[Steven123456789]

Dag collega klussers,

Binnenkort starten ze met het plaatsen van nieuwe kasseien voor onze oprit.
Nu krijg/vind ik geen eenduidig antwoord betreft het opgieten van de klinkers, we zouden dit zelf uitvoeren.

opbouw=
10cm mager beton
15cm stabilise 150 k cement

ik kies voor de magere beton voor de sterkte, zodat er al eens een camion kan overrijden indien nodig.
drainerend beton is niet zo sterk als mager beton dus dit liever niet.

omdat de magere beton niet waterdoorlatend is moet de kassei waterdicht opgegoten worden.
aangeraden is met product zoals flowjoint, maar dit is 20eur per zak en heb 220vierkante meter.
er kan gemakkelijk 1 zak in 1 vierkante meter dus totaal is meer dan 4000eur wat ik heel duur vind voor het zelf op te voegen. De meeste aannemers gebruiken een cementpap maar dit is niet 100% waterdicht.
compactuna toevoegen geeft ook kans op scheurtjes.
mee oprit bestaat uit een toegang van 3 m breed en achteraan groter gedeelte van 12x12 m

iemand ervaring met deze situatie?

 

[Fluvius]

Zie dan maar niet dat je het achteraf terug kunt openbreken van de gemeente of stad want tegenwoordig moet alles waterdoorlatend zijn.
@lukanar zal dit ook wel zeggen.

 

[lukanar]

Ik ga aan de @c00kie eens toch een portie getrokken varken moeten vragen want julllie trekken van alle kanten aan mijn zip

Ge meugt me dus ook contacteren via de website he , want dit is wel mene bo met choco.

Orde van de dag :
Euh, ge vertrekt al van een paar aannames die van geen kanten kloppen voor je verharding in kassei.
- Als je vreest voor de sterkte dan mag je zeker NIET werken met mager beton en of stabilisé !!!
- je laagdiktes zijn ook niet van die orde om stevig te zijn
- 220 m² bestraten in een niet waterdoorlatende bestrating ??? Veel kans dat je daar geen omgevingsvergunning voor krijgt.

Wat bedoel je met nieuwe kassei want er zijn 2 soorten, je hebt de kunstmatige gegoten kassei waarbij je een grondvlak hebt zoals een betonklinker. Die kun je dus perfect koud straten op een afgereide bedding .
En je hebt de natuurkassei die geslagen wordt met de kasseihamer tegen de passtenen of tegen de koord in een bedding.

Om te weten welke onderlagen je moet steken als fundering moet je enerzijds rekening houden met het dragend vermogen van je bodem, grondsoort en drainerend vermogen.
Maar voor een kasseiwerk moet je rekening houden met een laagdikte in totaal van circa 35-40 cm . Waarvan er cc 5 cm dient om de kassei in te slaan.
Je moet ook vanaf het begin rekening houden of je waterdichte voegen ga steken of drainerende voegen.

Voor kassei raad ik altijd drainerende voegen aan . Deze zijn STERKER en FLEXIBELER dan starre voegen.
Bijkomend voordeel: een echte kassei MOET in zijn bedding de voortgaande beweging van de wielen kunnen opvangen en kunnen doorgeven aan de naastliggende voeg en kassei maar ook aan de ondergrond. Dit noemt men de golfbeweging in de kassei ( of (klei)klinker) . Als gans het werk stuk en star is dan komen daar zoveel spanningen op die voegen en fundering en kassei dat er iets moet breken. Kassei breekt niet maar wel je voegen en fundering. Gevolg kassei duwt zicht zelf los en komt bovenop te liggen .
Het beruchte eruit rijden van de kassei.

Water : als je werkt met een plaat van mager beton... dat nagenoeg geen water doorlaat en daar op een stabilisé van 150 kg cement met waterdichte voegen mag je er donder op zeggen dat bij de eerste barst je water ophoging krijgt tussen je kassei en je mager beton. Je stabilisé rot weg , zoals we zeggen en je krijgt een papperige funderingslaag waar je kassei op ga dansen als nen schot die de horlepieop danst op sinksenfoor.
Oja en water komt ook langs de zijkanten binnen in het werkstuk en laat nu net daar die banden rijden.

Grondweerstand kun je meten, wij gebruiken hiervoor een penetrometer maar die is nogal prijzig... ook als ik daarmee langskom betaal je hiervoor extra. Maar je kunt ook even proefondervindelijk nakijken hoe het met de UITGEGRAVEN koffer is gesteld.
JE moet uitgraven: sowieso , je mag niet starten op de gazon, maar ook niet op de teeltlaag van je bodem. De ondergrond moet vrij zijn van organisch materiaal.
Grondweerstand dus. Zelf uittesten. Als je met de troeffel er amperkes door geraakt dan zit je al goed. Krijg je amperkes een ijzeren staaf 5 cm ingeslagen met een kilohamer en je moet 10 keer slaan? Dan zit je goed. Je voetafdruk is niet te zien ? Dan zit je goed .
En dan kan het nog mislopen. Soms zeg ik met al mijn ervaring : oke diep genoeg en dan komt onze kasseier er aan , speekt eens , pakt wat grond, rieket eraan en mompel een bekke en zegt dan , nog 10 cm eruit.

Normale opbouw van een fundering voor slaan van kassei met waterdoorlatende voeg op een bodem met voldoende weerstand en afwatering.
- bolrond uitkofferen van het cunet.
- aandrillen met trilplaat
- 25-30 cm gebroken betonpuin granulaat 6/20 uitgespreid en uitgevlakt en gedrild
- 15 cm breekzand, zavel of stabilise van 150 kg cement op 1 m³ rijnzand ( niet aan geraden) uitgevlakt .
- slaan van kassei
- inzanden met witzand, dolomiet ... diepte van de voeg minimum 1/3 van diepte kassei.
- afborstelen en afdrillen

 

[knessel]

Zie dan maar niet dat je het achteraf terug kunt openbreken van de gemeente of stad want tegenwoordig moet alles waterdoorlatend zijn.
@lukanar zal dit ook wel zeggen.

Niets belet om de verharding af te wateren naar een correct gedimensioneerde infiltratiezone, toch ?

 

[lukanar]

zo'n opritten hebben nogal de neiging om af te wateren naar openbaar domein... en laat dit nu net onder striktere regels vallen

 

[Steven123456789]

Bedankt voor de reacties

@lukanar
als het gebruik van de oprit enkel voor auto’s is ,
is het dan niet voldoende om funderingslaag van 10cm drainagebeton te voorzien en nadien 15cm stabilise met 100k cement ?
de grond onderin is voldoende draagkrachtig

eventueel 25 cm stabilise?
ik ben beperkt in diepte dus heb niet alle mogelijkheden

welke waterdoorlatende voeg stelt u voor?

 

[JeroenDf]

Wat denk je dat drainagebeton is? Dat is quasi hetzelfde als gebroken granulaten maar met daar nog eens cement toegevoegd om alles beter aan elkaar te laten hechten. Het wordt vrijwel uitsluitend toegepast wanneer de grond niet draagkrachtig genoeg is om met gebroken puin te werken.

Nu bestrating ligt zeker niet mijn vakgebied, maar ik vermoed dat de dikte van het gebroken betonpuin dat hierboven aangeraden wordt vooral zal dienen om extra buffercapaciteit te creëren en om tot op de juiste diepte te geraken zodat je niet op de teelaarde werkt, niet om de draagkracht van de grond te verbeteren.

 

[Rebel_]

Knip

Wat een uitleg. De Luk kent zijn vak. Als ik ooit een oprit moet laten leggen, bel ik u!

 

[lukanar]

Bedankt voor de reacties

@lukanar
als het gebruik van de oprit enkel voor auto’s is ,
is het dan niet voldoende om funderingslaag van 10cm drainagebeton te voorzien en nadien 15cm stabilise met 100k cement ?
de grond onderin is voldoende draagkrachtig

eventueel 25 cm stabilise?
ik ben beperkt in diepte dus heb niet alle mogelijkheden

welke waterdoorlatende voeg stelt u voor?

waarom zou ik nu zeggen dat drainbeton van 10 cm met 15 cm stab wel kan?
Of alles in stab van 25 cm?
wanneer ik spreek van een fundering van 35-40 cm waarvan 5 cm is om de kassei in te slaan.
Trouwens zijn het natuursteen kassei of die gegoten kassei ?

100% doorlatende voeg?
Wit zand.