[invis]

Hoi,

Ik ben al een tijdje aan het plannen voor de aanleg van een zwemvijver in onze tuin. In bijlage een tekening die een indruk voor de vorm geeft.
Qua volumens zou het zwemgedeelte op 9,8x4,2 (41 m2) komen en het filter gedeelte op 2,5x5,7 + 1,1x1,4 (16m2).

Ik heb me links/rechts al proberen inlezen. Maar hier en daar mis ik wat praktische details:
* 16 op 41 m2 geeft ongeveer 28% verhouding. Normaal lees ik 20-25%. Dus 28% zou zeker een goed vertrekpunt moeten zijn. Hoe groter de filterzone, hoe eenvoudiger dacht ik.
* bodem zou een betonplaat van 20 cm worden. Dient daar bewapening onder en boven in te komen? Bijvoorbeeld op 5 cm van onder en 5cm van boven? Of volstaat 1 laag netten?
* Nuttige diepte: qua boordstenen zouden we graag oude straatborduren gebruiken. Ik reken met ongeveer 15cm dikte. Op de bodemplaat zouden we volle betonstenen (39x19x19) metsen. Bij 7 lagen stenen komen we op 148 cm diep (7*19+15), bij 8 lagen stenen komen we op 167 cm diep(8*9+15). De waterspiegel zou, denk ik, een 2tal cm onder de boordsteen komen. Maar ik weet het dus niet zo goed.
* Onder de EPDM folie komt een beschermingsdoek (feuterdoek). Moeten de ruwe betonstenen nog gecementeerd worden? Of volstaat netjes voegen/afschrapen?
* Is het zinvol isolatie te overwegen? Welke dikte? Hoe toepassen?
* Scheiding tussen zwem- en filtergedeelte zou ik ook uitmetsen. Daar dacht ik de stenen op hun smalle kant te metsen zodat het muurtje direct 39cm dik is. Daarboven zouden een soort van stapstenen komen en dat lijkt me dan handiger om die stabiel te plaatsen. Of is dat met 19cm en de rest op de lava ook goed doenbaar?
* Afhankelijk van de uiteindelijke diepte weet ik hoeveel water er moet circuleren en kan ik weten welk type pompen nodig is. Ik zou graag de pompen (2 stuks) droog opstellen naast de zwemvijver. Daarvoor dien ik dus ook een pompput te voorzien. Over welke afmetingen gaat het hier dan typisch? Hoe diep wordt dat gemaakt en welk type bodem? Volstaat het metsen met betonstenen op de zavel en dan de bodem open te laten of eventueel met gravé voorzien voor infiltratie?
* is een overloop voor de vijver noodzakelijk? Of wordt dat soms achterwege gelaten?
* Voor de leidingen van/naar de pompen, wordt daar 50mm PVC of 63mm PVC voor gebruikt? Of hangt dat af van het noodzakelijke debiet? Enige tips hoe dat te berekenen?

Bedankt voor wat tips alvast.
Ik heb me al vrij hard ingelezen in allerhande topics en ook al eens een paar boeken uit de bib bekeken. Maar ik ben ook iemand die graag alles uitpluist op voorhand.

Vriendelijke groeten,
Thomas

 

[lukanar]

Hoi,

Ik ben al een tijdje aan het plannen voor de aanleg van een zwemvijver in onze tuin. In bijlage een tekening die een indruk voor de vorm geeft.
Qua volumens zou het zwemgedeelte op 9,8x4,2 (41 m2) komen en het filter gedeelte op 2,5x5,7 + 1,1x1,4 (16m2).

Top

Ik heb me links/rechts al proberen inlezen. Maar hier en daar mis ik wat praktische details:
* 16 op 41 m2 geeft ongeveer 28% verhouding. Normaal lees ik 20-25%. Dus 28% zou zeker een goed vertrekpunt moeten zijn. Hoe groter de filterzone, hoe eenvoudiger dacht ik.

Klopt

* bodem zou een betonplaat van 20 cm worden. Dient daar bewapening onder en boven in te komen? Bijvoorbeeld op 5 cm van onder en 5cm van boven? Of volstaat 1 laag netten?

Wij werken met een bodemplaat van 25 cm ( afhankelijk van je ondergrond) maar met vezelwapening erin, geen netten.

* Nuttige diepte: qua boordstenen zouden we graag oude straatborduren gebruiken. Ik reken met ongeveer 15cm dikte. Op de bodemplaat zouden we volle betonstenen (39x19x19) metsen. Bij 7 lagen stenen komen we op 148 cm diep (7*19+15), bij 8 lagen stenen komen we op 167 cm diep(8*9+15). De waterspiegel zou, denk ik, een 2tal cm onder de boordsteen komen. Maar ik weet het dus niet zo goed.

Een 'normale ' diepte is meestal 140 cm. Maar wat is normaal ?
Maar hier wel 1 opmerking.
Je kan nooit je waterspiegel tot 2 cm onder de bovenkant van die straatborduren laten komen.
Alle dat kan wel maar dan moet je folie onder die borduur komen en dan aan de buitenzijde terug omhoog worden gebracht. en daar tegen de buitenkant van de steen worden gelijmd. ... en die straatborduren of veldborduren zijn nu niet eenmaal mooi vlak.
Persoonlijk zou ik met die veldborduren eerder je trap maken en leg als eindafwerking een boordsteen in blauwe hardsteen of graniet van 5 cm dik. Je waterspiegel komt dan mooi onder die 5 cm uit.

* Onder de EPDM folie komt een beschermingsdoek (feuterdoek). Moeten de ruwe betonstenen nog gecementeerd worden? Of volstaat netjes voegen/afschrapen?

Netjes afschrapen en bijvoegen. Soms , soms wordt er nog effe een laag opgezet om het wat uit te vlakken maar ook om de tekening van de betonblokken niet te laten doordrukken door de folie. Ver gezocht maar het gebeurt.

* Is het zinvol isolatie te overwegen? Welke dikte? Hoe toepassen?

Goh, ga je de zwemvijver wat bijverwarmen ? Ja ? Dan kan jee het overwegen maar eerlijk, veel geld en veel werk voor een graadje extra te hebben en als ik langs kom en het water is 28 ° dan trek ik toch de stekker van de verwarming uit want je bacterieen zijn dan op vakantie en doen niks meer.

* Scheiding tussen zwem- en filtergedeelte zou ik ook uitmetsen. Daar dacht ik de stenen op hun smalle kant te metsen zodat het muurtje direct 39cm dik is. Daarboven zouden een soort van stapstenen komen en dat lijkt me dan handiger om die stabiel te plaatsen. Of is dat met 19cm en de rest op de lava ook goed doenbaar?

Wij werken met de breedte van 19 cm als de afstand niet te lang is.
We zetten dan in de lava zone enkele steunberen die gebonden worden met de lange scheidingsmuur.
Bovenop komen dan de ' stapstenen ' eigenlijk zijn dat geen stapstenen maar stenen die ervoor zorgen dat de doorstroomsnelheid van zwemwater naar filterzone versneld door de vernauwing. Je drijfvuil komt dieper in de filterzone terecht.

SOWIESO gebruik je in het metselwerk om de 2 lagen een netbewapening !!! Zowel voor de zwemvijver als voor de tussenmuur.

* Afhankelijk van de uiteindelijke diepte weet ik hoeveel water er moet circuleren en kan ik weten welk type pompen nodig is. Ik zou graag de pompen (2 stuks) droog opstellen naast de zwemvijver. Daarvoor dien ik dus ook een pompput te voorzien. Over welke afmetingen gaat het hier dan typisch? Hoe diep wordt dat gemaakt en welk type bodem? Volstaat het metsen met betonstenen op de zavel en dan de bodem open te laten of eventueel met gravé voorzien voor infiltratie?

Wij nemen betonringen , vierkant 100x100x30 en zo zetten we er 2/3 op elkaar. Hierin komen onze pompen op een rooster in betonnet of ...
Diepte zit zo tussen de 80/100 cm ( je gaat met je leidingen uit de filterzone niet naar omhoog of naar omlaag , je houdt die horizontaal om geen drukverlies te hebben. Oke verwaarloosbaar maar wree handig om ze te steken.
Bodem is meestal een grind bed of een stabilisébed.
Euh als je grondwater HOOG staat moet je wel best een gesloten pomphuis maken.
Je kan dit ook metsen met betonblokken.

* is een overloop voor de vijver noodzakelijk? Of wordt dat soms achterwege gelaten?

NOOIT achterwege laten!!
Je kan die overloop aansluiten op je regenput, op een infiltratiekoffer of in een grindkoffer.

* Voor de leidingen van/naar de pompen, wordt daar 50mm PVC of 63mm PVC voor gebruikt? Of hangt dat af van het noodzakelijke debiet? Enige tips hoe dat te berekenen?

Ik voorzie nogal snel 63 mm maar soms zeg onze bouwer, nee 50 mm. Dit hangt af van het volume van de vijver en hoe snel je alles moet filteren.
TIP : NOOIT je doorvoeren in de hoek van je vijver steken !!!
NOOIT want je komt in de dikke shit met je folie te leggen.
Neem minimum 50 cm van uit de hoek en minimum 50 cm hoog vanaf de bodem.
Je kan dan het gat in de folie mooi aantekenen , uitknippen , over de meeingemetste pijp trekken , vastzetten met lijm en klemmen met een briet ( spanschroef, nee, alle ne briet een leiding vast te klemmen, een leidingsklem pfffff)

Bedankt voor wat tips alvast.
Ik heb me al vrij hard ingelezen in allerhande topics en ook al eens een paar boeken uit de bib bekeken. Maar ik ben ook iemand die graag alles uitpluist op voorhand.

Vriendelijke groeten,
Thomas

Je vorm is wel een klote vorm.
Je hebt 5 binnenhoeken en 1 buitenhoek.
Die binnenhoeken kan je perfect in envellop plooien en wegwerken tussen muur en folie en dan lijmen en afkitten.
Maar die buitenhoek die ga je met kopzorgen belonen. Je moet dus daar dat tekort aan folie gaan tussenplakken. Oftewel je knipt die hoek uit en lijmt daar een lap folie tussen. Dus je zit met 2 extra mogelijke lasnaden die meer kans geven op lek.

Vertrek dan liever van een rechthoek, kan je perfect plooien zonder knipwerk en lijmwerk IN of ONDER het waterniveau.
Je kan natuurlijk alles laten opmeten met lazer en dan een membraam laten maken op maat. Dan wordt de vulkanisatie , ( geen lijming)in het fabriek gedaan.

 

[invis]

Hoi,

Ik ben al een tijdje aan het plannen voor de aanleg van een zwemvijver in onze tuin. In bijlage een tekening die een indruk voor de vorm geeft.
Qua volumens zou het zwemgedeelte op 9,8x4,2 (41 m2) komen en het filter gedeelte op 2,5x5,7 + 1,1x1,4 (16m2).

Top

Ik heb me links/rechts al proberen inlezen. Maar hier en daar mis ik wat praktische details:
* 16 op 41 m2 geeft ongeveer 28% verhouding. Normaal lees ik 20-25%. Dus 28% zou zeker een goed vertrekpunt moeten zijn. Hoe groter de filterzone, hoe eenvoudiger dacht ik.

Klopt

* bodem zou een betonplaat van 20 cm worden. Dient daar bewapening onder en boven in te komen? Bijvoorbeeld op 5 cm van onder en 5cm van boven? Of volstaat 1 laag netten?

Wij werken met een bodemplaat van 25 cm ( afhankelijk van je ondergrond) maar met vezelwapening erin, geen netten.

Ok. Dan voorzie ik ook eentje van 25cm, better safe than sorry. Als het zover is informeer ik bij de betoncentrale naar vezelwapening.

* Nuttige diepte: qua boordstenen zouden we graag oude straatborduren gebruiken. Ik reken met ongeveer 15cm dikte. Op de bodemplaat zouden we volle betonstenen (39x19x19) metsen. Bij 7 lagen stenen komen we op 148 cm diep (7*19+15), bij 8 lagen stenen komen we op 167 cm diep(8*9+15). De waterspiegel zou, denk ik, een 2tal cm onder de boordsteen komen. Maar ik weet het dus niet zo goed.

Een 'normale ' diepte is meestal 140 cm. Maar wat is normaal ?
Maar hier wel 1 opmerking.
Je kan nooit je waterspiegel tot 2 cm onder de bovenkant van die straatborduren laten komen.
Alle dat kan wel maar dan moet je folie onder die borduur komen en dan aan de buitenzijde terug omhoog worden gebracht. en daar tegen de buitenkant van de steen worden gelijmd. ... en die straatborduren of veldborduren zijn nu niet eenmaal mooi vlak.
Persoonlijk zou ik met die veldborduren eerder je trap maken en leg als eindafwerking een boordsteen in blauwe hardsteen of graniet van 5 cm dik. Je waterspiegel komt dan mooi onder die 5 cm uit.

Ik speelde inderdaad al met het idee om de folie achter de stenen omhoog te plooien. Maar dan zal het inderdaad cruciaal zijn dat dat over de ganse omtrek perfect (hoeken?) gebeurd anders gaat het feestje niet door. Een ander ding is natuurlijk dat die dingen loodzwaar zijn. Dat leggen is praktisch gezien ook gene kattepis. We hebben er hier zo eentje onderaan de trap liggen en dat was nog wel te doen. Maar idd recht/plat op een rijtje leggen zal nog wel een ander paar mouwen zijn. En veel schuiven over die folie zal ook nefast zijn voor het waterdichte aspect ervan Eventueel zou ik ze ipv op mortel op een strook feuterdoek kunnen leggen. Die wegen zo zwaar dat ze niet gaan lopen.

* Onder de EPDM folie komt een beschermingsdoek (feuterdoek). Moeten de ruwe betonstenen nog gecementeerd worden? Of volstaat netjes voegen/afschrapen?

Netjes afschrapen en bijvoegen. Soms , soms wordt er nog effe een laag opgezet om het wat uit te vlakken maar ook om de tekening van de betonblokken niet te laten doordrukken door de folie. Ver gezocht maar het gebeurt.

mercie.

* Is het zinvol isolatie te overwegen? Welke dikte? Hoe toepassen?

Goh, ga je de zwemvijver wat bijverwarmen ? Ja ? Dan kan jee het overwegen maar eerlijk, veel geld en veel werk voor een graadje extra te hebben en als ik langs kom en het water is 28 ° dan trek ik toch de stekker van de verwarming uit want je bacterieen zijn dan op vakantie en doen niks meer.

Neen geen verwarming voorzien. Isolatie laat ik dan maar ook achterwege.

* Scheiding tussen zwem- en filtergedeelte zou ik ook uitmetsen. Daar dacht ik de stenen op hun smalle kant te metsen zodat het muurtje direct 39cm dik is. Daarboven zouden een soort van stapstenen komen en dat lijkt me dan handiger om die stabiel te plaatsen. Of is dat met 19cm en de rest op de lava ook goed doenbaar?

Wij werken met de breedte van 19 cm als de afstand niet te lang is.
We zetten dan in de lava zone enkele steunberen die gebonden worden met de lange scheidingsmuur.
Bovenop komen dan de ' stapstenen ' eigenlijk zijn dat geen stapstenen maar stenen die ervoor zorgen dat de doorstroomsnelheid van zwemwater naar filterzone versneld door de vernauwing. Je drijfvuil komt dieper in de filterzone terecht.

SOWIESO gebruik je in het metselwerk om de 2 lagen een netbewapening !!! Zowel voor de zwemvijver als voor de tussenmuur.

Bij mijn leeswerk had ik idd al gelezen van murfor bewapening. Die zullen we zeker voorzien.

Hoe moet ik die steunberen dan zien? Die staan in de filterzone tegen de scheidingswand met het zwemgedeelte en gaan schuin om laag? Die komen dan op/boven de folie? Of zitten die mee onder de folie?

Zelfde met de trap eigenlijk. Wordt de ruwe vorm gemaakt onder de folie? en dan enkel de afwerkingsstenen op de folie? Of wordt de ganse trap uitgemetst op de folie? Erop lijkt me vermoedelijk aangewezen.

* Afhankelijk van de uiteindelijke diepte weet ik hoeveel water er moet circuleren en kan ik weten welk type pompen nodig is. Ik zou graag de pompen (2 stuks) droog opstellen naast de zwemvijver. Daarvoor dien ik dus ook een pompput te voorzien. Over welke afmetingen gaat het hier dan typisch? Hoe diep wordt dat gemaakt en welk type bodem? Volstaat het metsen met betonstenen op de zavel en dan de bodem open te laten of eventueel met gravé voorzien voor infiltratie?

Wij nemen betonringen , vierkant 100x100x30 en zo zetten we er 2/3 op elkaar. Hierin komen onze pompen op een rooster in betonnet of ...
Diepte zit zo tussen de 80/100 cm ( je gaat met je leidingen uit de filterzone niet naar omhoog of naar omlaag , je houdt die horizontaal om geen drukverlies te hebben. Oke verwaarloosbaar maar wree handig om ze te steken.
Bodem is meestal een grind bed of een stabilisébed.
Euh als je grondwater HOOG staat moet je wel best een gesloten pomphuis maken.
Je kan dit ook metsen met betonblokken.

Haja! Wij hebben hier ook in de tuin een putje waar wat wachtbuizen/electriciteit van huis naar tuinhuis doorgaan. Dat is ook zo'n betonnen ring (wel kleiner). Dat is idd eenvoudiger dan zelf uitmetsen.

Hoe krijg je dan stroom tot bij je pompen? Die pompen hebben soms een kabel van 10m er aan. Maar dat is bij ons te kort. Stopcontact bovenaan in die put is natuurlijk een optie. Of een stopcontact in de buurt boven de grond met daarin de stekkers.

Stopcontact boven de grond zou eigenlijk wel kunnen. Ons idee is om boven de pompput een wilgenhut te maken. Dat wordt dan onze omkleedhoekje. Dus een paaltje net naast de pompput met 2 stopcontacten zou daar eigenlijk geen ramp in zijn.

* is een overloop voor de vijver noodzakelijk? Of wordt dat soms achterwege gelaten?

NOOIT achterwege laten!!
Je kan die overloop aansluiten op je regenput, op een infiltratiekoffer of in een grindkoffer.

Wij hebben een soort van wadi. Dus die kan daar zeker bij.

* Voor de leidingen van/naar de pompen, wordt daar 50mm PVC of 63mm PVC voor gebruikt? Of hangt dat af van het noodzakelijke debiet? Enige tips hoe dat te berekenen?

Ik voorzie nogal snel 63 mm maar soms zeg onze bouwer, nee 50 mm. Dit hangt af van het volume van de vijver en hoe snel je alles moet filteren.
TIP : NOOIT je doorvoeren in de hoek van je vijver steken !!!
NOOIT want je komt in de dikke shit met je folie te leggen.
Neem minimum 50 cm van uit de hoek en minimum 50 cm hoog vanaf de bodem.
Je kan dan het gat in de folie mooi aantekenen , uitknippen , over de meeingemetste pijp trekken , vastzetten met lijm en klemmen met een briet ( spanschroef, nee, alle ne briet een leiding vast te klemmen, een leidingsklem pfffff)

Ik was van plan om zo iets in te metsen met aan de buitenkant een stuk pvc die 10-15 cm uitsteekt: Doorvoer met tegenflens 63mm - TOP Koistore Lijkt de wereld niet te kosten en dan kan je denk ik mooi waterdicht werken.

Mercie voor de tip om weg te blijven van de hoeken/bodem. Qua aantal doorboringen zit ik momenteel met 5 denk ik.
-Ik zou op de korte zijde (verst van de filter) 2x vers water binnensteken. Net buiten de vijver dan een Y-stuk zodat ik met 1 buis naar de pompput kan. En dan weer een Y-stuk om beide pompen aan te sluiten
-En in de filter zone zou ik 2x water aanzuigen. Dit zou komen van 2 van die PVC buizen van 400 waarop de drainage buizen zitten. Buiten de vijver dan weer een Y-stuk met 1 buis naar de pompput en dan weer een Y om beide pompen aan te sluiten.
-En dan nog eentje voor de overloop.

Bedankt voor wat tips alvast.
Ik heb me al vrij hard ingelezen in allerhande topics en ook al eens een paar boeken uit de bib bekeken. Maar ik ben ook iemand die graag alles uitpluist op voorhand.

Vriendelijke groeten,
Thomas

Je vorm is wel een klote vorm.
Je hebt 5 binnenhoeken en 1 buitenhoek.
Die binnenhoeken kan je perfect in envellop plooien en wegwerken tussen muur en folie en dan lijmen en afkitten.
Maar die buitenhoek die ga je met kopzorgen belonen. Je moet dus daar dat tekort aan folie gaan tussenplakken. Oftewel je knipt die hoek uit en lijmt daar een lap folie tussen. Dus je zit met 2 extra mogelijke lasnaden die meer kans geven op lek.

Ja rechthoek is idd eenvoudigst... Misschien dat we nog terug naar die vorm gaan. In de "oksel" van de L voorzien we nu een klein terrasje. En het leek wel gezelliger om die filterzone wat door te trekken. Grotere filterzone zelf vond ik ook een pluspunt. Maar zal sowieso zien dat ik weet wie en hoe de EPDM gedaan wordt voor we de ruwbouw doen. Worst case gaan we terug richting rechthoek.

Vertrek dan liever van een rechthoek, kan je perfect plooien zonder knipwerk en lijmwerk IN of ONDER het waterniveau.
Je kan natuurlijk alles laten opmeten met lazer en dan een membraam laten maken op maat. Dan wordt de vulkanisatie , ( geen lijming)in het fabriek gedaan.

Hartelijk bedankt voor je advies!

 

[invis]

Nog wat verder aan het plannen. Ik ben nog een visuele persoon en sketchup helpt me daar wel bij. Dan kom ik allerhande praktische problemen tegen die je in het het echt ook zou tegenkomen denk ik. Feedback wordt enorm geapprecieerd. Ik heb al wat zitten googlen, maar dit praktische aspect wordt niet altijd in beeld gebracht.

Hier een bovenaanzicht van hoe ik het momenteel zie.

• Overal trage bochten (45°). Onderaan is dat goed te doen, bovenaan ziet het er wel wat lomp uit. Maar zo zorg je denk ik voor identieke debieten/verdeling water? Of maak ik het te moeilijk met mijn 45° fetish?
• Tussen zwemgedeelte / filterzone laat ik een aantal opening van +- 10 cm zodat instroom water mogelijk is. Die zouden wel ongeveer 10cm onder water niveau zitten (borduren van 15 cm, water op -5). Dus ik moet nog zien dat de lava niet te veel gaat gaan lopen richting zwemvijver.

Detail pompput:

• Ik probeer vast te houden aan 45° bochten, ook geen flexibele buizen. Maar ik het te moeilijk?
• Aanzuig water gebeurt op +- 80cm onder niveau, nergens omhoog/omlaag. Toevoer water vijver 30 cm hoger in pompput, maar zakt dan ook naar -80cm eens uit put en rond vijver
• Kranen op alle leidingen zodat pomp er van tussenuit gehaald kan worden (bvb in de winter)

Overloop is hier ook te zien (grijs). Ik zou gewoon een U maken op -80cm. En dan richting wadi. Is er hier een risco voor schade bij vorst? Tenslote staat zowel binnen als buiten in "de sifon" water. Best ook op het einde een terugslagklepje voorzien om geen ongedierte erin te krijgen.

Af en toe moet een vijver begevuld worden. Ik heb de mogelijkheid om een stadswateraansluiting dichterbij te brengen, maar uiteindelijk komt het toch neer op een darm op een kraan aansluiten en laten lopen zeker? Sowieso mag een permanente verbinding tussen stadswater en vijverwater niet. Dus tmoet er van boven af in me dunkt. Zijn er hier "slimme" opties voor?

 

[lukanar]

Deze effe uit het oog verloren.
Ik knip en plak, aan a om te kunnen volgen

Bericht #3
-folie achter de stenen omhoog steken, zodat het waterpeil evenhoog als de boord komt. Klotejob. Paar keer gedaan en het is de kool niet waard .

- stenen die los liggen op de vijverrand is levensgevaarlijk. Eender hoe die moeten vast liggen al pakte ductape .

- steunberen komen aan de binnenkant van de filterzone. Steunberen staan steeds op de folie.
Er zijn 2 manieren. Ofwel mes je de tussenmuur ( filter - zwemgedeelte ) OP de folie en op de betonplaat ( pak dan minstens 20 cm breed of zelfs 40. ) Ofwel wordt deze op de betonplaat gemetst en dan aangekleed met de folie meer knippen en meer plakken is meer kans op fouten en lekken.

- Wij maken nooit of zeer zelden al vormen op voorhand voor trap of plage of zitbanken of ...
Wij nemen een basisvorm ( balk ) in foloie zo dat we maar 4 hoeken moeten uitplooien of moeten in vormfolie knippen. en metsen daarop verder

- Je plaats je waterdichtstopcontact ofwel in de put ( bovenaan) ofwel er naast op een paaltje. In de put plaatsen doen we eerlijk gezegd niet meer, veel te veel risico. We knippen alles door en sluiten de vijverpompkabel rechtstreeks aan de voeding met verdeeldoos en hars. (dus de stekker knippen we van je pomp)

- Voor de watercirculatie pak je best de donkerblauwe pvc buis deze zijn bestand tot 10 Bar en versterkt.

- Vergeet geen klein luchtpompje met verschillende uitlaatmondjes in je filterzone te steken.
Dit pompje moet bovengronds komen , hoger dan het waterniveau.

- als je de folie zelf gaat leggen is een simpele vorm natuurlijk een pak minder kopbrekers. Knip maar je vel van 15x7 eens verkeerd
Laat je het uitvoeren door mensen die dit dagdagelijks doe, die hebben de ervaring en dan kan je de lat wat hoger zetten.
Maar probeer wel met die L vormen of nieren of kanalen of hartvormen zoveel mogelijk stilstaand water ( dode hoeken ) in je vijver te vermijden.

BEricht " 4
-Trage bochten van 45° is goed. MAAR je duwt alles meters weg van je muren.
Zie de inlaat .
Je vertrekt van 2 inspuiters ( waarom neem je geen geperforeerde buis van de breedte van de vijver met daar om de 10 cm een gat in geboord van 10 mm ?) Je gaat door de muur, 45 ° en dan 1 meter verder in die hoek je Y .
In het assortiment bestaat er T waarvan de verdeling links recht gebeurt met vloeiende doorstroming. Dus geen botsing van de waterstroom.
Zorg ook voor 2 x45 ° vlak achter elkaar dat ge toch die 90° hebt. In het assortiment bestaat dus ook 1 koppelstuk waarbij de hoek vna 90° meer gestroomlijnd is.
En zo verder

- je lava niveau ligt altijd lager dan je waterniveau. Je planten moeten ook in het water staan. 10-15 cm is hiervoor perfect. Kan je ook waterranonkel insteken.
Opnieuw de opmerking je filter maakt een hoek en daardoor zal je werking achteruit worden gezet.
Ofwel werk je de filter op de kop ofwel werk je de filter in de lengte naast de vijver uit. Ik ben hier geen voorstander van.

- detrail pomput : geen bedenkinge of opmerking .

- euh waarom zet je een sifon op je overloop ? Is voor niets nodig, integendeel . Overloop dient om bij regen het overschot aan water af te voeren. als het niet regent dan mag die kurkdroog staan.
Tip. Als je het waterpeil evenhoog wil als bovenkant van de zwembadvijverboord zal je moeten werken met een winterniveau ( lager dan boord ) en zomer niveau. ( even hoog)
In de winter moet het water lager dan de boord staan anders kans dat de vorst de rand gewoon los duwt. In de zomer zet je er dan een schuifmofje er op.

- houd het simpel. leg de tuinslang in je vijver en zorgt ervoor dat die met een grote boog ondertussen veel lucht in de vijver brengt want als je moet water toevoegen is het meestal zo warm dat het zuurstofgehalte in de vijver zo laag is dat de visse denken aan euthanasie en de bacterieen die je nodig hebt om nitraat te maken denken niet verder kunnen omdat het te warm is en omdat er te weinig grondstoffen ( zuurstof moleculen ) zijn.
Die automatische bijvullers van water geven constant water om verdamping bommekes en drinkgelag van vogels aan te vullen. Eigenlijk id dit het zelfde als een lekkende kraan maar dan met een pak meer druppels.
Sluit je aan tot de eerste waterfactuur en dan draai je die kraan dicht.

 

[invis]

Deze effe uit het oog verloren.
Ik knip en plak, aan a om te kunnen volgen

Mercie! Sorry dat ik zo laat reply. Ik ben nogal druk bezig met van alles en nog wat en dit is een "als ik tijd heb-doe ik er aan verder-verhaal"

Bericht #3
-folie achter de stenen omhoog steken, zodat het waterpeil evenhoog als de boord komt. Klotejob. Paar keer gedaan en het is de kool niet waard .

Hmja, lijkt me idd een moeilijk klusje, maar als die boordstenen 15,5 cm hoog zijn en pak dat het water gelijk staat met de gemetste betonnen kuip staat het waterniveau ongeveer 16cm lager. Dat vind ik dan ook weer spijtig.

Mijn grootste vrees is als die omboording niet lukt (waterdichtheid) mijn overgang van zwem naar filterzone ook om zeep is. Ik was van plan die scheidingsmuur evenhoog te metsen als de omliggende muur. Maar als het waterniveau pas met die muur komt heb ik natuurlijk geen doorstroming meer.

- steunberen komen aan de binnenkant van de filterzone. Steunberen staan steeds op de folie.
Er zijn 2 manieren. Ofwel mes je de tussenmuur ( filter - zwemgedeelte ) OP de folie en op de betonplaat ( pak dan minstens 20 cm breed of zelfs 40. ) Ofwel wordt deze op de betonplaat gemetst en dan aangekleed met de folie meer knippen en meer plakken is meer kans op fouten en lekken.

Het gaan vermoedelijk "betonnen stapelstenen" worden. Die worden gevuld met beton en horizontal/verticaal + in de vloerplaat gewapend. Dat zal hopelijk volstaan.

- Wij maken nooit of zeer zelden al vormen op voorhand voor trap of plage of zitbanken of ...
Wij nemen een basisvorm ( balk ) in foloie zo dat we maar 4 hoeken moeten uitplooien of moeten in vormfolie knippen. en metsen daarop verder

Ik zag ook al dat er prefab (HDPE) zwemvijver trappen bestaan. DIe komen dan boven op de EPDM. Dat lijkt me ook nog een optie.

- Je plaats je waterdichtstopcontact ofwel in de put ( bovenaan) ofwel er naast op een paaltje. In de put plaatsen doen we eerlijk gezegd niet meer, veel te veel risico. We knippen alles door en sluiten de vijverpompkabel rechtstreeks aan de voeding met verdeeldoos en hars. (dus de stekker knippen we van je pomp)

Genoteerd.

- Voor de watercirculatie pak je best de donkerblauwe pvc buis deze zijn bestand tot 10 Bar en versterkt.

Ok ik zoek naar buizen "PN10" (als ik het goed begrepen heb kunnen die 10 Bar aan)

- Vergeet geen klein luchtpompje met verschillende uitlaatmondjes in je filterzone te steken.
Dit pompje moet bovengronds komen , hoger dan het waterniveau.

Wat ingelezen, pomp bovengronds lijkt me om te voorkomen dat bij defect er water in de pomp komt. Ik had gehoopt (kosten reductie en vereenvoudiging opzet) er zonder luchtpomp vanaf te komen. Maar goed, best meenemen in het verhaal denk ik. Welke doorvoor doorheen de EPDM moet je daarvoor voorzien? Of kan je lucht toevoegen op het leidingcircuit die het verse water naar de vijver brengt?

- als je de folie zelf gaat leggen is een simpele vorm natuurlijk een pak minder kopbrekers. Knip maar je vel van 15x7 eens verkeerd
Laat je het uitvoeren door mensen die dit dagdagelijks doe, die hebben de ervaring en dan kan je de lat wat hoger zetten.
Maar probeer wel met die L vormen of nieren of kanalen of hartvormen zoveel mogelijk stilstaand water ( dode hoeken ) in je vijver te vermijden.

Folie gaan we zeker laten doen.

BEricht " 4
-Trage bochten van 45° is goed. MAAR je duwt alles meters weg van je muren.
Zie de inlaat .
Je vertrekt van 2 inspuiters ( waarom neem je geen geperforeerde buis van de breedte van de vijver met daar om de 10 cm een gat in geboord van 10 mm ?) Je gaat door de muur, 45 ° en dan 1 meter verder in die hoek je Y .
In het assortiment bestaat er T waarvan de verdeling links recht gebeurt met vloeiende doorstroming. Dus geen botsing van de waterstroom.

Ik denk dat je deze "T" bedoelt:

Tenzij je deze bedoelt:


Maar beide doen het waarschijnlijk goed denk ik.

Zorg ook voor 2 x45 ° vlak achter elkaar dat ge toch die 90° hebt. In het assortiment bestaat dus ook 1 koppelstuk waarbij de hoek vna 90° meer gestroomlijnd is.
En zo verder

Goeie tip met de 90° bocht. Ik denk dat je deze bedoelt

- je lava niveau ligt altijd lager dan je waterniveau. Je planten moeten ook in het water staan. 10-15 cm is hiervoor perfect. Kan je ook waterranonkel insteken.
Opnieuw de opmerking je filter maakt een hoek en daardoor zal je werking achteruit worden gezet.
Ofwel werk je de filter op de kop ofwel werk je de filter in de lengte naast de vijver uit. Ik ben hier geen voorstander van.

Snap ik. Deze vorm vinden wij in ons ontwerp/beleving echter aantrekkelijk. Hopelijk krijgen we het geheel operationeel.

- euh waarom zet je een sifon op je overloop ? Is voor niets nodig, integendeel . Overloop dient om bij regen het overschot aan water af te voeren. als het niet regent dan mag die kurkdroog staan.
Tip. Als je het waterpeil evenhoog wil als bovenkant van de zwembadvijverboord zal je moeten werken met een winterniveau ( lager dan boord ) en zomer niveau. ( even hoog)
In de winter moet het water lager dan de boord staan anders kans dat de vorst de rand gewoon los duwt. In de zomer zet je er dan een schuifmofje er op.

Goeie tip betreffende de overloop. Ik denk dat ik het te moeilijk zag. Gewoon mijn doorvoer in de muur hoger voorzien.

- houd het simpel. leg de tuinslang in je vijver en zorgt ervoor dat die met een grote boog ondertussen veel lucht in de vijver brengt want als je moet water toevoegen is het meestal zo warm dat het zuurstofgehalte in de vijver zo laag is dat de visse denken aan euthanasie en de bacterieen die je nodig hebt om nitraat te maken denken niet verder kunnen omdat het te warm is en omdat er te weinig grondstoffen ( zuurstof moleculen ) zijn.
Die automatische bijvullers van water geven constant water om verdamping bommekes en drinkgelag van vogels aan te vullen. Eigenlijk id dit het zelfde als een lekkende kraan maar dan met een pak meer druppels.
Sluit je aan tot de eerste waterfactuur en dan draai je die kraan dicht.

Doen we. keep it simpel.

mercie!

 

[invis]

Deze nog eens aanvullen met wat bijkomende vragen. Ondertussen is de bouwaanvraag ook goedgekeurd. Onderstaande is misschien mierenneukerij... ik weet het niet. Ik ben nogal een planner...

Totale vijverinhoud, lava inclusief, is 88 m3. Zwemgedeelte is 64 m3. De één zegt totaal delen door 4, de ander spreekt van zwemgedeelte delen door 3. Zo zou ik ongeveer een totaal pompdebiet van 22000 l /uur hebben. Wat ik zou spreiden over 2 pompen. Hoe hard speelt het feit met dat het water vanaf pomp naar vijver nog een 20 tal meter moet afleggen? Geen bochten van 90 ° daar ik vermoedelijk met flexibele buis zou werken. Ik zou diameter 63mm aanhouden. Moet ik die meters procentueel bijtellen zodat ik na verlies toch nog op 22000 uitkom? Ik las online 1m = 1%. Of is, gezien het hier quasi horizontaal is amper van verlies te spreken?

Ik ben me bewust dat mijn filterzone vorm (de L) een risico is. Ik neem aan omdat een deel van de filter zone mogelijks minder of geen vuil water te verwerken krijgt en dus niets bijdraagt. Als ik het gedeelte in het verlengde van de vijver nog iets groter maak, kan ik er eigenlijk voorzorgen dat de rest van de L "nice to have is". Sowieso moeten er drainagebuizen komen tot in ieder hoekje van de filterzone. Maar is er een meerwaarde in 2 pompbuizen van 400mm te voorzien? Of zou dat pure show zijn en geen meerwaarde? ALs ik een cirkel teken met straal 300 cm kan ik bijna de ganse zone overlappen. Dus de langste lussen zouden ergens 3m door en 3m terug = 6m zijn.

Zou ik de aanzuigleiding splitsen in de pompput naar de 2 pompen, of zou ik iedere pomp zijn eigen leiding geven naar de pompbuis(zen) in de vijver? Dus 2x wanddoorvoer.

Pompbuis in vijver mag eigenlijk (met deksel) beetje onder water/lava zitten eh? Zo zuigt ze zeker geen lucht aan zou ik denken. Nu, dat moet sowieso goed dicht zijn want water mag daar ook niet binnen dacht ik.

Bedankt alvast!

 

[marc.vv]

Sowieso moeten er drainagebuizen komen tot in ieder hoekje van de filterzone.

Na lang te hebben nagedacht over de manier waarop het water door het filter zou gaan ben ik in mijn ontwerp afgestapt van het idee van drainagedarmen en heb de lava op roosters geplaatst, dus met een bezinkruimte.
Hierdoor kan het water er onder heel vrij bewegen en zal het vijverwater vrij gelijkmatig van boven naar beneden door heel de hoogte van de filtermassa gaan.

Daarvoor gebruik gemaakt van polyester roosters (GVK=Glasvezel Versterkte Kunststof ).

De roosters liggen aan de ene kant op een klinker die op zijn zijkant aan de scheidingsmuur is gekleefd (staat nog op de uitstekende rand van een betontegel waar de muur zelf ook opstaat) en aan de andere kant liggen er halve betontegels met daarop een klinker. Tussen de tegel en de klinker zit er aan één kant een pvc spie omdat de bodem van de vijver afdraagt en ik de roosters waterpas wou. Door de afmetingen van de vijver had ik twee smalle stukken rooster en die heb ik halverwege nog eens ondersteund alsook daar waar ik de opening voor de pompput heb gemaakt.

De rubber die je ziet is niet diegene die het water tegenhoudt.
Op de eerste (onderste) rubber heb ik vijverdoek en geotextiel gelegd en daarop terug een laag rubber (enkele overschotten die lagen in een tuincenter - eindes van een grote rol = niet duur) om elke kans op perforatie uit te sluiten.






Ik verwacht niet echt te moeten spoelen, maar voor moest het ooit toch eens nodig zijn heb ik daarvoor aan de zijkanten een stukje buis van 110mm gestoken van net onder de roosters tot net onder de bovenkant van het filtermateriaal (dus niet meer zichtbaar nu).
Die is bovenaan afgesloten met een schroefdop, aangezien je anders een 'kortsluiting' veroorzaakt van de waterstroom.

Je kan dat zien op de foto hieronder, de oranje buis. Dan zou ik via die oranje buizen water onder druk kunnen inspuiten (een slang er door duwen) met dan in de pompput de normale pomp even te vervangen door een dompelpomp.

 

[lukanar]

Marc zijn DHZ vijver is er een uit de duizenden en dit meen ik .
Maar , en dat heb ik hem al eens gezegd : veel te ingewikkeld en soms op het randje van overdrijven. Daardoor enkel goed als je veel tijd hebt op alles uit te pluizen en te gaan vertalen naar jouw situatie.
En.... belangrijkste van al... door deze manier van werken, verdubbel je de aanlegkosten als je deze door een installateur laat doen.
Deze vijver wordt voor ons onverkoopbaar want we hebben dezelfde resultaten met veel minder poespas.
Maar als dhz ???? top.

invis zijn vragen:
Terug even inkomen.
88m³ of 88.000 liter.
Voor zwemvijvers is de return best tussen de 2 en de 4 uur te nemen .
Je pompcapaciteit moet dus best tussen de 44.000 en de 22.000 liter per uur liggen

Totale vijverinhoud, lava inclusief, is 88 m3. Zwemgedeelte is 64 m3. De één zegt totaal delen door 4, de ander spreekt van zwemgedeelte delen door 3. Zo zou ik ongeveer een totaal pompdebiet van 22000 l /uur hebben.

Is vingerketrek. Bovenstaande returns zijn vastgelegd door verschillende zwembad/zwemvijver en vijverbouwers. Teveel externe factoren zoals windrichting, beschaduwing, zonneuren, waterdiepte, circualtieinstroompunten kunnen dit al beinvloeden.

Wat ik zou spreiden over 2 pompen. Hoe hard speelt het feit met dat het water vanaf pomp naar vijver nog een 20 tal meter moet afleggen? Geen bochten van 90 ° daar ik vermoedelijk met flexibele buis zou werken. Ik zou diameter 63mm aanhouden. Moet ik die meters procentueel bijtellen zodat ik na verlies toch nog op 22000 uitkom? Ik las online 1m = 1%. Of is, gezien het hier quasi horizontaal is amper van verlies te spreken?

Zo weinig mogelijk bochten : we rekenen inderdaad een verlies van 1% maar niet per lm maar per 10 lm.
Waar we wel mee tellen is het bochtverlies indien deze uit90° ellebogen bestaan dan tellen we 5% extra pompverlies.
Dus als je je return op stelt tussen de 4 en de 2 uur dan ga je best een pomp nemen van 29.333 liter per uur, bestaan niet , dus pomp van 30.000 liter per uur. Je merkt dat verlies niet.
DElen door 2 geeft dus een pomp van cc 15.000liter/uur

Ik ben me bewust dat mijn filterzone vorm (de L) een risico is. Ik neem aan omdat een deel van de filter zone mogelijks minder of geen vuil water te verwerken krijgt en dus niets bijdraagt. Als ik het gedeelte in het verlengde van de vijver nog iets groter maak, kan ik er eigenlijk voorzorgen dat de rest van de L "nice to have is". Sowieso moeten er drainagebuizen komen tot in ieder hoekje van de filterzone. Maar is er een meerwaarde in 2 pompbuizen van 400mm te voorzien? Of zou dat pure show zijn en geen meerwaarde? ALs ik een cirkel teken met straal 300 cm kan ik bijna de ganse zone overlappen. Dus de langste lussen zouden ergens 3m door en 3m terug = 6m zijn.

Het plaatsen van 2 verzamelbuizen is steeds een voordeel als aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
- oppervlakte van een rechthoekig stuk is te groot ( meer dan 20 m² )
- Zone is te onregelmatig van vorm ( nieren en andere organsiche kronkelvormen getekend op een maandagmorgen door een architect met een kater van jewelste en met het idee we gaan die mannekes es wat extra leute bezorgen se )
- L vormige zones

Drainagestrengen MOETEN NIET tot in de hoeken komen !!! Je drainstreng zuigt het water aan niet in de dichte nabijheid van je streng maar over een ruime afstand. Dit kan tot meer dan 2 meter gaan !!!

Zou ik de aanzuigleiding splitsen in de pompput naar de 2 pompen, of zou ik iedere pomp zijn eigen leiding geven naar de pompbuis(zen) in de vijver? Dus 2x wanddoorvoer.

In de verzamelbuis (wat ook soms pompbuis wordt genoemd) vertrekt altijd 2 buizen die elk naar een eigen pomp lopen.
Bij het uitschakelen van 1 pomp in de winter wil je echt niet dat 1 filterzone wordt uitgeschakeld

Pompbuis in vijver mag eigenlijk (met deksel) beetje onder water/lava zitten eh? Zo zuigt ze zeker geen lucht aan zou ik denken. Nu, dat moet sowieso goed dicht zijn want water mag daar ook niet binnen dacht ik.

Simpel afdichten met het deksel erover kloppen. Dat water mag daar gerust insijpelen, druppelen , spuwen. Moet toch circuleren en dat wateratoomke dat ontsnapt is aan de bacterieen zullen ze de volgende keer wel pakken.
Je moet aan die verzamelbuizen wel aankunnen en is kijken of daar geen dooi ratten inzitten he .

MMmm
Mijn rekeningnummer is bij gelegenheid doorgeven ?
Ben precies een cursus aan t geven: hoe bouw ik een zwemvijver ?

 

[invis]

Mercie Marc, jou posts heb ik hier al links en rechts gelezen. Schoon werk Ik zoek een beetje balans tussen kosten efficient / gangbare prakijkten / ....

Helaas is het geen exacte wetenschap. Tes te zeggen, misschien wel, maar dan moet je alle variabelen meenemen. Ik zou holle betonstenen nemen van 29 cm dik (20 cm hoog). En dan zag ik dit weekend een zwemvijver waar ze stenen van 19cm dik namen. En die staat er ook... Dan twijfelt nen mens weer aan zijn plannen. Als DHZ heb je soms de neiging om te oversizen. Met de huidige prijzen van ijzer/beton/... dikt dat natuurlijk wel aan.

Luk, een dikke mercie voor alle info tot nu toe. Ik ben me bewust dat dit een beetje op cursusmateriaal trekt Heb ook al heel veel posts van jou gelezen/herlezen en her en der in mijn documentatie als stukjes opgeslagen.

Ik zou zeker niet bij afsluiten van 1 pomp (winter) de helft van de filterzone zonder pomp zetten. Ik heb het eens in paint getekend. Maar hier twijfel ik dus over:

Optie 1: 1x wanddoorvoer. Samenvoegen buitenvijver en binnen vijver. En vanzelfsprekend een bolkraan op beide pompen zodat als ik een pomp uitzet dat ik dat circuit can uitzetten.


Opte 2: 2x wanddoorvoer en elke pomp uit beide pompen laten zuigen.

 

[marc.vv]

Hé Luk, bedankt voor het compliment.
Om dat te horen van een tuinarchitect met zoveel jaren ervaring in de sector .. je doet me blozen

Maar inderdaad, de uren en moeite die ik er in gestoken heb .. zouden niet echt betaalbaar zijn om dit te laten uitvoeren.
En een installateur moet de (niet altijd makkelijke) balans maken tussen zo goed mogelijk en toch nog betaalbaar.
Dus iets kwalitatiefs aan een aanvaardbare prijs afleveren waarbij de klant tevreden is (en blijft).

Nu, de meeste dingen die ik doe, en dat kan heel uiteenlopend zijn, zowel voor mezelf als voor familie/vrienden, duren veel langer dan gemiddeld.
Enerzijds omdat ik sommige dingen voor de eerste keer doe en anderzijds omdat ik altijd alles zo optimaal mogelijk wil doen.
Die zwemvijver was toch wel een groot project voor mij om alleen te doen en ik wou redelijke zekerheid om, éénmaal klaar, het waterniveau niet te zien zakken door een of ander lek, of problemen te krijgen met het biologisch evenwicht.

 

[marc.vv]

Euh Thomas, bedoel je betonblokken van 29 cm breed ?
Dat zou ik zelfs niet doen, haha.
Hier zijn er dat van 39x19x19

 

[koen24]

Dit draadje ga ik ook volgen
Ik ben hier begin dit jaar ook begonnen aan een waterpartij vijvertje te beginnen opmetsen rondom het terras (L-vorm 7m op 7m) en nu beginnen we toch echt te vloeken waarom nie groter gemaakt en direct ineens ook zwemvijver.
(Nu pas begin ik het grote voordeel in te zien van niet steeds jaarlijks dagen te verliezen aan het hele gedoe van het grote zwembad 7mx3.5m op te zetten en af te breken , voor de 3à4maand daar te staan, gedoe van kuisen en chloor , ...)

Ik schrik hier wel bij het lezen van betonplaat 20cm à 25cm ….
Afgelopen weekend ben ik bij iemand geweest, heeft reeds 10jaar een zwemvijver (7m x 4,5m , 165cm diep) , put destijds laten uitgraven. laag stabilsé op de bodem , folie erin (opgeplooid in de hoeken.) , filtering ook met een zone LAVA achteraan.
Eigenlijk ligt die er nog steeds prachtig bij, ziehier foto :


van 7x 3.5

 

[lukanar]

optie 2 zouden wij steken ... en vraag me niet waarom want dat is 50 jaar geleden zo uitgedokkert en dat masjeert nog altijd keigoe

Euh wij werken met betonblok van 14 of 19 of 39 breed .
Afhankelijk van de hoogte, afhankelijk van de te metsen muurlengte , afhankelijk van de druk die er op komt.

 

[invis]

Euh Thomas, bedoel je betonblokken van 29 cm breed ?
Dat zou ik zelfs niet doen, haha.
Hier zijn er dat van 39x19x19

[EDIT]

Hier zie je de verschillende stenen die doubeton aanbiedt. NL_stapblokken_uitvoering.pdf (doubeton.be)

Daar spreken ze ook van het gebruik van 29 cm blokken voor twee-zijdige belasting (grond en water). Natuurlijk is dat goed voor hunne portemonnee. Begin meer en meer het gevoel te krijgen dat dat wel een beetje overkill gaat zijn. De vijver is op zijn langst een 13m. En daar zit nog de lava zone muur in die daar dwars opstaat vanaf een 10m. Hoogte zou ik denk ik 150cm nemen. Moet er dan wel een boel in twee slijpen want die zijn 20cm hoog.

 

[invis]

optie 2 zouden wij steken ... en vraag me niet waarom want dat is 50 jaar geleden zo uitgedokkert en dat masjeert nog altijd keigoe

Euh wij werken met betonblok van 14 of 19 of 39 breed .
Afhankelijk van de hoogte, afhankelijk van de te metsen muurlengte , afhankelijk van de druk die er op komt.

Dan gaan we optie 2 volgen. Mercie alvast weer!

 

[lukanar]

Euh Thomas, bedoel je betonblokken van 29 cm breed ?
Dat zou ik zelfs niet doen, haha.
Hier zijn er dat van 39x19x19

[EDIT]

Hier zie je de verschillende stenen die doubeton aanbiedt. NL_stapblokken_uitvoering.pdf (doubeton.be)

Daar spreken ze ook van het gebruik van 29 cm blokken voor twee-zijdige belasting (grond en water). Natuurlijk is dat goed voor hunne portemonnee. Begin meer en meer het gevoel te krijgen dat dat wel een beetje overkill gaat zijn. De vijver is op zijn langst een 13m. En daar zit nog de lava zone muur in die daar dwars opstaat vanaf een 10m. Hoogte zou ik denk ik 150cm nemen. Moet er dan wel een boel in twee slijpen want die zijn 20cm hoog.

euh slijpen ?
Die 10 cm hoger of lager gaat echt wel geen bal uitmaken hoor.
Beetje praktisch blijven

Lap daar gaat mijn advies ten gronde ( betalend ) weer los door mijne neus

 

[invis]

Hmja mijn madam en ikzelf zijn 183 ofzo. Dus bij 1m60 water kan je nog relatief makkelijk staan. 1m50 zou voor een breder publiek handiger zijn

Zoals je ongetwijfeld al door hebt durf ik nogal eens iets te hard denken over vanalles en nog wat.

 

[invis]

Rondom de betonplaat zou ik drainagebuizen leggen van 80mm die samenkomen in een PVC buis van 315 die rechtstaat. Zo zou ik bij problemen met de vijver het water rond de vijver wat kunnen wegpompen vooraleer de vijver leeggemaakt wordt.

Onze bouwhandelaar waar we typisch mee werken heeft drainage buizen met geotextiel in aanbieding. Die met polypropyleen, bvb 450 hebben ze niet. Die geotextiel is ook een pak goedkoper denk ik dan de typische pp450 drainage buizen. Is dat "even" goed voor dit doeleinde? Deze zullen dus op ongeveer 1m80 diep (naast de plaat) zitten. Dat zal in de zavel zijn.

 

[tudelux]

Dit topic is zeker en vast in de zeer goede handen van Lukanar maar ik wil graag toch mijn eigen ervaring hier nog delen over mijn zwemvijver die we 10 jaar geleden bouwden. Wij kozen om de ruwbouw uit te voeren in stepoc blokken en bestelden een berekend uitgewerkt pakket op maat bij "beton de la lomme". Zij berekenden het aantal blokken, netten, betonijzers, ankers en afstandsblokjes enz. en leverden alles in één keer met een grote vrachtwagen. Alles werd met een uitgebreide handleiding/werkwijze gedocumenteerd. Beton en put moet je wel nog zelf voorzien.

Het zwemgedeelte gelegen in vlakke zon is 12 op 3,6 meter en 1,5 meter diep. Achteraf bekeken zou ik de vijver langer en smaller maken omdat wij graag zwemmen, maar dan met een breed stuk aan het eind of in het midden. Maar vooral de diepte zou ik verminderen. Nu moeten mijn vrouw en dochter blijven zwemmen of op hun tippen staan om hun hoofd boven te houden. Ik denk dat de gemiddelde buik- of borsthoogte een betere referentie is dan iemands lengte voor de diepte van een zwembad of vijver.
De liner is een Firestone EPDM uit één stuk geplaatst op een soort geotextiel omdat de beton nogal ruw was.. Er zitten slechts 5 gaten in: 2 voor de skimmers en 3 openingen op ongeveer 1 meter hoogte naar of van de plantenfilter. Er is geen bodemdrain geplaatst.

Het ondiepere plantenfiltergedeelte heb ik er achteraf bij gemetst in betonblokken.
De werking van deze toch wel kleine plantenfilter is vrij eenvoudig maar het water is al jaren glashelder en zonder zweefalgen:
Via 2 skimmers loopt het water aan de voorkant van de vijver over in een grijze benorbuis van 90mm die uitmondt in een zeefbocht (sieve) die dus "gravitair" staat opgesteld in een achertaf bijgemetste kelder" naast de vijver. Onderaan de zeefbocht wordt het gezeefde water door een droog opgestelde mesner- pomp van slechts 140 watt met max. 20m3/Hr (nog te zwaar) al 10 jaar naar de onderkant van de plantenfilter aan het einde van de vijver geleid. Dit gebeurde vroeger ook via een benorbuis van 90mm maar ik heb er onlangs een soepele drukpvc van (ik denk) 70mm doorgestoken. De opvoerhoogte is 150 cm: het water in de plantenfilter staat 150cm hoger dan de onderkant van de pomp. In de plantenfilter (slechts 2mx3,6m) zit een valse bodem (grasdallen op betonblokken met een worteldoek daarop). De bodem is dus hol en het water wordt er via een paar vertakkingen in verdeeld en stijgt naar boven. De planten groeien in een substraat van argexbollekes met daarboven een laag gewassen lava. Die argexbollekes raad ik niet aan.

De eerste 2 jaar heb ik nog straffe uv-lamben gebruikt maar die blijken nu toch niet echt nodig. Via de plantenfilter loopt het water over in een horizontale pvc-puis aan het wateroppervlak (soort skimmerfunctie) met ingeslepen gleuven aan de bovenkant en vandaar stroomt het langs 3 aftakinegn naar de drie openingen die in terug in het zwemgedeelte uitmonden.

Nog één maal per jaar neem ik in de lente mijn zelfgemaakte "stofzuiger": een groot zwembadstofzuiger-mondstuk op telescopishe steel met zo een blauwe darm (40mm) eraan die ik dan op een krachtige vuilwater dompelpomp aansluit. De twee skimmers worden dan even afgesloten en de uitgang van de dompelpomp gaat dan via een 2e darm rechtstreeks naar de zeefbocht. Alle bladeren, takjes, zweefalgen en al het stuifmeel wordt door de zeefboucht tegengehouden en het water valt er gewoon door en wordt naar de plantenfilter gepompt door de mesnerpomp. Het voordeel van zo'n zeefbocht is dat je die bijna nooit moet uitkuisen. Het vuil schuift er gewoon af. Op een uurtje is de bodem al terug proper.
Sinds kort gebruik ik ook een hydrolische zwembadrobot van het merk zodiac type MX8 voor de onderhoudsbeurten. Eén maal per week of twee sluit ik die ipv de zwembadzuigmond van hierboven aan op mijn dompelpomp en de robot doet dan alles automatisch. Ik zal er ooit wel eens een filmpje van maken maar da's voor een andere keer.
Onthoud vooral de zeefbocht!