• Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
    Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!

Totaalrenovatie oude woning

Lid geworden
26 jun 2019
Berichten
9
Waarderingsscore
0
Punten
0
Hallo,

Wij hebben recent onze woning aangekocht en zijn begonnen met de verbouwingen.
Ik heb reeds veel gelezen op het forum, maar zou graag hier mijn planning posten om te weten of ik in de juiste richting zit?
Ons vrijstaand huis is gebouwd rond 1930, bestaat uit gelijkvloers, 1e verdieping en ruime zolder onder het dak.
De muren zijn oude dikke muren gemetseld volgens kruisverband, ongeveer 35 cm dik.
Het gelijksvloer heeft ruimtes van 3 meter hoog, het eerste verdiep 2,5 meter hoog.
De gelijkvloers is half onderkelderd, de andere helft heeft oude tegels op volle grond.
Binnenin is er met oude kalk gepleisterd en meermaals behangen/geverfd. De tussenvloeren zijn van hout en er is door de vorige eigenaar OSB opgelegd, maar danst wel! De zolder is snel snel geïsoleerd met glaswol tussen de kepers op de vloer.
Het dak is momenteel enkel pan bedekking.
Nu willen wij bijna alle (technische) aspecten aanpakken en de woning volledig vernieuwen binnenin. De buitengevel willen wij bewaren in huidige staat.

Onze planning voorlopig:
  • Behangpapier verwijderen.
  • Muren injecteren tegen optrekkend vocht (hier heeft de woning veel last van).
  • Gelijkvloers opbreken en de vloer met volle grond uitgraven tot nodige diepte (voor betondek en isolatiechape). Op de kelder enkel chape met tegels? Hier heb ik 8 cm van op de gewelven tot mijn nulpunt.
  • Dak laten afnemen, controleren of de grote gewelven nog oké zijn (dit lijkt mij voorlopig wel). Nieuwe tenglatten, panlatten, dampdoek, pannen, dakgoten en afwerking achteraf binnenin tussen de gewelven of erop isoleren en OSB vloer plaatsen.
  • Tussenvloer is voor een stukje opengebroken om te bekijken. Indien deze bruggen allemaal goed zijn enkel verstevigen en uitpassen d.m.v. brede vliesplanken zijdelings te schroeven.
    De bruggen zijn 170 hoog, 70 dik en hebben tussenafstand van 30 à 35 cm. Ze liggen 13 cm in de muur. Indien rot of houtworm, volledig nieuw houten bruggen plaatsen. Tussen de vloer isoleren, dit voornamelijk akoestisch.
  • Nieuwe aluminium vensters van Reynaert Aluminium met glas van 1.0
  • Binnenmuren isoleren, hier zit ik met veel vraagtekens door dat ik overal andere ideeën hoor/zie. (zeker bij de oude bouw met dikke muren).

Nu zijn er veel zaken waar ik rekening mee lijk te moeten houden: het best zouden deze muren dampopen blijven, klopt dit? Zoja, zijn de isolatiematerialen al beperkt (Recticel ed. vallen weg). Indien ik dampopen wil blijven is het na de injectie van de muren ook niet mogelijk om een zoutwerende doek te plaatsen, zo schijnt. Dit betekent dan dat als ik isoleer, al mijn isolatie en bevestigingsmateriaal geen contact met de muur mag maken. Het contact hiermee zou schimmel veroorzaken? 

Er is mij wel verteld dat ik gerust PIR platen vlak tegen de binnenmuur kan werken, en dit zelfs zonder zoutwerende doek. PIR zou dan dienst doen als zoutwering en hier niet door aangetast worden.
Mijn idee uit de informatie die ik reeds heb gewonnen: oude kalk pleister al dan niet laten hangen (is dit nodig?) en dampopen met Ytong cellenbeton/multipor een wand op 2 cm van de te isoleren muur optrekken van op de gelijkvloers grond, via de openliggende tussenvloer tot tegen het plafond van het eerste verdiep.
Of PIR underlayement platen van 4 cm vlak tegen de muur plakken en nadien de naden laten uitpleisteren.
Nu Is dit voor mij enkel giswerk. Zijn dit  goede ideeën? Hoe dik zou dit moeten zjjn? Is dit zelfs nuttig bij deze muren?
Moest ik isoleren, en ik werk de muur volledig toe, ga ik mijn houten bruggen dan niet in de kou zetten? Tot nu werd de binnenmuur waar deze inliggen steeds verwarmd. Als ik mooi rond de draagbalken isoleer zal de muur + het laatste stukjes balk koud/vochtig liggen.
  • Nieuwe chauffage leidingen, watertoevoer, afvoeren, verluchting en elektriciteit.
  • Vloerisolatie op het gelijkvloers?
  • Muren/plafonds pleisteren
  • Vloeren afwerken, onder met tegels/parket/gepolierde beton
  • Boven met houtenvloeren.
  • Nadien nieuwe keuken, badkamer en afwerking.

Zo, dat was de hele boterham, denk ik. Deze richting wil ik graag uit.
Wie tips heeft of denkt dat ik iets beter op een andere manier aanpak, dan hoor ik het graag.
Als er zaken zijn die op deze manier heel goed lijken, hoor ik het nog liever :) 
Alvast erg bedankt,

Tom
 

Stefaan Van Slycken

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
13 mei 2017
Berichten
3.615
Waarderingsscore
1.693
Punten
113
Puntje 1 is: huidige technische installatie uitbreken (radiatoren, elektriciteit,...) en zorgen dat je een tijdelijke stroomvoorziening hebt (eventueel definitieve zekeringkast met alvast 1 verliesschakelaar en zekering in).
Als je de vloer toch uitbreekt kan je binnen een aardingspen slaan.

Verder ook eens nadenken wat je van verlichting wil, als je spots of andere inbouwarmaturen wil voorzie je gelijkvloers best een vals plafond, 't is er toch hoog genoeg.
 
Lid geworden
26 jun 2019
Berichten
9
Waarderingsscore
0
Punten
0
Stefaan Van Slycken zei:
Puntje 1 is: huidige technische installatie uitbreken (radiatoren, elektriciteit,...) en zorgen dat je een tijdelijke stroomvoorziening hebt (eventueel definitieve zekeringkast met alvast 1 verliesschakelaar en zekering in).
Als je de vloer toch uitbreekt kan je binnen een aardingspen slaan.

Verder ook eens nadenken wat je van verlichting wil, als je spots of andere inbouwarmaturen wil voorzie je gelijkvloers best een vals plafond, 't is er toch hoog genoeg.

Bedankt voor de reactie Stefaan.

Werfkast gaan we binnenkort plaatsen. Ik had enkel graag nog kort gewacht met radiatoren en elektriciteit volledig weg te nemen tot einde februari a maart ivm de kou/donker. Misschien wat optimistis van me aangezien de radiatoren toch al weg moeten voor de vochtinjectie. 

Vals plafond is zeker te doen en zijn we wss vanplan ivm bekabeling en ventilatie. Wel een goed idee idd waar het zeker extra gemakkelijk is voor de verlichting. 

Groeten, Tom

 
 

semo

Gewaardeerd lid
Lid geworden
11 jul 2011
Berichten
1.319
Waarderingsscore
148
Punten
63
Nog aan uw lijstje toevoegen:
  • Tussenvloeren (houten balken) accoustisch isoleren / ontkoppelen?
  • Ventilatiesysteem?
 
Lid geworden
26 jun 2019
Berichten
9
Waarderingsscore
0
Punten
0
semo zei:
Nog aan uw lijstje toevoegen:
  • Tussenvloeren (houten balken) accoustisch isoleren / ontkoppelen?
  • Ventilatiesysteem?

Ventilatiesysteem D komt er in, vergeten erbij te zetten. 

Tussen de bruggen wou ik graag isoleren (akoestisch als thermisch) onderzijde van de bruggen zou ik eventueel ook akoestisch isolerende panelen plaatsen. 

 

Wat bedoelt u met ontkoppelen? Het plafond los van de bruggen maken? 

 

Groeten, Tom

 

 
 

Caroto

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
27 okt 2019
Berichten
3.606
Waarderingsscore
1.780
Punten
113
Beste Tomace,

Proficiat met jullie aankoop en plannen! een groot project dat hopelijk veel voldoening oplevert. De renovatie gebeurt zonder architect? gaan jullie veel zelf doen of voornamelijk aannemers? Wat voorzien jullie als budget?  Dat zijn al de belangrijkste punten om mensen gericht advies te kunnen laten geven.

Voor jullie echt structureel gaan werken is het in mijn ervaring het belangrijkste in een totaalverbouwing om ook totaal te denken VOOR de werken echt beginnen (behalve wat afbreken en uitkuisen) Dit wil zeggen dat je voor bijna alle items ruwweg moet beslist hebben wat en hoe je het gaat doen voor je met het eerste van start gaat. eerst plannen info vragen en beslissen voor alle werken, dan pas beginnen. een renovatie verandert altijd 'onderweg' maar als je al veel losse items laat voor je start kan het snel in een dure chaos uitmonden.  Als jullie zonder (goede) architect werken of zonder goede aannemers om advies te geven hoop ik toch dat er wat mensen met kennis van zaken zijn die hun gedacht geven die ook daadwerkelijk in  het huis zijn geweest.. Op 5 minuten zien die vaak meer dan doorsnee mensen ooit zullen zien.

Belangrijkste tips : zoek goede betrouwbare aannemers. bij renovaties wordt vaak geprutst voor een veelvoud van redenen, probeer dit zoveel mogelijk te vermijden. www.energiesparen.be 
jaja.gif


Ik denk niet dat je post een echte werkplanning was of is. meer een 'wat willen we allemaal doen' lijstje 
teeth_smile.png
De werkplanning voor een renovatie is overigens net dezelfde als voor een nieuwbouw. behalve uitbreken en afbreken is zowat het enige verschil. en dat uitbreken moet je wel doen om echt een goede planning te kunnen maken. pas als je uitbreekt zie je wat er wel of niet nodig is, wel of niet (financieel efficient) kan.

Hieronder wat losse commentaar op je vragen, weliswaar niet simpel van achter een pc scherm 
nea.gif


Is kelder droog? ik zou muren die geen fundering hebben wel een fundering geven. ondergraven en volstorten. zou in jou geval ook 20 cm van de hoogte gelijkvloers opofferen van 3m naar 2,8m om er een volledige betonplaat in te gieten, met voldoende isolatie zonder hoogteverschillen of gepruts. dan heb je een goede basis. zeker als je een zo grondige renovatie doet moet je vloerisolatie leggen.

Tussenvloer akoestisch isoleren is alleen mogelijk door een volledige afscheiding te maken. tussen de balken helpt niet veel. bovenop je balken zal iets van osb komen vermoed ik? leg daarop zonder doorboring of onderbreking bvb 2 cm stijve rotswolisolatie, daarop terug osb en dan pas je uiteindelijke vloerafwerking. 

Binnenisolatie.. ik kan niets anders zeggen dan dat het nutteloos is. is er geen optie om bvb binnen een paar jaar de buitengevel te isoleren en opnieuw te bekleden? al dat geld en tijd dat je in binnenmuurisolatie gaat steken gaat erg weinig opbrengen aan winst in comfort of stookkosten.  Mensen hebben nog nooit zoveel geisoleerd als nu en toch wonen ze allemaal in oververhitte woningen, mezelf inclusief 
devil_smile.png
. Met zo'n dikke muren zou ik altijd langs buiten isoleren.  
 
Lid geworden
26 jun 2019
Berichten
9
Waarderingsscore
0
Punten
0
Caroto zei:
Beste Tomace,

Proficiat met jullie aankoop en plannen! een groot project dat hopelijk veel voldoening oplevert. De renovatie gebeurt zonder architect? gaan jullie veel zelf doen of voornamelijk aannemers? Wat voorzien jullie als budget?  Dat zijn al de belangrijkste punten om mensen gericht advies te kunnen laten geven.

Voor jullie echt structureel gaan werken is het in mijn ervaring het belangrijkste in een totaalverbouwing om ook totaal te denken VOOR de werken echt beginnen (behalve wat afbreken en uitkuisen) Dit wil zeggen dat je voor bijna alle items ruwweg moet beslist hebben wat en hoe je het gaat doen voor je met het eerste van start gaat. eerst plannen info vragen en beslissen voor alle werken, dan pas beginnen. een renovatie verandert altijd 'onderweg' maar als je al veel losse items laat voor je start kan het snel in een dure chaos uitmonden.  Als jullie zonder (goede) architect werken of zonder goede aannemers om advies te geven hoop ik toch dat er wat mensen met kennis van zaken zijn die hun gedacht geven die ook daadwerkelijk in  het huis zijn geweest.. Op 5 minuten zien die vaak meer dan doorsnee mensen ooit zullen zien.

Belangrijkste tips : zoek goede betrouwbare aannemers. bij renovaties wordt vaak geprutst voor een veelvoud van redenen, probeer dit zoveel mogelijk te vermijden. www.energiesparen.be 
jaja.gif


Ik denk niet dat je post een echte werkplanning was of is. meer een 'wat willen we allemaal doen' lijstje 
teeth_smile.png
De werkplanning voor een renovatie is overigens net dezelfde als voor een nieuwbouw. behalve uitbreken en afbreken is zowat het enige verschil. en dat uitbreken moet je wel doen om echt een goede planning te kunnen maken. pas als je uitbreekt zie je wat er wel of niet nodig is, wel of niet (financieel efficient) kan.

Hieronder wat losse commentaar op je vragen, weliswaar niet simpel van achter een pc scherm 
nea.gif


Is kelder droog? ik zou muren die geen fundering hebben wel een fundering geven. ondergraven en volstorten. zou in jou geval ook 20 cm van de hoogte gelijkvloers opofferen van 3m naar 2,8m om er een volledige betonplaat in te gieten, met voldoende isolatie zonder hoogteverschillen of gepruts. dan heb je een goede basis. zeker als je een zo grondige renovatie doet moet je vloerisolatie leggen.

Tussenvloer akoestisch isoleren is alleen mogelijk door een volledige afscheiding te maken. tussen de balken helpt niet veel. bovenop je balken zal iets van osb komen vermoed ik? leg daarop zonder doorboring of onderbreking bvb 2 cm stijve rotswolisolatie, daarop terug osb en dan pas je uiteindelijke vloerafwerking. 

Binnenisolatie.. ik kan niets anders zeggen dan dat het nutteloos is. is er geen optie om bvb binnen een paar jaar de buitengevel te isoleren en opnieuw te bekleden? al dat geld en tijd dat je in binnenmuurisolatie gaat steken gaat erg weinig opbrengen aan winst in comfort of stookkosten.  Mensen hebben nog nooit zoveel geisoleerd als nu en toch wonen ze allemaal in oververhitte woningen, mezelf inclusief 
devil_smile.png
. Met zo'n dikke muren zou ik altijd langs buiten isoleren.  

 

Heel erg bedankt voor de uitgebreide respons! 

We hebben voor de volledige verbouwing 135.000 euro gerekend. Binnen dit budget willen we ook een kleine bijbouw tegen de achtergevel voorzien, dit voor gastentoilet, wasmachine, droogkast,...  En achteraf tussen de achtergevel en de   bijbouw een veranda. 

Veel werk zullen we zelf doen, ikzelf ben lasser, mijn schoonvader doet elektriciteit en verwarming en zijn vader is gepensioneerde metser. 

Voor het tekenwerk krijgen we hulp van mijn schoonzuster, zij is net afgestudeerd als architect. 

 

Het dak, de vensters en de vochtinjectie geven we uit. 

We zijn nu inderdaad het uitkuiswerk aan het doen.  Volgende stappen zijn:

- 0-punt beslissen (ivm vloerisolatie). De ruimtes wat niet onderkeldert zijn worden uitgegraven en krijgen sowieso vloerisolatie en een betonnen dek. Is het niet riskant om een beton dek op de kelder te gieten? De kelder is droog, fundering van de niet onderkelderde delen heb ik nog niet gecontroleerd. ( ga ik zeker snel doen! ) 

-vochtinjectie

-fundering/beton uitgraven, binnen als buiten voor de bijbouw

Tussenvloer eruit en vernieuwen

-leidingwerk, elektriciteit, ventilatie voorzien

- Verhogen/ verbreden van deuropeningen

 

Tussendoor zijn we bezig met verschillende offertes te laten berekenen voor onze ramen en dak. Zodra we beslissen waar we het dak laten doen mag dit er volgens mij direct op. 

 

De isolatie is een vervelend punt, we willen heel graag de buitenmuur bewaren in de staat zoals hij zich nu bevindt, op een nieuwe voeg na :) 

Gaat gevelisolatie dan ook niet voor. Overhitting zorgen? 

 

Groeten, Tom

 

 

 

 
 

Keon

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
14 nov 2015
Berichten
5.610
Waarderingsscore
668
Punten
113
Caroto zei:
Ik zou muren die geen fundering hebben wel een fundering geven. ondergraven en volstorten... 

De vloer had geen fundering, over de muren is niets gezegd...
Tussenvloer akoestisch isoleren is alleen mogelijk door een volledige afscheiding te maken. tussen de balken helpt niet veel. bovenop je balken zal iets van osb komen vermoed ik? leg daarop zonder doorboring of onderbreking bvb 2 cm stijve rotswolisolatie, daarop terug osb en dan pas je uiteindelijke vloerafwerking. 

Je moet beide doen... ruimten tussen de balken werken als klankkasten.
Binnenisolatie.. ik kan niets anders zeggen dan dat het nutteloos is.... al dat geld en tijd dat je in binnenmuurisolatie gaat steken gaat erg weinig opbrengen aan winst in comfort of stookkosten.  Mensen hebben nog nooit zoveel geisoleerd als nu en toch wonen ze allemaal in oververhitte woningen, mezelf inclusief 
devil_smile.png
. Met zo'n dikke muren zou ik altijd langs buiten isoleren.  

Ja wadde! Binnenisolatie haalt wel degelijk iets uit, per cm isolatie zelfs meer dan buitenisolatie. Beschik je over objectieve gegevens (bijv. onderzoeksrapport,studie,...)  om uw standpunt te ondersteunen?

Alleen, wat u helpt in de winter, werkt meestal tegen u in de zomer (en omgekeerd). Binnenisolatie is heel effectief in de winter maar je krijgt sneller oververhitting in de zomer, dat klopt.

En met binnenisolatie lopen uw houten vloerbalken kans op vochtschade (rot) dat klopt.

Maarrrr... met zulke dikke bakstenen muren hoef je eigenlijk niet te isoleren. Die muren functioneren op inertie (thermische capaciteit) ipv. thermische weerstand.

Op energetisch vlak is het belangrijk om uw woning te beschouwen als een warme luchtballon... m.a.w. te streven naar luchtdichtheid en gecontroleerde ventilatie.

Verder is het zaak om alle koudebruggen in kaart te brengen en op te lossen. Bijv. de bestaande venstertabletten in natuursteen.

Qua verwarming - en zeker in combinatie met wat hogere plafonds - is het belangrijk de warmte beneden te houden en dus niet te werken met radiatoren/convectoren maar VVW eventueel aangevuld met wandverwarming (enkel de onderste meter is voldoende).

Aangaande het vermeend probleem van opstijgend vocht...
  • Ben je zeker dat je kalkpleister hebt? Vochtproblemen en kalkpleister lijkt mij een moeilijke combinatie. Als je spreekt van schimmel op de muren dan heb je eerder gipspleister.
  • Wat gebeurt er als je een stukje pleister in een glas water gooit? Als het oplost, is het gips.
  • Idem met een glas azijn... als het bruist, is het kalk.
  • Wie zegt dat je last hebt van zouten? Foto?
  • Zijn er niet eerder buiten ter hoogte van de problematische muren vochtproblemen door een lekkende regenpijp, stuk terras of verharding, ... ?
  • Hebben de muren van het onderkelderd deel daar ook last van? Dan moet je het probleem eerder aan de buitenzijde zien aan te pakken.

 
 

Caroto

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
27 okt 2019
Berichten
3.606
Waarderingsscore
1.780
Punten
113
Dat budget lijkt wel grotendeels in orde als je met een sterk team van vaders en hulpjes werkt 
thumbs_up.png


Voor een deel werken die je hier zegt zoals dak volledig vervangen en werken aan stabiliteit zoals werken aan steunmuren, funderingen en dergelijke dien je wel over een goedgekeurde bouwvergunning te beschikken. Niet voor mij of voor de meerwaarde gewoon omdat het moet 
angel_smile.gif


Correct ik had verkeerdelijk gelezen wat betreft de fundering van muren. Maar zoals Tomace zei had hij hier nog niet naar gekeken en fundering van muren is essentiëel. dit kan ook zijn impact hebben op water en vocht. reovatie=nieuwbouw : beginnen bij funderingen en vloerplaat.  Wat betreft betonnen vloerplaat op kelder, dit hangt natuurlijk af van de opbouw van de kelder. Voor mijzelf zou ik nooit een volledige renovatie willen doen op een kelderplafond dat niet sterk genoeg is om een betonplaat te verdragen. Net als de kelder het niet zou aankunnen van stevigheid lijkt het me nog belangrijker om dit te doen, al dan niet met welfsels die over de kelder gaan. Met nu 3m hoogte zou ik er zeker 20 of 25cm voor willen opofferen. 

Zonder funderingen in muren, zonder een betonnen vloerplaat, met oude gevel kan het water en vocht in je muren van overal komen. er zal vermoedelijk geen waterkering in de muren zitten wat injectie wel nodig zal maken, maar als je de andere zaken niet aanpakt zal zelfs met vochtinjectie het waterprobleem in je muren blijven.  

een buitenisolatie + nieuwe gevelafwerking lost ineens het doorslaand vocht van de gevel op + alle gepruts aan binnenisolatie op. Die binnenisolatie, waar ik geen onderzoeken, data of studies over heb
smile.gif
, zal nooit het gewenste resultaat geven voor het geld dat je eraan uitgeeft. laat staan als je ook je oude gevel nog eens volledig wil hervoegen en/of behandelen voor doorslaand vocht. al dat werk dat je besteed en geld dat je daaraan uitgeeft zal maar een fractie comfort en energiebesparing opleveren van wat een buitenisolatie met nieuwe gevelafwerking zal geven.  Ook al zegt Keon dat mijn mening niet klopt, hij komt wel op dezelfde uitkomst : huidige muur ofwel niet isoleren of zeker aan de binnenkant van de isolatie behouden. :)

tussenvloer : ruimte tussen balken inderdaad best op te vullen met isolatie, bijna geen meerkost. Maar de echte akoestische isolatie zit in de volledige scheiding.

Er bestaat wel heel wat informatie en forumtopics over binnen en buitenisolatie, vocht en gevels. Lees je maar eens goed in vooraleer je beslist!
 

Mario_

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
19 dec 2014
Berichten
19.986
Waarderingsscore
6.554
Punten
113
je hoeft helemaal geen betonplaat te storten, in vele gevallen kan er op een goed dragede ondergrond direct met folie en isolatieplaten gewerkt worden. Waarom zou je funderingen van een woning gaan aanpassen ? Als ze goed zijn, zijn ze goed.... Want adviezen zoals ondergraven en ondergieten met beton.....is eerder vragen om problemen, terwijl er geen zijn qua stabiliteit.

 
 

Keon

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
14 nov 2015
Berichten
5.610
Waarderingsscore
668
Punten
113
Tom,

Voor je begint met plannen, deze topics eens doornemen: 
  • https://www.ecobouwers.be/forum/renovatie-woning-met-beschermde-gevel-isolatie-en-ventilatie
  • https://www.bouwinfo.be/forum/ruwbouw/isolatie/combinatie-van-buitengevelisolatie-en-binnenisolatie

Als je vragen hebt, mag je ze gerust hier stellen.

Stelregel bij  oudere woningen:  gebruik zoveel mogelijk materialen uit die periode, bijv. kalkmortels gebruiken en geen cementmortels, bij voorkeur houten ramen ipv. alu of - horror - pvc, enz. 
Caroto schreef:

een buitenisolatie + nieuwe gevelafwerking lost ineens het doorslaand vocht van de gevel op + alle gepruts aan binnenisolatie op. Die binnenisolatie, waar ik geen onderzoeken, data of studies over heb, zal nooit het gewenste resultaat geven voor het geld dat je eraan uitgeeft. laat staan als je ook je oude gevel nog eens volledig wil hervoegen en/of behandelen voor doorslaand vocht. al dat werk dat je besteed en geld dat je daaraan uitgeeft zal maar een fractie comfort en energiebesparing opleveren van wat een buitenisolatie met nieuwe gevelafwerking zal geven.  Ook al zegt Keon dat mijn mening niet klopt, hij komt wel op dezelfde uitkomst : huidige muur ofwel niet isoleren of zeker aan de binnenkant van de isolatie behouden. :)

Caroto, lees ook eens bovenstaande topics en vervolgens dit topic: https://www.bouwinfo.be/forum/ruwbouw/isolatie/zin-en-onzin-van-thermische-isolatie-voor-buitenmuren

... en probeer voortaan uw stellingen wat te onderbouwen. 
 

semo

Gewaardeerd lid
Lid geworden
11 jul 2011
Berichten
1.319
Waarderingsscore
148
Punten
63
Tom.Ace schreef:

Tussen de bruggen wou ik graag isoleren (akoestisch als thermisch) onderzijde van de bruggen zou ik eventueel ook akoestisch isolerende panelen plaatsen. 

 

Wat bedoelt u met ontkoppelen? Het plafond los van de bruggen maken? 

 

Groeten, Tom

 

 

 

Tussen de bruggen isoleren helpt tegen luchtgeluid (een stem van iemand, tv of radio die speelt).

Accoustisch ontkoppelen helpt tegen contactgeluid (voetstappen,...). Accoustisch ontkoppelen kan door plafond 'op te hangen' ipv rechtstreeks aan de bruggen. Het kan ook door de vloer die op de bruggen ligt  los te koppelen. Bij mij is de opbouw van onder naar boven:

-balken met daartussen glas-of rotswol (niet volledig gevuld, gewoon owv demping van klankkast)
-OSB 18 geschroefd
-ondervloer laminaat (specifieke tegen contactgeluid)
-laminaat

Voor mij is dat voldoende.

Ik weet dat er ook mensen zijn die andere opbouw hebben, zoals bv 2 lagen OSB met daartussen accorub (2de laag OSB is dan zwevend).
Nadeel daarvan is extra opbouwhoogte en zwaardere belasting van de balken (+extra werk en duurder natuurlijk).
 
Lid geworden
26 jun 2019
Berichten
9
Waarderingsscore
0
Punten
0
Mario_ zei:
je hoeft helemaal geen betonplaat te storten, in vele gevallen kan er op een goed dragede ondergrond direct met folie en isolatieplaten gewerkt worden. Waarom zou je funderingen van een woning gaan aanpassen ? Als ze goed zijn, zijn ze goed.... Want adviezen zoals ondergraven en ondergieten met beton.....is eerder vragen om problemen, terwijl er geen zijn qua stabiliteit.

 

dus gewoon op diepte uitgraven, folie leggen, isolatieplaten, leidingwerk en chape erover bedoelt u?
Keon zei:
Tom,

Voor je begint met plannen, deze topics eens doornemen: 
  • https://www.ecobouwers.be/forum/renovatie-woning-met-beschermde-gevel-isolatie-en-ventilatie
  • https://www.bouwinfo.be/forum/ruwbouw/isolatie/combinatie-van-buitengevelisolatie-en-binnenisolatie

Als je vragen hebt, mag je ze gerust hier stellen.

Stelregel bij  oudere woningen:  gebruik zoveel mogelijk materialen uit die periode, bijv. kalkmortels gebruiken en geen cementmortels, bij voorkeur houten ramen ipv. alu of - horror - pvc, enz. 

Hier ga ik me de komende dagen zeker mee bezig houden! :) bedankt voor de tips.
semo schreef:
Tussen de bruggen isoleren helpt tegen luchtgeluid (een stem van iemand, tv of radio die speelt).

Accoustisch ontkoppelen helpt tegen contactgeluid (voetstappen,...). Accoustisch ontkoppelen kan door plafond 'op te hangen' ipv rechtstreeks aan de bruggen. Het kan ook door de vloer die op de bruggen ligt  los te koppelen. Bij mij is de opbouw van onder naar boven:

-balken met daartussen glas-of rotswol (niet volledig gevuld, gewoon owv demping van klankkast)
-OSB 18 geschroefd
-ondervloer laminaat (specifieke tegen contactgeluid)
-laminaat

Voor mij is dat voldoende.

Ik weet dat er ook mensen zijn die andere opbouw hebben, zoals bv 2 lagen OSB met daartussen accorub (2de laag OSB is dan zwevend).
Nadeel daarvan is extra opbouwhoogte en zwaardere belasting van de balken (+extra werk en duurder natuurlijk).

Deze opbouw was voorlopig ook mijn intentie. zwemvende opbouw lijkt mij idd beter qua geluid, maar ik had ook graag mijn opbouwhoogte hetzelfde gehouden.

 

 

Alvast allemaal erg bedankt voor de info, wie nog tips of opmerkingen heeft, ik hoor het graag!

Voorlopig ga ik me nog verdiepen in de links van Keon en de opruim/afbraakwerken verderzetten.

In de komende week probeer ik ook nog een betere planning te posten die we zonet besproken hebben, begin volgende maand wordt de indeling ook concreter met plan.

 

Groeten, Tom
 
Lid geworden
26 jun 2019
Berichten
9
Waarderingsscore
0
Punten
0
Nieuwe vraag ivm de isolatie.

Er is mij aangeraden om het vocht te injecteren en achteraf met pir plaat vlak tegen de muur te plakken. Dit om de brute muur uit te passen, op deze manier heb ik ook de zoutwerende folie niet nodig. 

Is dit een goed idee? 

Zoja, zou ik graag met pir platen van 30mm met hierop underlayment plaat werken. Dit voor sterkte. 

Kan op deze platen rechtstreeks afgewerkt worden met pleister of is hiervoor ander materiaal aangeraden? 

 

Groeten, Tom
 

Keon

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
14 nov 2015
Berichten
5.610
Waarderingsscore
668
Punten
113
Neen, slecht idee!

Die zouten, van waar komen die? Oude dierenstal?

Vochtproblemen moet je al ondergronds aanpakken door noppenmembranen te steken, zowel buiten als binnen. Alleen voor de binnenzijde moet je wat bedenken om dat membraan bovenaan te laten luchten.

Vochtproblemen nooit verstoppen achter folies op kunststofisolatie, dat lost niets op.

(Je hebt dat tweede topic blijkbaar nog niet gelezen...).
 
Lid geworden
26 jun 2019
Berichten
9
Waarderingsscore
0
Punten
0
Keon zei:
Neen, slecht idee!

Die zouten, van waar komen die? Oude dierenstal?

Vochtproblemen moet je al ondergronds aanpakken door noppenmembranen te steken, zowel buiten als binnen. Alleen voor de binnenzijde moet je wat bedenken om dat membraan bovenaan te laten luchten.

Vochtproblemen nooit verstoppen achter folies op kunststofisolatie, dat lost niets op.

(Je hebt dat tweede topic blijkbaar nog niet gelezen...).

 

Ondertussen heb ik het andere topic volledig gelezen.

Hier valt niks te lezen over welke isolatie al dan niet te gebruiken meen ik?

De zouten komen uit de bakstenen door het vochtprobleem, het is opkomend vocht en dit laten we in de nabije toekomst injecteren. 

Is het dan beter om op de muur een regelwerk te zetten en hiertegen isolatieplaten met afwerkingslaag te schroeven? dan loop ik weer het risico dat de zouten mijn regelwerk zullen aantasten indien ik geen noppenfolie voorzie?

 

Ik heb me ingelezen over de plintverwarming, het lijkt me een interessante manier van (bij) verwarmen, maar ik vind het te risicovol om dit te gebruiken zonder (licht) bij te isoleren.

Ik snap dat uw visie hierover anders is.

Groeten, Tom
 

Keon

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
14 nov 2015
Berichten
5.610
Waarderingsscore
668
Punten
113
Vocht

Wat de volksmond opstijgend vocht noemt, kan ook op twee andere oorzaken slaan: condens en zakkend vocht (vanwege slagregen, lekkende regengoot,...).

De stelregel voor (volle) bakstenen muren is dat je ze droog moet houden (maken) en daar moet je mee beginnen onder het maaiveld met behulp van noppenmembranen (zie topic op Ecobouwers).
Droge baksteen isoleert immers beter.

En je kan muren droog houden door te zorgen dat ze zowel naar binnen als naar buiten kunnen uitdrogen zonder enige remmingen. Daarom dat je er geen dampremmende of dampdichte lagen tegenaan mag zetten.
Binnen een folie of PIR-plaat aanbrengen, is dus net het laatste wat je moet doen. Analoog is de muur aan de buitenzijde hydrofoberen met een chemisch spul ook iets wat je dus niet moet doen (kalkkalei is wel een goede optie) .

Werkelijk opstijgend vocht gaat niet zo echt hoog (reken op 20cm) en die hoogte wordt mee bepaald door de verdampingscapaciteit van de muur.
Daarom:
- De noppenmembranen, dat zal toelaten dat de muur al onder het maaiveld kan beginnen uitdampen.
- Kalkpleisters toepassen en geen gipspleisters (gips houdt het vocht te zeer vast).
- Zuivere kalkmortels toepassen, cement houdt het water ook te lang vast, plus met cement crëeer je teveel capillaire kanaaltjes in de voegen die het water net naar binnen zuigen.
- Binnenmuren niet schilderen met latex, acryl of olieverf omdat deze te zeer dampremmend zijn. Wel goed: kalkverf of kalkcaseïneverf.  Ook geen behangpapier uit vinyl of andere kunststof toepassen.
- Ruimte altijd minimaal verwarmen (liefst met stralingswarmte) en ventileren.

Je kan de muur injecteren tegen opstijgend vocht maar dat zal de vochtproblemen vanwege de condens en het zakvocht (slagregen) NIET oplossen. Die injectie zal net gaan verhinderen dat uw zakvocht kan wegzakken in de bodem (via de funderingen). Injecte is zo goed als nooit de oplossing... Ik kan u de video-filmpjes van Peter Ward aanraden op Youtube.

Zoals eerder gezegd, je moet ook eens rondom te woning gaan kijken of daar vochtproblemen kunnen ontstaan: hellende tuin, slecht aangelegd terras, lekkende regenpijpen,...
Uw zoutprobleem zou ook daardoor kunnen onstaan... als je de zouten kan zien, dan is de muur net aan het drogen... Dus zolang je nog zoutvorming hebt, is de muur nog niet droog genoeg.

Verwarmen

Heb je al een idee welk systeem je gaat toepassen? Overal VVW? Gascondensatieketel?

Condens wordt ook in de hand gewerkt door convectieverwarming, daarom opteren voor stralingswarmte. En dat kan ook op lage temperaturen via vvw en wandverwarming.

Plintverwarming is in België nog niet ingeburgerd maar de principe erachter is zeer interessant. Je moet daar verwarmen waar de muren (en de vloer) het koudst is en dat is dus onderaan. En liefst zo dicht mogelijk tegen de muur aan (of zelfs in de muur).

VVW combineren met wandverwarming rondom is daarom ook interessant. Als je gaat voor een condensatieketel, onthou dan dat hoe lager de retourtemperatuur, hoe hoger het rendement van uw ketel. Je zou de retour van uw vvw in de muuraanzetten (plinten) kunnen laten teruglopen... vang je twee vliegen in één klap.

En zoals eerder al gezegd, bij muurdikten van 35cm is isolatie niet nodig. Als je later ergens comfortproblemen zou ervaren, dan is dat op te lossen met een zeer dunne (max. 20mm)  binnenisolatie maar dan mogen de muren ook geen vochtproblemen (meer) hebben.

Luchtdichtheid en ventilatie is hetgeen uw streven moet zijn. 

 
 
V

Verwijderd lid 178789

Guest
Keon , je zal het wel verwacht hebben maar ik wil toch één en ander nuanceren:

Bij opstijgend vocht gaat het uiteraard ook altijd over vocht dat vanuit de ondergrond cappilair wordt opgetrokken in de bovengrondse muren. Het is enkel dat wat moet verhinderd worden en dat gebeurt door in de muur een vochtbarrière te voorzien net boven de vloerhoogte en liefst achter de plintafwerking. Dat kan gebeuren met een folie dwars door de muur of door injectering die de stenen daar ondoordringbaar voor vocht maken.

Het gedeelte van de muur dat onder die waterkering zit inclusief het gehele fundament mag dus gewoon door het grondcontact vochtig blijven, dat is volkomen normaal en niet schadelijk. Een ondergronds noppenmembraam heeft dan ook geen zin.

Zakkend vocht is iets wat uitzonderlijk kan optreden bij ruines waarbij de bovenkant van de muren onbedekt is en het water er langs boven in kan lopen door bijvoorbeeld een ontbrekend of lekkend stuk dak. Niet aan denken bij bewoonbare woningen.
De noppenmembranen, dat zal toelaten dat de muur al onder het maaiveld kan beginnen uitdampen.

Of dat uitdampen gaat werken daar heb ik mijn grootste twijfels over, op tekening misschien wel maar in de praktijk zal er onvermijdelijk water, zand en ander materiaal tussen folie en fundament terechtkomen. Dus het uitdampen gaat dan wellicht nog moeilijker gebeuren dan wanneer die folie er niet zit.

Maar geen probleem, of het nu werkt of niet, het is gewoon niet nodig dat de fundamenten uitdrogen ! Ze staan trouwens aan de binnenkant (onder de woning) en aan de onderkant ook nog altijd in vol contact met de ondergrond.

Verder heb je het ook weer over plintverwarming van volle muren zonder isolatie. Energetisch is dat een zowat het slechtste wat je kunt doen !
 

Keon

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
14 nov 2015
Berichten
5.610
Waarderingsscore
668
Punten
113
Wel Charel, daar zeg je het! Onder de horizontale vochtbarrière blijft uw bakstenen muur nat!
En natte baksteen is een slechte thermische isolator. Gevolg, de onderzijde van uw muren - de eerste meter - blijft koud en gaat in de winter fungeren als condensvlak (zeker in geval van convectie verwarming).

Overmatige condens kan ook niet wegzakken want die barrière zit in de weg... je komt zo in een zichzelf versterkende cyclus terecht... de muur gaat nog meer afkoelen, dus nog meer condens, etc.

Noppenmembraan Praktisch

Aan de buitenzijde kan je de bovenzijde afwerken met insectengaas en een druiplijst, eventueel in arduin. Veel "rommel" zal er dan niet inkomen.

Zowel binnen als buiten kan je het noppenmembraan ook vervangen door een pakket glasschuimgranulaat (buiten dan ingepakt in een geotextiel). Dan heb je meteen ook uw funderingen thermisch geïsoleerd. Bovenzijde moet je dan wel afwerken met dampopen materiaal (bijv. kleiklinkers zonder voegen) of - als je alles dampdicht dichtlegt - ook een soort druiplijst voorzien langs de gevel langswaar het pakket granulaat kan "luchten".

Binnenin zou ik in het glasschuimgranulaatpakket een drainagebuis voorzien om het pakket te luchten. De buizen laat je uitkomen in de technische ruimte zodat er eventueel geforceerde lucht kan doorgeblazen worden (op regelmatige tijdstippen).

Dat luchten is enkel bedoeld om de overmaat aan vocht (damp) weg te leiden. De ideale lucht daarvoor is droge lucht (= opgewarmde koude lucht).

Plintverwarming

Als je de leidingen in de muren verwerkt dan zou ik daar enkel restwarmte doorvoeren. Die warmte ben je anders toch kwijt en kan je beter aanwenden om de muren een thermisch zetje te geven.

Leidingen op hogere temperaturen zou ik voor de muren laten lopen.

Een tussenoplossing is wandverwarming (op lage temp. bijv. 25°C) voorzien in de onderste meter van de muren en dan best i.c.m. vloerverwarming.
 
V

Verwijderd lid 178789

Guest
Keon schreef:

Wel Charel, daar zeg je het! Onder de horizontale vochtbarrière blijft uw bakstenen muur nat!
En natte baksteen is een slechte thermische isolator. Gevolg, de onderzijde van uw muren - de eerste meter - blijft koud en gaat in de winter fungeren als condensvlak (zeker in geval van convectie verwarming).

Ik begrijp wat je bedoelt maar:

We hebben het over volle muren hé ? In de winter wordt die gehele muur sowieso koud, en zeker ook boven de waterkering. Het ganse bovengrondse muurvlak is in contact met de winterse temperatuur. Het ondergrondse gedeelte van de muur, vochtig of niet, zal daarvan zelfs minder invloed ondergaan.
Keon schreef:

Overmatige condens kan ook niet wegzakken want die barrière zit in de weg... je komt zo in een zichzelf versterkende cyclus terecht... de muur gaat nog meer afkoelen, dus nog meer condens, etc.

Je zegt overmatige condens , maar condens kan nooit zo overmatig zijn dat het in de muren naar beneden zou zakken. Dan zou het ook dermate erg moeten zijn dat het eerder van de muren zou aflopen.

Trouwens, je moet je niet voorzien op condenswater dat door de muur naar onder zou kunnen trekken (wat niet mogelijk is), je  moet in de eerste plaats vermijden dat er condens kan ontstaan.
Keon schreef:

Aan de buitenzijde kan je de bovenzijde afwerken met insectengaas en een druiplijst, eventueel in arduin. Veel "rommel" zal er dan niet inkomen.

Voor de duidelijkheid: je hebt het dan over een noppenfolie die je rondom de woning ondergronds tegen de fundamenten aanbrengt hé ?

Eerlijk, zie je het al gebeuren Keon, die insectengaas met druiplijst rondom de woning ? Niet realistisch en vooral niet nodig.
Als je de leidingen in de muren verwerkt dan zou ik daar enkel restwarmte doorvoeren. Die warmte ben je anders toch kwijt en kan je beter aanwenden om de muren een thermisch zetje te geven.

Wat bedoel je dan met restwarmte ? Sowieso, wat je er ook mee bedoelt, restwarmte heeft ook energie gekost, het heeft geen zin om die via de volle muren nog wat sneller naar buiten te sturen.

Die warmte ben je anders toch kwijt zeg je? Maar het is net de bedoeling om zo weinig mogelijk warmte kwijt te raken, niet om dat in de hand te werken door het versneld via volle buitenmuren naar buiten te geleiden.
 
Blijf op de hoogte en schrijf je in voor 
onze nieuwsbrief
Bovenaan