeken wat ik niet weet. Kruipt een heel pak tijd in, maar ik hoop dat ik er tijdens de plaatsing voordeel uit haal. (meten etc)
aartwessels said:
Lijkt me een prima uitwerking van een standaard houtskeletconstructie. Gevoelsmatig is het hout voldoende gedimensioneerd. Het doorboren naar de vloerplanken lijkt mij zelfs overbodig, de constructie zal volgens mij voldoende massa hebben, maar goed, ben geen expert. 

Die shingles ken ik niet goed, moet daar geen folie onder? Zou ik toch wel doen denk ik, een onderdakfolie. 

Welke onderdakfolie zou je dan nemen? Is dat ook nodig als ik niet isoleer?

Info over de shingles:

https://www.youtube.com/watch?v=yewFjOhA2Xs&t=24s

red-cedar-shingles.jpg
 
stefan said:
hoe hoog is nok?

wie is architect?

 

nog nooit OSB gezien in schuin dak (als onderdak)

 

Ytong : OK maar waar je gaat doorboren naar de plaat ontstaat er zoveel druk op ytong dat deze kan begeven

er is drukvaste ytong, of plaatselijk een volle betonblok gebruiken

en als je onderregel dan vastzet op ytong + beton moet je ook zien dat verbinding tussen CLS horizontaal en vertikaal voldoende sterk is anders bereik je niets.

 

succes

 

Gans ons houtskelet huis staat op ytong blokken, toen ik op zoek ging naar aannemers voor onze ruwbouw gemerkt dat de meeste skeletbouwers zo werken. Dus denk niet dat je er moet van wakker liggen. 
 
We zijn ons nu aan het bezinnen over de houtsoort die we willen voor de gevels. In eerste instantie dachten we aan ceder, maar nu liggen nog andere opties op tafel.

Het dak doen we sowieso met ceder shingles.

De achtergevel zou ik in ThermoWood doen om de prijs wat te drukken, en die gevel is toch niet zichtbaar. De vraag is hoe we de andere gevels afwerken:

-ceder
-eik (kwaliteit 1bis)
-paddouk
-afzelia

Ik vraag me af welke houtsoorten gevoelig zijn aan "zetten"? Waarbij het geheel na verloop van tijd begint krom te trekken, bol te staan etc...

Ik twijfel ook nog of ik in rabat of vlakke planchetten zal werken, weet iemand het prijsverschil daarvoor? (in grootte-orde?)

Ik veronderstel dat het bij ceder gebruikelijk is om in "wildverband" te werken, (mits ik de voeg wel telkens op een CLS laat uitkomen...
 
 
thommich said:
We zijn ons nu aan het bezinnen over de houtsoort die we willen voor de gevels. In eerste instantie dachten we aan ceder, maar nu liggen nog andere opties op tafel.

Het dak doen we sowieso met ceder shingles.

De achtergevel zou ik in ThermoWood doen om de prijs wat te drukken, en die gevel is toch niet zichtbaar. De vraag is hoe we de andere gevels afwerken:

-ceder
-eik (kwaliteit 1bis)
-paddouk
-afzelia

Ik vraag me af welke houtsoorten gevoelig zijn aan "zetten"? Waarbij het geheel na verloop van tijd begint krom te trekken, bol te staan etc...

Ik twijfel ook nog of ik in rabat of vlakke planchetten zal werken, weet iemand het prijsverschil daarvoor? (in grootte-orde?)

Ik veronderstel dat het bij ceder gebruikelijk is om in "wildverband" te werken, (mits ik de voeg wel telkens op een CLS laat uitkomen...
 

 

Ben geen professional maar toevallig wel al doe het zelf projecten gedaan met de houtsoorten die je opnoemt. 

Ceder is heel zacht, wordt daarom (werd me verteld) zelden gebruikt bij muren enzo waar je kunt tegenaanstoten, meer voor dakoversteken enzo waar het veilig zit van kinderfietsjes enzo.

Eik, ooit een topgevel bekleed met eik, na jaar of 2 kwamen de planken hol en los. (misschien heb ik iets misdaan?)

Padoek, ooit een dakkapel mee bekleed, tien jaar later nog perfect, behalve dat de mooie padoekkleur vergrijsd.

Afzelia, ooit een poort mee gemaakt, vele jaren later nog perfect, ook helemaal vergrijsd. Afzelia 'zet' zich niet, zit helemaal geen beweging in. 

Google eens 'arnhemse fijnhouthandel' daarop staat een lange lijst houtsoorten met hun voor/nadelen en ook de M3 prijs, is wel in nederland, maar dan heb je toch al een idee.

Vergeet nie RVS schroeven/nagels te gebruiken anders krijg je zwarte plekken.
 
Heb 2-3j geleden ceder planchetten gebruikt. Het is zacht hout maar wel duurzaam, je moet er niets aan doen. Verwerkt heel gemakkelijk.

Zou ik het opnieuw nemen, nee. Het is te zacht je moet er maar iets tegen zetten en dit zie je al.. Ook vergrijst het mooi maar stukken die minder zon zien achter een hoek of onder oversteek blijven bruiner zien..

Moest ik het opnieuw doen ik zou denkik paddoek kiezen.
 
Iedereen alvast bedankt voor de reacties!

Ondertussen zijn we al wat verder met de voorbereidingen.

Voor de afwerking twijfelen we nu tussen Thermowood van Ayous of Afrormosia. Groot prijsverschil, maar ook groot verschil in kwaliteit? Iemand hier ervaring mee?

Voor de aanzet onderaan twijfel ik nog hoe ik de ytong met epdm proper kan wegwerken... Ofwel moet ik de ytong iets naar binnen zetten zodat ik er een panlat horizontaal kan tegen hangen (doorheen de epdm) om dan de gevelbekleding daarop vast te zetten, maar dan gaat die misschien snel wegrotten?

Hoe wordt zoiets meestal onderaan afgewerkt?

Heeft iemand ook een idee hoe je een nokbalk tekent bij een gordingendak? of kan ik gewoon 2 gordingbalken zo hoog mogelijk bevestigen en de osb-platen laten doorschieten in de nok?
 
Blijf op de hoogte en schrijf je in voor 
onze nieuwsbrief
Top