[Boji]

Beste Forumleden,

Een vraag over het overpleisteren van oud pleisterwerk.

Context:
Zoals zo vele DHZ'ers wil ik tijdens mijn renovatie van een jaren 50 huis, het pleisterwerk van mijn bovenste verdieping verfklaar maken door de kapotte delen te vervangen en de rest over te plamuren.
De oude pleisterlaag is een typische bruine leemlaag van ongv 6 mm dik en een witte kalk of pleister afwerkingslaag.
De staat van het pleisterwerk is relatief oké, al vertoont het hier en daar wel wat oneffen hobbeltjes en op twee muren is er wel een holte van ongv 3mm in het midden te merken.
Het betreft ongv. 70m² aan muren.

Vragen:
1. Welke primer gebruik je het best om over de oude pleisterlaag te plamuren? Op het forum heb ik gelezen dat Albarius aanraadt om over de witte afwerkingslaag Betonkontakt of dergelijke te plaatsen en over de leemlaag en bakstenen een stucprimer. Ik ben geneigd om zijn expertise te volgen, maar wanneer ik het absorptievermogen van de witte afwerkingslaag test met water zie ik dat de afwerkingslaag lichtjes donkerder wordt en hetr water vrij goed opneemt binnen de 2 a 3 minuten. Wanneer ik dit test op deel dat hersteld werd, is dit vele minders. Zal het niet voor problemen zorgen als ik betonkontact gebruik op een absorberende onderlaag?

2. Is het een goed idee om alle te herstellen delen op te vullen met Knauf Reno 40 en als ook de hobbeltjes en holte op te vullen met Knauf Reno 40? Wanneer dit allemaal droog is zou ik er willen overgaan met Knauf Fill to Finish light. Of raden jullie aan om enkel Fix en Finish aan te brengen?

3. Heeft er iemand ervaring met de Knauf Reno 40? Op papier lijkt dit een ideaal product te zijn. Een opvullend vermogen van 1mm tot 40mm en een goede prijs/m2 verhouding.

Alvast bedankt voor jullie input!

Groeten,

Jef

 

[albarius]

1. Ja, soms is dat moeilijk. In deze situatie is eerder een betocontact van toepassing. Maar door de aard van de ondergrond is Grondeer misschien ook wel handig. Ik fiets daar al decennialang rond met een ander product: "Omnibind B2" of tegenwoordig "Omnibind T2". Dit is een third party product van een onafhankelijke fabrikant. Voordeel van die Omnibind is dat je die voor beide toepassingen kan gebruiken. Zowel als betocontact en als grondeer. En zo moet ik maar 1 bus kopen. (bestaat in bidons van 1, 3 en 10 liter)

Opgelet: als je dit zou kopen, 4 dingetjes.

• Het is niet heel goedkoop, wel heel goed en makkelijk in gebruik.
• Als je het gebruikt, zet een emmer met water en een spons naast je: het plakt verschrikkelijk vanaf direct na aanbrengen. Als je toevallig ergens op morst en je kuist het niet direct af dan heb je een probleem. Uit kleren en schoenen gaat het ook nooit meer uit. Handschoenen dragen want anders kan je de volgende dagen gaan werken met vlekken op je handen.
• Het is zo lopend als water, aan te brengen met borstel, rol of vernevelen. In het laatste geval masker opzetten want dit wil je niet in je longen.
• Gebruikt materiaal best niet meer in de originele bus kappen. Mijn ervaring is dat dat een heel vies geurtje krijgt, minste verontreiniging daar inkomt en niet snel verder op gebruikt. heb dus altijd 2 bidons bij: eentje met enkel vers materiaal, eentje waar ik op het einde telkens het kletske overschot in kap om daarna terug te gebruiken.

2. Reno40 ken ik niet, nooit gebruikt. Het lijkt me weer zo'n marketingproduct voor de DHZ? Heb het door pro's ook nooit weten gebruiken. Voor zo'n kleine stukken zou ik dat persoonlijk met Knauf Snelband doen. Voor een DHZ is die misschien te rap, eventueel MP75? maar met die Reno40 kan je ook niet veel fout doen. Als je je daar goed bij voelt: doen.
Waar je wel rekening moet mee houden: als je Reno40 - Snelband - MP75 - ... zou gebruiken of eender welke andere gips: dat moet eerst volledig droog zijn Voor je daar met een Fill to Finish overgaat, want dat laatste is een plamuur. Geen gips. Eventueel zou je dan kunnen beslissen om die Fix en Finish daar over te zetten, dat kan wel als die pleister nog niet helemaal droog is, zelfs vanaf de volgende dag al.
Als je Fix & Finish zet, dat is een pleister en dus moet je je muur ook helemaal afwerken als een pleister: spacken, schuren met water en afpoelieren. Je zal moeten zien wat voor jou best werkt en/of tot waar je plafonneerkunsten reiken. Met een plamuur kan je bvb 2 lagen op elkaar over de muur smeren en dan mechanisch opschuren. Met Fix & Finish moet je hem glad poulieren, want dat is een gips.
Twee totaal verschillende producten en werkwijzen.

3. Geen ervaring, nooit zien gebruiken door collega's ook niet. Die Reno40 zal zeker z'n verdienste hebben in specifieke situaties. De muren die jij laat zien, worden in de praktijk door pro-plakkers afgewerkt met een gewone gips (bvb MP75) om die gaten te vullen en niet glad afgepoelierd (want er moet toch iets over), en dan over de volledige oppervlakte een Fix&Finish. Heb ook al geweten (en zelf gedaan ook) dat de gaten werden uitgevuld met een gips (hebben toen Knauf Duo-Light gebruikt = onderlaag voor tweelaagse bepleistering), laten drogen, en dan de schilder daar 2 lagen Dalapro plamuur over gezet (over alle muren en plafonds van de volledige woning trouwens) en opgeschuurd. Was zo glad als iets.
Als je zou overwegen om die Fill to Finish Light te gebruiken: er zijn betere plamuren op de markt voor deze toepassing. bvb het merk Dalapro heeft er daar verschillende voor.

 

[Verfmeester]

Ik wou even inpikken op de vraag: deze zomer gaan we de living renoveren en net zoals Boji hebben we dezelfde ondergrond. Het kalklaagje ben ik van plan om er af te steken, maar ik dacht de leemlaag te fixeren met Diepgrond van Herbol en nadien te plamuren met Ardex A828. De losgekomen stukken repareer ik met MP75. Na het plamuren en schuren nog renovlies aanbrengen alvorens te verven. Ik vroeg me af of Diepgrond hier een gunstige werking zou hebben?

 

[albarius]

Bruine leemlaag fixeren is ok. Dat kan inderdaad met het product dat je voorstelt. Kijk ook even naar andere producten, bvb Knauf grondeermiddel.
Als het enkel is om de zuigkracht te verminderen, dan kan je dat ook met Compaktuna. 1 deel Compaktuna mengen met 4 delen water, goed omroeren en dan aanbrengen. Dat is de goedkoopste oplossing (voor het geval je toevallig nog Compaktuna in huis zou hebben of iemand in de familie of bij de vrienden. Mijn ervaring is dat veel mensen dat hebben staan.)
Dus ja dat heeft een zeer gunstige werking omdat anders die oude droog bruine kalkmortel heel snel heel veel vocht uit je plamuur trekt en die laatste een slechte aanhechting zal hebben. Om nog niet te spreken van de stoffige ondergrond. Met een fixatief zijn die problemen zo opgelost.

Afsteken witlaag van die bruine raaplaag: opletten dat je niet te diep steekt. Anders wordt het moeilijk om er terug iets van te maken. Wat is de kwaliteit van die bruine laag? Valt er makkelijk zand uit als je er over wrijft, of blijft alles goed hangen? Als er veel zand uit valt, zit er te weinig bindmiddel (kalk) in en is het soms moeilijk om er later terug iets van te maken.

Opletten met de combinatie van MP75 en Ardex. MP is een PLEISTER, Ardex is een PLAMUUR. Als je uitvult met MP, dan moet die eerst volledig drogen alvorens je daar verder over kan met die Ardex. Als je die tijd niet zou hebben, doe je alles met pleister: uitvullen met MP75 en nieuwe witlaag met Fix&Finish. Dat is eigenlijk de meest geëigende manier van werken. Moet je wel heel je muur afwerken als pleister met spacken, sponzen, poelieren. En moet je ook niet meer schuren achteraf. Heb je ook wel die volledige droogtijd.
Als het snel moet gaan, dan gebruik je geen MP75, maar een vulplamuur. Ardex heeft dat ook in assortiment. En dan een paar mm afwerkplamuur er over. Desgevallend in 2 lagen. En dan glad opschuren.
Beide manieren kunnen maar hebben een ander vertrekpunt. Met pleister doe je het zoals een plakker. Met plamuur zoals een schilder.
Als je ze wil combineren (MP en Ardex) dan moet je de consequenties ook assumeren.

Als heel uw wit kalklaagje nog goed vasthangt, steek dat er dan niet af. Anders ga je die buine onderlaag ook beschadigen. Enkel afsteken wat los hangt en makkelijk loskomt. Akkoord dat dat soms een lappendeken wordt en dat je daar dan heel veel werk aan hebt om te hetsellen. In dat geval kan je eveneens de volledige muur voorzien van een nieuwe witlaag. Zowel over bruin als bestaande wit zetten. Moet je wel een aanhechtingslaag (bvb Betocontact) zetten op je bestaande witlaag.

Dergelijke herstellingen zijn altijd een beetje miserie en vragen goed nadenken op voorhand. En dan de juiste remediëring kiezen. Elk geval is anders.

 

[Regis07]

... maar ik dacht de leemlaag te fixeren met Diepgrond van Herbol en nadien te plamuren met Ardex A828.

Ardex heeft zijn eigen fixeermiddel voor bij het gebruik van bv. A828 of A826, de Ardex P52 of de P4

Heden heb je vullende plamuur die tot 10mm kunnen gebruikt worden. In poeder en pasta vorm.
Heden heb je pasta plamuur die je kan rollen.

 

[Regis07]

Heeft u die wand voldoende gereinigd zodat al oude behanglijm er af is geschrapt.

 

[Timmy 269]

Ik zou een muur willen pleisteren maar de muur is met stukje snelbouw waar vroeger deur stond en oude cementpleister wat wit geverfd is. Met wat smeer ik dit beste in voor ik begin te pleisteren.
1 deel Compactuna met 4 delen water voor de gemetste snelbouw oké?
Wat voor het stuk met cementpleister die geverfd is? Is compactuna en water ook goed voor deze?

 

[albarius]

Voor je ook maar iets begint daar op te smeren dat terug opbouwend is, zou ik eerst de volledige afbraak verder doen. Alle behangpapier daar af stomen en de klodders cement die te dik gesmeerd zijn er af kappen. En dan zien hoe het verder kan. Kan je ook een foto posten van iets verder af om de hele muur te zien. Soms is het verstandig om bepleistering wat verder weg te kappen zodat je dan makkelijker kan pleisteren. En wat zietten boven dat deurgat? Een houten balk van vroegern, een betonnen balkje, een welfseltje,.. Wat voor pleister zit daar rond? oude bruine kalkmortel of reeds een moderne gipspleister?