[Fey_Jer]

Hallo allemaal,

Ik ga deze lente beginnen aan een tuinhuis/lounge.
de afmetingen zijn+- 4,5m (diepte) x 8,9m (breedte) en ik wil gaan werken in houtstructuur.

- de achter- en linkerzijde worden volledige wand.
- aan de linkerzijde zit een tuinberging van +- 3m breed die een stukje naar achter ligt --> de voorzijde heeft 3m wand, ernaast 5,9m open lounge
- grote overspanning wordt een gelammeleerde balk van 360mm hoog x 140mm breed. deze zal rusten op palen van 140x140 op stalen beton-verankering
- dak EPDM + zonnepanelen
- enkele windverbanden op dak + achter en zij-muur.

schets in bijlage

Bij het inwinnen van info/offertes krijg ik echter tegenstrijdige informatie mbt het kaderwerk.
een houthandelaar zegt dat SLS van 89mm meer dan genoeg is (HOH 40cm, klossen, etc.); een andere houthandelaar zegt minimaal SLS 140mm te nemen (hetgeen ik bijzonder veel vind...) maar stelt tegelijkertijd het gebruik van valiesplanken van 100mm voor met extra klossen boven en onder. SLS schroeven, valiesplanken schroeven of nagelen.

Kostprijsverschil valiesplanken vs sls is groot (40% beterkoop)
in de muren komt enkel techniek (elektriciteit) en enige beperkte isolatie (maw 89mm is voldoende)

Welk kaderwerk zouden jullie gebruiken adviseren?

Dank,

 

[D I Y]

In de US en CA wordt alles gebouwd met 2 by 4’s, dus balken van ruwweg 5x10cm en om de 16 inch (ruwweg 40cm). En dan ook 2x6, 2x8,… en 4xX voor speciale toepassingen.
Dat is dan natuurlijk load-bearing en voor 2 verdiepingen.

Hier worden vaak volliges (valiezen) gebruikt voor jouw toepassing (1x4). Een gelamelleerde draagbalk van 360mm die ook nog eens het dakgewicht meekrijgt kan je daar natuurlijk niet mee dragen, maar daar heb je al een oplossing voor.

Je kan wat opzoekwerk doen rond ‘framing’, de regels (code) en types (balloon, platform, advanced) en hun voor- en nadelen.

 

[layho1]

Een uitstijvingsplaat doet ook al heel wat aan het geheel

 

[stefan]

Stevige gelamineerde liggers

 

[s-a]

Die 38x89mm is dus een Amerikaanse 2x4, waar inderdaad half Amerika mee is gebouwd. Wellicht méér dan sterk genoeg om de lasten van je dak af te dragen. Schrankweerstand moet je apart voorzien (plaatmateriaal of windverbanden; niet op besparen en goed uitdenken), opwaartse krachten moet je opvangen door voldoende verankering in de fundering (dus staat ook los van je stijlen).
Er zijn ook SLS'en van 45x95, waarvan de sectie dus een kwart groter is. Kwaliteit speelt ook een rol: C24 (eventueel met vingerlas) te verkiezen boven mindere kwaliteit. De enige reden om een dikkere wand te zetten voor simpele constructie als deze zou dikte van isolatie zijn.

Voligeplank: dit is gewoon onpraktisch om alles in te schroeven/nagelen op de smalle kant. Een SLS/CLS is gewoon handiger.

En wat schroeven vs nagelen: een nagel is vaak sterker (een schroef breekt sneller). Als je schroeft, koop dan deftige constructieschroeven. Als je de mogelijkheid hebt: nagelpistool is veel sneller, een geringde nagel beter dan elke schroef die je kan vinden.

Over je windverbanden maak ik me wat zorgen, omdat ik de indruk heb dat ze in plaats komt van een plaat. Die platen hebben namelijk een tweede functie, en dat is de topregel met stelregel verbinden, en maken op die manier de zwakke verbinding van nagel of schroef in kopse kant van de stijlen goed. Ik hoop dat dat wat duidelijk is, maar indien niet, laat maar weten.

 

[Fey_Jer]

Dank voor alle reacties alvast.

- SLS lijkt me ook gewoon handiger dan valizeplanken. ik ga deze dan wel schroeven met een 4,5 x 60mm - voldoende?
- het kader aan de achterwand (met deze SLS 89x36) zal wel het gewicht van het dak mee moeten dragen. ik ga een brug van 225mm hoog bovenaan het kader schroeven (breedte) waaraan de bruggen voor het dak (tussen gelammeleerde balk voorzijde en achterwand) bevestigd zullen worden met ijzeren draagprofielen.
- Ik begrijp dat de 89x36mm voldoende sterk is voor deze toepassing. ik zal ze HOH 40cm plaatsen met klos om de 80cm ongeveer.
- windverband: het dak zal met OSB 18mm worden dichtgemaakt = uitstijvingsplaat. ik zal onderkant van de balken ook nog een windverband in ijzerband bevestigen. de achterwand zou met geïsoleerde steeldeck worden gedicht. is er dan nog een OSB bijkomend nodig bvb aan binnenkant? zo ja 12 of 18mm?
de linkerwand zal binnenin met OSB worden beplaat, net zoals alle muren van het "bergkot" aan de linkerzijde.

Groet!

 

[s-a]

Voor ik verder ga: ik ben geen stabiliteitsingenieur...

ik ga deze dan wel schroeven met een 4,5 x 60mm - voldoende?

Inuïtief lijkt me dat te min. Ik denk dat een aantal pro-merken van houtconstructieschroeven maar schroeven vanaf 5 of zelfs 6 dik in hun gamma hebben. een boorkopje en ruimer zijn belangrijker dan je denkt, om verschillende redenen:
- sterk minder kans op splijten (kan geen kwaad als er eens ene tussenzit, maar in principe is je hele verbinding om zeep).
- minder torsiekrachten op schroef tijdens inschroeven (die kunnen schroef verzwakken).
Ik weet niet natuurlijk niet welk type schroef je voor ogen hebt, maar als je dat niet kent, google dan zeker eens naar houtconstructieschroef. Simpson en Eurotec zijn gevestigde merken, maar er zijn er nog...

Het is ook van cruciaal belang om je schroef goed te dimensioneren, zodat het schroef-gedeelte voldoende in de achterste plank hecht, maar toch de eerste er vast kan tegentrekken. een Schroefverbinding waarbij de ene plank niet vast tegen de andere wordt getrokken, stelt de schroef net bloot aan zijn zwakte: schuifsterkte (daar zijn nagels in het voordeel).

het kader aan de achterwand (met deze SLS 89x36) zal wel het gewicht van het dak mee moeten dragen. ik ga een brug van 225mm hoog bovenaan het kader schroeven (breedte) waaraan de bruggen voor het dak (tussen gelammeleerde balk voorzijde en achterwand) bevestigd zullen worden met ijzeren draagprofielen.

Dus ik begrijp goed dat die moerbalk dan opzij tegen de stijlen komt? Niets mis mee, wordt ook in woningbouw toegepast. Maar for the love of God, kies hiervoor een zware tellerkopschroef (bvb 6x100 of 8x100) en zet er drie per stijl. In de regel wordt zo'n verbinding ook altijd gelijmd (houtlijm d4), precies om de zwakte van die schroef tegen te gaan. Kies bij voorkeur ook een sls hiervoor (of andere geschaafde balk) om een deftige lijmverbinding te bekomen. In de moderne hsb-woningbouw komt zo'n moerbalk zelfs aan de binnenkant van de osb-platen die tegen de hele muur zitten, en wordt die volvlaks verlijmd. Ook voor die balkdragers bestaan er specifieke schroeven: de Simpson CSA kan je eens googlen als je niet weet waarover ik het heb, maar andere merken hebben dat ook.

de achterwand zou met geïsoleerde steeldeck worden gedicht. is er dan nog een OSB bijkomend nodig bvb aan binnenkant? zo ja 12 of 18mm?

Dat weet ik niet. volgens mij worden structurele eigenschappen van steeldeck niet gepubliceerd, maar daar kan ik mis in zijn. In de praktijk kan ik me voorstellen dat het wel iets gaat bijdragen aan de schrankweerstand (indien voldoende geschroefd--OSB voor schrankweerstand wordt typisch elke 15cm genageld/geschroefd). In principe moet ook niet elke muur van osb (of equivalent) worden voorzien: in sommige streken in de VS wordt enkel de grootste muur in de twee richtingen als "shear wall" beschouwd. In meer stormrijke gebieden, en ook in Europese hsb, wordt bijna elke muur op deze muur verstijfd.

Om maar te zeggen: je bergkot brengt je al een heel eind. De linkermuur vult aan voor wat schranking in de richting voor-achter betreft. Kan je voor de schrankweerstand in de richting links-rechts eventueel toch geen kruis (beter twee voor +- 45° te bekomen) toevoegen onder de steeldeck? dat zal de kost niet zijn, en dan kan je de osb achterwege laten. Of wil je niet tegen dat kruis opkijken?

 

[Fey_Jer]

- schroeven gebruik ik steeds een soort vlonderschroef, om de balken/bruggen echt tegen elkaar aan te trekken. gebruik hiervoor ook een stevige accu-klopper (Milwaukee...). ik neem dus minimaal 5mm dikte
- Moerbalk verlijmen tegen de stijlen had ik nog niet bedacht maar zeker goed advies
- balkdrager monteer ik normaal ook met de vlonderschroeven van 5mm+ dikte, is dat een bezorgdheid?
- kaderwerk zal ik vastschroeven aan hardhouten onderbalk (vochtwerend...). deze zou ik ook met dezelfde vlonderschroeven vastschroeven.
- verankering van de onderbalk met chemisch anker, keilbouten of gewoon slagpluggen? 1x per meter?

 

[s-a]

- balkdrager monteer ik normaal ook met de vlonderschroeven van 5mm+ dikte, is dat een bezorgdheid?

Het zal wel niet instorten. Maar ik snap niet wat je ermee wint. je gaat er een paar 100 nodig hebben, dus waarom koop je geen doos van de juiste schroeven? Je schroeven gaat toch ook te lang zijn? of hoe dik zijn je liggers?

- kaderwerk zal ik vastschroeven aan hardhouten onderbalk (vochtwerend...). deze zou ik ook met dezelfde vlonderschroeven vastschroeven.
- verankering van de onderbalk met chemisch anker, keilbouten of gewoon slagpluggen? 1x per meter?

alle verankeringsmethodes die je voorstelt zijn goed. Bij chemisch boorgat stofvrij maken en van onder naar boven vullen. Denk eraan dat je niet alleen je stelregel moet verankeren, maar dat je hele gebouw. Zoals ik eerder al zei kan je hiervoor niet vertrouwen op een schroefje van 5mm in de kopse kant van je stijlen,.

 

[Fey_Jer]

- balkdrager monteer ik normaal ook met de vlonderschroeven van 5mm+ dikte, is dat een bezorgdheid?

Het zal wel niet instorten. Maar ik snap niet wat je ermee wint. je gaat er een paar 100 nodig hebben, dus waarom koop je geen doos van de juiste schroeven? Je schroeven gaat toch ook te lang zijn? of hoe dik zijn je liggers?

Ik gebruikte in het verleden steeds 1 soort schroeven voor het gebruiksgemak/snelheid etc. ik begrijp zeker wel je advies indien er specifieke schroeven voor bestaan. dus dit soort schroeven voor de balkdragers. welke lengte en dikte neem ik dan best (5x35)?
de bruggen zijn keperbalken van 225 hoog x "38 breed. de moerbalk (waar de draagijzers in bevestigd worden en de keperbalken inkomen) 225 hoog x 75 dik. Ik noteerde reeds: geschaafd + verlijmen en met tellerkopschroeven (8mm) aan het kader bevestigen.

- kaderwerk zal ik vastschroeven aan hardhouten onderbalk (vochtwerend...). deze zou ik ook met dezelfde vlonderschroeven vastschroeven.
- verankering van de onderbalk met chemisch anker, keilbouten of gewoon slagpluggen? 1x per meter?

alle verankeringsmethodes die je voorstelt zijn goed. Bij chemisch boorgat stofvrij maken en van onder naar boven vullen. Denk eraan dat je niet alleen je stelregel moet verankeren, maar dat je hele gebouw. Zoals ik eerder al zei kan je hiervoor niet vertrouwen op een schroefje van 5mm in de kopse kant van je stijlen,.

Dus best de onderregel + kader erop met draadstang verankeren. om de meter 1 in de beton voldoende? dikte 8mm + rondel en moer?