[MrPilops]

Hallo

Wij gaan zelf een kelder gieten, aldus plaat 30cm dik bewapend alsook de wanden 40cm dik. Wij voorzien rondom de kelderwanden 10cm XPS isolatie aangezien wij de kelder effectief ooit als leefkelder willen gebruiken. Echter zijn mij nog enkele zaken onduidelijk;

- Idealiter wil ik ooit in een stadium wanneer we in het huis wonen de vloer voorzien van 5cm PUR en daar op vloerverwarming, afgewerkt met 5cm chappe + 1cm afwerkingslaag. Ik lees verschillende meningen rondom isoleren vloer, enerzijds onder de plaat met drukvaste isolatie isoleren of boven de plaat zoals wij nu van plan zijn. Ik heb dus ook reeds rekening gehouden met deze +/- 10cm vloeropbouw. Ook inzake leidingwerk elektra lijkt mij dit het makkelijkste aangezien ik dan leidingen over de keldervloer kan laten lopen. Wat zijn jullie meningen rondom isoleren onder of op de kelderplaat?

- Architect heeft de trappenhal volledig ingetekend met Ytong ipv betonblokken zoals de rest van de (draag)muren, ik zie hier echter de zin niet van in aangezien we reeds volledig isoleren rondom? Kan iemand mij dit uitleggen?

- idealiter wil ik alle technieken met uitzondering van WTW D voorzien in de kelder, als ik het goed begrijp krijgen we hiervoor geen strafpunten aangezien de kelder geïsoleerd zal worden? Enkel inzake L/W warmtepomp stel ik mij de vraag of een MONOBLOCK mogelijk gaat zijn vanuit de kelder, aangezien we deze absoluut op het platte dak willen zetten omdat het gewoon lelijke gedrochten zijn aan de gevel. Zal dus waarschijnlijk eerder een split moeten worden dan? Qua debiet gaat plaatsing in kelder WP geen probleem geven om op de verdieping warm water te voorzien voor vvw alsook badkamer? Vermoed het niet aangezien het in de praktijk vaak op deze manier wordt voorzien.

Gr

 

[Rombo]

Ge wilt toch altijd een doorlopende isolatieschil bereiken? Dus als ge uwe keldermuur langs buiten gaat isoleren, dan moet ge in mijn ogen ook onder uw plaat isoleren zodat ge de isolatie kunt laten aansluiten.
In de buitenwand van een keldermuur zit namelijk geen ytong (of variant) dus kunt ge de isolatie langs binnen niet laten doorlopen.

Leidingen lijkt me veel praktischer via de plafond, eventueel vals plafond. Als ge dan bv gepolierde beton hebt als vloer een isolatie aan de buitenkant moet ge niks meer doen als vloer.
Denk ook aan afvoerleidingen van de riolering, kans is groot dat er wsl enkele via de plafond in de kelder lopen. Moest dit toevallig in de kelder leefruimtes zijn, dan gaat ge wsl een vals plafond willen en is uw kabelprobleem ook opgelost.
In de niet opbouw ruimtes is een opbouw pvc buis met de kabel er in toch niet zo erg, 't is maar ne kelder.

Als ge geen vals plafond wilt, dan kunt ge mits goede planning eigenlijk ook al veel kabels voorzien op de welfsels voor de druklaag gegoten wordt van het gelijkvloers. En die kabels dan doorboren naar de kelder op de juiste plaats. (Boor dan van onder naar boven om een proper gat te hebben), dan is uw verlichting al in orde.
En stopcontacten en dergelijke: probeer die tegen de binnenmuren te zetten, daar kunt ge met een geruster hart ze inslijpen als ge wilt.

Die ytong trap snap ik ook niet, kan gerust een gegoten trap zijn of een houten trap tussen de muren.

 

[MrPilops]

Ge wilt toch altijd een doorlopende isolatieschil bereiken? Dus als ge uwe keldermuur langs buiten gaat isoleren, dan moet ge in mijn ogen ook onder uw plaat isoleren zodat ge de isolatie kunt laten aansluiten.
In de buitenwand van een keldermuur zit namelijk geen ytong (of variant) dus kunt ge de isolatie langs binnen niet laten doorlopen.

Leidingen lijkt me veel praktischer via de plafond, eventueel vals plafond. Als ge dan bv gepolierde beton hebt als vloer een isolatie aan de buitenkant moet ge niks meer doen als vloer.
Denk ook aan afvoerleidingen van de riolering, kans is groot dat er wsl enkele via de plafond in de kelder lopen. Moest dit toevallig in de kelder leefruimtes zijn, dan gaat ge wsl een vals plafond willen en is uw kabelprobleem ook opgelost.
In de niet opbouw ruimtes is een opbouw pvc buis met de kabel er in toch niet zo erg, 't is maar ne kelder.

Als ge geen vals plafond wilt, dan kunt ge mits goede planning eigenlijk ook al veel kabels voorzien op de welfsels voor de druklaag gegoten wordt van het gelijkvloers. En die kabels dan doorboren naar de kelder op de juiste plaats. (Boor dan van onder naar boven om een proper gat te hebben), dan is uw verlichting al in orde.
En stopcontacten en dergelijke: probeer die tegen de binnenmuren te zetten, daar kunt ge met een geruster hart ze inslijpen als ge wilt.

Die ytong trap snap ik ook niet, kan gerust een gegoten trap zijn of een houten trap tussen de muren.

Onder de plaat isoleren betekent dus x aantal cm dieper uitgraven, dan op een of andere manier grond gelijk maken (stabilise of iets in die aard aandammen en opnieuw nivilerren met een kleine laag?) en dan daar de isolatieplaten op leggen? In hoeverre zal het echt verschil maken of er geen isolatie onder de wanden steekt? Gaat de grond echt zo koud zijn op 3m onder het maaiveld dat het verschil maakt dat isolatie onderbroken is bij de wanden. Ik ben zeker voorstander van goed isoleren maar het blijft hier natuurlijk een kelder en het zal er nooit 20+ graden moeten zijn. Voornamelijk gaat het mij hier over het extra werk dat komt kijken, niet zozeer een eventuele bijkomende kost om dat even duidelijk te stellen. Bij een funderingsplaat zonder kelder isoleert men toch ook niet onder de plaat? Warmte vvw gaat dan eerder naar de plaat dan naar de ruimte als hier geen isolatie onder ligt?

Leidingwerk zou inderdaad ook via vals plafond kunnen of via welfsels. Stopcontacten/schakelaars worden sowieso voorzien in de betonblokken.

Trap ga ik meestorten met de druklaag tussen 2 muren in.

 

[Rombo]

Ifv uw redenering: onder de plaat zou ge niet doet omdat dit 3 meter diep is, maar de zijkant die dan op 3m diep zit, of de zijkant op 2.5m diep.
Waarom daar dan wel?
Als ge kiest om de kelder te isoleren (wat ik persoonlijk ook zou doen als ik een kelder zou plaatsen) ... doe het dan tegoei, anders kunt ge het beter niet doen.

Ge moet idd iets dieper graven, maar als ge dezelfde plafond hoogte wilt aanhouden en binnen anders een opbouw zou doen van 10cm, of nu 10cm isolatie aan de buitenkant, buiten het niveleren moet ge dan niet zoveel dieper meer graven.

Ifv een funderingsplaat zonder kelder: dan ligt de isolatie idd op de betonplaat (maar er bestaan ook bouwmethodes waar dit eronder zit), MAAR dan zorgt de ytong ervoor dat de isolatieschil doorloopt naar de isolatie van uw buitenmuur.

 

[GuntherS]

Ge wilt toch altijd een doorlopende isolatieschil bereiken? Dus als ge uwe keldermuur langs buiten gaat isoleren, dan moet ge in mijn ogen ook onder uw plaat isoleren zodat ge de isolatie kunt laten aansluiten.

inderdaad, bij ons bv. Ravatherm XPS SL300 voor de muren en SL500 (hogere druksterkte) voor onder de vloerplaat (en ook onder/rondom het pompputje. Link met foto's.

Onder de plaat isoleren betekent dus x aantal cm dieper uitgraven, dan op een of andere manier grond gelijk maken

ja, exact zo. Onze kelderbouwer deed dit gewoon met een reilat. Vooral oppassen dat je niet te diep graaft, geroerde grond is minder draagkrachtig dan ongeroerde. Zien dat je een ervaren kraanmachinist hebt. Als de grond slecht is, voorzag mijn kelderbouwer een dunne laag magere beton, eerder om niet in de modder te hoeven ploeteren. Aardlus uiteraard niet eerst vergeten te steken.
De XPS platen met PUR lijm tegen de buitenwanden plakken is véél meer werk dan de vloerplaten leggen. Als je het toch goed wilt doen, vergeet dan ook niet de "teen"-aansluiting van de vloerplaat en wanden mee in te pakken met de XPS; waarschijnlijk nog het meeste werk van al. (Je vloerplaat is een 10 à 20cm groter dan je wanden, anders kan je de bekistingsplaten nergens op zetten, tenzij je hier heel creatief mee bent.)

In hoeverre zal het echt verschil maken of er geen isolatie onder de wanden steekt? Gaat de grond echt zo koud zijn op 3m onder het maaiveld dat het verschil maakt dat isolatie onderbroken is bij de wanden.

Op die diepte is de grond doorgaans tussen 7 en 15°c het ganse jaar door. Toch redelijk fris aan de voeten en een constant warmteverlies. Bij ΔT=7°C is dit voor jouw 12x13m een continue verlies van 600W of 5000kWh/ jaar (warmte he). Met 10cm XPS wordt dit 230W.
Uw keldervloer is quasi even groot als al uw kelderwanden samen. Ok, daar gaat het dan een paar graden warmer zijn dan tegen uw keldermuren, maar het zal (ruwe gok) toch snel 25% van het verlies zijn in uw kelder (mocht die compleet niet geïsoleerd zijn).

Ons tuinhuis is ook onderkelderd, zonder isolatie, bar koud en ik kan het weten want we hebben er tijdens de bouw een jaar geslapen.
Je eventueel overwegen een deel niet te isoleren als je hier een koude berging van wilt maken; onze kelder is nu eigenlijk iets te warm om lang groenten in te stockeren. In dat geval: zeker checken met architect/epb, eventueel extra isolatie binnenmuren rondom die koele berging.

Wat betreft afwerking keldervloer: Onze gepolierde keldervloer is prima voor een kelder, als dat leefruimte zou zijn, zou ik daar misschien nog wel vloerverwarming onder willen steken, of toch een vloer die wat warmer aanvoelt.

Ik zou in ieder geval de opbouwhoogte zo laag mogelijk houden, je kan immers alles relatief simpel kwijt in de chape een niveau hoger.

Leidingen lijkt me veel praktischer via de plafond, eventueel vals plafond.

Bijkomende keuze van wat je wilt: opbouw? of moet het ook inbouw zijn zoals in andere leefruimtes. In de betonwanden gaat inbouw moeilijk zijn, tenzij je het mee ingiet. Alsnog zou ik het zelf ook liefst naar boven laten gaan, tot boven de gelijkvloerse vloerplaat.

Vals plafond enkel voor leidingen, lijkt me iets duur voor weinig nut en veel hoogteverlies.

- Architect heeft de trappenhal volledig ingetekend met Ytong ipv betonblokken zoals de rest van de (draag)muren, ik zie hier echter de zin niet van in aangezien we reeds volledig isoleren rondom? Kan iemand mij dit uitleggen?

niet nodig, geen nut naar EPB toe, een luchtdichte deur naar kelder moet om dezelfde reden ook niet bij kelder in beschermd volume. Als de kelder-leefruimtes op min of meer zelfde temperatuur als gelijkvloers gaan zijn, gaat die isolatie ook weinig praktisch nut hebben.

idealiter wil ik alle technieken met uitzondering van WTW D voorzien in de kelder, als ik het goed begrijp krijgen we hiervoor geen strafpunten aangezien de kelder geïsoleerd zal worden?

klopt

Qua debiet gaat plaatsing in kelder WP geen probleem geven om op de verdieping warm water te voorzien voor vvw alsook badkamer?

Bij ons staat de (geothermische) WP ook in de kelder, pal onder de badkamer. Duurt toch wel 20 à 30 seconden voor we boven warm water hebben. Daarom heb ik een retourleiding laten steken op de collector voor de verdieping, die staat boven het plafond gelijkvloers, nog steeds recht onder de badkamer. Nu kan ik daar in de toekomst relatief makkelijk een circulatiepomp steken om sneller warm water te hebben. Als de waterprijzen zo blijven stijgen, eerder vroeger dan later.

Als je echt schrik hebt, kan je ook een circulatielus leggen langs al je kraantjes dmv een doorstroommuurplaat, uiteraard pak duurder, meer warmteverliezen, misschien zelfs impact op EPB, ook oppassen met legionella.
Enfin, met wat slimme aansturing valt dat imo wel mee en het zou bij ons veel water besparen.

 

[GuntherS]

Als ge toch de kelder zelf gaat gieten en een deel van de hoogte gaat opofferen aan vloer en/of leidingwerk, zou ik toch zeker horen achter hogere bekistingspanelen en de kelder 2m50 of 2m60 hoog maken. Je hebt redelijk grote ruimtes en als je begint op 2m40 en je verliest al 5 of 10cm, wil je niet dat het te benauwd gaat aanvoelen. Ga je de afvoeren tegen het kelderplafond laten lopen? Bam, weeral 20cm kwijt (110 + 1cm verval per lopende meter).

Of wil je ook sanitair in de kelder? Dan zit je sowieso met een vuil-water-pompput (kan buitenshuis) en kan je alle afvoeren onder de keldervloerplaat steken. Of waarschijnlijk beter toch splitsen zodat je bovengrondse sanitair afvoer blijft werken (gravitatie) als die pompput garanti ooit defect geraakt.

 

[MrPilops]

Ifv uw redenering: onder de plaat zou ge niet doet omdat dit 3 meter diep is, maar de zijkant die dan op 3m diep zit, of de zijkant op 2.5m diep.
Waarom daar dan wel?
Als ge kiest om de kelder te isoleren (wat ik persoonlijk ook zou doen als ik een kelder zou plaatsen) ... doe het dan tegoei, anders kunt ge het beter niet doen.

Ge moet idd iets dieper graven, maar als ge dezelfde plafond hoogte wilt aanhouden en binnen anders een opbouw zou doen van 10cm, of nu 10cm isolatie aan de buitenkant, buiten het niveleren moet ge dan niet zoveel dieper meer graven.

Ifv een funderingsplaat zonder kelder: dan ligt de isolatie idd op de betonplaat (maar er bestaan ook bouwmethodes waar dit eronder zit), MAAR dan zorgt de ytong ervoor dat de isolatieschil doorloopt naar de isolatie van uw buitenmuur.

Langs de zijkanten op die diepte isoleren is geen probleem want dat ligt toch toegankelijk dan, dus qua werk valt dit goed mee. Onder de plaat isoleren betekent dus nivelleren en dat is hetgeen waar ik tegenop zie. Oppervlakte is 12*13m (+teen aansluitingen), dus dit is niet zo evident om dit te gaan doen. Dan lijkt me de makkelijkste optie inderdaad beton laten komen en zo vlak maken, maar dat bekent weer extra kosten pomp, extra kosten beton + meer werk. Hier zal ik dus nog goed over moeten afwegen of het extra werk het me waard is. In elk geval bedankt voor de duidelijke uitleg!

Ge wilt toch altijd een doorlopende isolatieschil bereiken? Dus als ge uwe keldermuur langs buiten gaat isoleren, dan moet ge in mijn ogen ook onder uw plaat isoleren zodat ge de isolatie kunt laten aansluiten.

inderdaad, bij ons bv. Ravatherm XPS SL300 voor de muren en SL500 (hogere druksterkte) voor onder de vloerplaat (en ook onder/rondom het pompputje. Link met foto's.

Onder de plaat isoleren betekent dus x aantal cm dieper uitgraven, dan op een of andere manier grond gelijk maken

ja, exact zo. Onze kelderbouwer deed dit gewoon met een reilat. Vooral oppassen dat je niet te diep graaft, geroerde grond is minder draagkrachtig dan ongeroerde. Zien dat je een ervaren kraanmachinist hebt. Als de grond slecht is, voorzag mijn kelderbouwer een dunne laag magere beton, eerder om niet in de modder te hoeven ploeteren. Aardlus uiteraard niet eerst vergeten te steken.
De XPS platen met PUR lijm tegen de buitenwanden plakken is véél meer werk dan de vloerplaten leggen. Als je het toch goed wilt doen, vergeet dan ook niet de "teen"-aansluiting van de vloerplaat en wanden mee in te pakken met de XPS; waarschijnlijk nog het meeste werk van al. (Je vloerplaat is een 10 à 20cm groter dan je wanden, anders kan je de bekistingsplaten nergens op zetten, tenzij je hier heel creatief mee bent.)

Hoe dik hebben jullie de isolatie voorzien onder de plaat? 5 of 10cm?

In hoeverre zal het echt verschil maken of er geen isolatie onder de wanden steekt? Gaat de grond echt zo koud zijn op 3m onder het maaiveld dat het verschil maakt dat isolatie onderbroken is bij de wanden.

Op die diepte is de grond doorgaans tussen 7 en 15°c het ganse jaar door. Toch redelijk fris aan de voeten en een constant warmteverlies. Bij ΔT=7°C is dit voor jouw 12x13m een continue verlies van 600W of 5000kWh/ jaar (warmte he). Met 10cm XPS wordt dit 230W.
Uw keldervloer is quasi even groot als al uw kelderwanden samen. Ok, daar gaat het dan een paar graden warmer zijn dan tegen uw keldermuren, maar het zal (ruwe gok) toch snel 25% van het verlies zijn in uw kelder (mocht die compleet niet geïsoleerd zijn).

Ons tuinhuis is ook onderkelderd, zonder isolatie, bar koud en ik kan het weten want we hebben er tijdens de bouw een jaar geslapen.
Je eventueel overwegen een deel niet te isoleren als je hier een koude berging van wilt maken; onze kelder is nu eigenlijk iets te warm om lang groenten in te stockeren. In dat geval: zeker checken met architect/epb, eventueel extra isolatie binnenmuren rondom die koele berging.

Wat betreft afwerking keldervloer: Onze gepolierde keldervloer is prima voor een kelder, als dat leefruimte zou zijn, zou ik daar misschien nog wel vloerverwarming onder willen steken, of toch een vloer die wat warmer aanvoelt.

Ik zou in ieder geval de opbouwhoogte zo laag mogelijk houden, je kan immers alles relatief simpel kwijt in de chape een niveau hoger.

Leidingen lijkt me veel praktischer via de plafond, eventueel vals plafond.

Bijkomende keuze van wat je wilt: opbouw? of moet het ook inbouw zijn zoals in andere leefruimtes. In de betonwanden gaat inbouw moeilijk zijn, tenzij je het mee ingiet. Alsnog zou ik het zelf ook liefst naar boven laten gaan, tot boven de gelijkvloerse vloerplaat.

Vals plafond enkel voor leidingen, lijkt me iets duur voor weinig nut en veel hoogteverlies.

In principe zijn de kamers die ik echt wil voorzien als leefruimte vrij van leidingen (afvoeren riool), dus daar maak ik me in die kamers niet druk om. De andere kamers dienen meer als extra bergruimte dus daar lig ik niet wakker als er een 110pvc buis over het plafond lo

Als ge toch de kelder zelf gaat gieten en een deel van de hoogte gaat opofferen aan vloer en/of leidingwerk, zou ik toch zeker horen achter hogere bekistingspanelen en de kelder 2m50 of 2m60 hoog maken. Je hebt redelijk grote ruimtes en als je begint op 2m40 en je verliest al 5 of 10cm, wil je niet dat het te benauwd gaat aanvoelen. Ga je de afvoeren tegen het kelderplafond laten lopen? Bam, weeral 20cm kwijt (110 + 1cm verval per lopende meter).

Of wil je ook sanitair in de kelder? Dan zit je sowieso met een vuil-water-pompput (kan buitenshuis) en kan je alle afvoeren onder de keldervloerplaat steken. Of waarschijnlijk beter toch splitsen zodat je bovengrondse sanitair afvoer blijft werken (gravitatie) als die pompput garanti ooit defect geraakt.

Sanitair gaan we niet voorzien in de kelder dus daar maak ik me ook geen zorgen over. Bedankt voor de duidelijke en uitgebreide uitleg!

 

[GuntherS]

Hoe dik hebben jullie de isolatie voorzien onder de plaat? 5 of 10cm?

10cm, net zoals de wanden, alleen hogere druksterkte

Onder de plaat isoleren betekent dus nivelleren en dat is hetgeen waar ik tegenop zie

zie hieronder de foto's van hoe mijn kelderbouwer het deed, gewoon een lat en over de gele zand schrapen. Iedere grondwerker hier zei wel dat dat hier super goede zand is om aan te vullen, haast geen keien en verdicht makkelijk. Mijn huis staat nog steeds recht. Als je goede grond hebt, zou ik daar absoluut geen magere beton aan verspillen; ik denk dat je zo'n zand zoals bij mij vlakker krijgt dan een beton (tenzij je begint te polieren natuurlijk). Je kan altijd eens eerste proberen op een paar m² voor de put gegraven wordt.

Qua snelheid: deze foto's zijn om 12u 's middags getrokken, volgende foto in mijn archief is de dag erna om 16u met de eerste laag betonnetten er op. En die waren gewoon met z'n tweetjes en niet van de jongste (veel ervaring dus he ).



Als ik het zelf zou doen, zou ik wel proberen de bekisting 10cm verder naar buiten te zetten en er verticale platen XPS tussen steken, veel makkelijker dan die achteraf te moeten plaatsen. Kdenk dat mijn kelderbouwer dat niet wilde, want dan had die geen bekistingsrand om de hoogte mee af te passen, of hij zou alle platen rondom doormidden moeten zagen (30cm hoog).

Cirkelzaagtafel is ideaal, in afgesloten ruimte of in grote bak om al het XPS zaagsel op te vangen (vuiligheid, maar nog niet zo erg als PUR/PIR zagen. Misschien dat snijden met hete draad ook werkt, maar zal denk ik pak trager gaan.

 

[MrPilops]

Hoe dik hebben jullie de isolatie voorzien onder de plaat? 5 of 10cm?

10cm, net zoals de wanden, alleen hogere druksterkte

Onder de plaat isoleren betekent dus nivelleren en dat is hetgeen waar ik tegenop zie

zie hieronder de foto's van hoe mijn kelderbouwer het deed, gewoon een lat en over de gele zand schrapen. Iedere grondwerker hier zei wel dat dat hier super goede zand is om aan te vullen, haast geen keien en verdicht makkelijk. Mijn huis staat nog steeds recht. Als je goede grond hebt, zou ik daar absoluut geen magere beton aan verspillen; ik denk dat je zo'n zand zoals bij mij vlakker krijgt dan een beton (tenzij je begint te polieren natuurlijk). Je kan altijd eens eerste proberen op een paar m² voor de put gegraven wordt.

Qua snelheid: deze foto's zijn om 12u 's middags getrokken, volgende foto in mijn archief is de dag erna om 16u met de eerste laag betonnetten er op. En die waren gewoon met z'n tweetjes en niet van de jongste (veel ervaring dus he ).

Bekijk bijlage 117958 Bekijk bijlage 117959

Als ik het zelf zou doen, zou ik wel proberen de bekisting 10cm verder naar buiten te zetten en er verticale platen XPS tussen steken, veel makkelijker dan die achteraf te moeten plaatsen. Kdenk dat mijn kelderbouwer dat niet wilde, want dan had die geen bekistingsrand om de hoogte mee af te passen, of hij zou alle platen rondom doormidden moeten zagen (30cm hoog).

Cirkelzaagtafel is ideaal, in afgesloten ruimte of in grote bak om al het XPS zaagsel op te vangen (vuiligheid, maar nog niet zo erg als PUR/PIR zagen. Misschien dat snijden met hete draad ook werkt, maar zal denk ik pak trager gaan.

De grond hier is ellende, maar ga het bespreken met mijn stabi en kijken hoe hij het zelf voorstelt. Met zand zie ik het in elk geval wel zitten. Bedankt voor de foto's!

 

[MrPilops]

Hoe dik hebben jullie de isolatie voorzien onder de plaat? 5 of 10cm?

10cm, net zoals de wanden, alleen hogere druksterkte

Onder de plaat isoleren betekent dus nivelleren en dat is hetgeen waar ik tegenop zie

zie hieronder de foto's van hoe mijn kelderbouwer het deed, gewoon een lat en over de gele zand schrapen. Iedere grondwerker hier zei wel dat dat hier super goede zand is om aan te vullen, haast geen keien en verdicht makkelijk. Mijn huis staat nog steeds recht. Als je goede grond hebt, zou ik daar absoluut geen magere beton aan verspillen; ik denk dat je zo'n zand zoals bij mij vlakker krijgt dan een beton (tenzij je begint te polieren natuurlijk). Je kan altijd eens eerste proberen op een paar m² voor de put gegraven wordt.

Qua snelheid: deze foto's zijn om 12u 's middags getrokken, volgende foto in mijn archief is de dag erna om 16u met de eerste laag betonnetten er op. En die waren gewoon met z'n tweetjes en niet van de jongste (veel ervaring dus he ).

Bekijk bijlage 117958 Bekijk bijlage 117959

Als ik het zelf zou doen, zou ik wel proberen de bekisting 10cm verder naar buiten te zetten en er verticale platen XPS tussen steken, veel makkelijker dan die achteraf te moeten plaatsen. Kdenk dat mijn kelderbouwer dat niet wilde, want dan had die geen bekistingsrand om de hoogte mee af te passen, of hij zou alle platen rondom doormidden moeten zagen (30cm hoog).

Cirkelzaagtafel is ideaal, in afgesloten ruimte of in grote bak om al het XPS zaagsel op te vangen (vuiligheid, maar nog niet zo erg als PUR/PIR zagen. Misschien dat snijden met hete draad ook werkt, maar zal denk ik pak trager gaan.

Heeft jouw kelderbouwer de onderste planken als verloren bekisting laten zitten of hoe heeft hij deze weggepakt zonder dat het zand er onder uit zakt onder de isolatie?

 

[GuntherS]

hoe heeft hij deze weggepakt zonder dat het zand er onder uit zakt onder de isolatie?

Wat ik denk dat hij deed, of hoe ik het zou doen:
Die planken zet je eerst, voordat je de vloerisolatie plaatst. Blijven staan door piketten langs de buitenzijde + beetje aanvullen met zand aan buitenzijde. Na betonstort kan je die toch redelijk eenvoudig terug omhoog trekken nadat je de piketten en verbindingen losmaakt, desnoods beetje zand terug weggraven. Veel gaat dat zand niet bewegen hoor. Zelf hebben we daarna nog tot op diepte onderzijde vloerisolatie een stuk weggegraven om de teen in te kunnen pakken zodat de XPS volledig rondom doorloopt. Daarna terug zand tegenaan gooien en aanstampen.

Toch redelijk standard practice niet?