isoleren vloer met cellulose - dampscherm nodig?

  • Tags dampscherm isolatie vloeren vloerisolatie
  • Lid geworden
    16 jul 2013
    Berichten
    2
    Waarderingsscore
    0
    Punten
    0
    Als je tussen de houten draagbalken van een vloer cellulose wil plaatsen, moet je dan eronder en/of erboven een dampscherm of iets dergelijkks plaatsen?



    Bovenop de cellulose komen er OSB-platen en onder de vloer ligt een verwarmde ruimte.



    Alvast bedankt voor je antwoord.
     
    beest;1849822 wrote:
    Als je tussen de houten draagbalken van een vloer cellulose wil plaatsen, moet je dan eronder en/of erboven een dampscherm of iets dergelijkks plaatsen?



    Bovenop de cellulose komen er OSB-platen en onder de vloer ligt een verwarmde ruimte.



    Alvast bedankt voor je antwoord.



    Als het min of meer luchtdicht is, kan je op je 2 oren kan slapen. Dampscherm dus niet nodig. Wel zien dat je schrijnwerk niet potdicht is en je minstens een afvoer/afzuiging voorziet in de badkamer.
     
    Als de bovenliggende ruimte onverwarmd is (bvb koude zolder?) is een dampscherm nodig. Dit moet langs de warme zijde van de isolatielaag liggen.



    Cellulose is wel iets vergevingsgezinder dan andere isolatiematerialen omdat het vochtbufferend kan werken. Te veel vocht zorgt echter voor vermindering van isolatiewaarde en kan risico geven op rotten van de houten balken.
     
    Saurus;1849826 wrote:
    Als de bovenliggende ruimte onverwarmd is (bvb koude zolder?) is een dampscherm nodig. Dit moet langs de warme zijde van de isolatielaag liggen.



    Cellulose is wel iets vergevingsgezinder dan andere isolatiematerialen omdat het vochtbufferend kan werken. Te veel vocht zorgt echter voor vermindering van isolatiewaarde en kan risico geven op rotten van de houten balken.





    In een woning die niet potdicht is, ligt de relatieve vochtigheid in de winter laag, 40% en minder zelfs. De isolatie kan en zal dus altijd uitdrogen naar binnen toe. Mijn zoldervloer is al twee jaar geïsoleerd met losse cellulose onder een dampdicht dak, en geen enkel probleem zelfs boven de badkamer waarin dagelijks gedoucht wordt. De zoldervloer is min of meer luchtdicht (op een paar kleine gaten na) en volledig dampopen, het zijn gewoon staltongewelven die langs onder bepleisterd zijn. Ik heb in de winter een paar keer gevoeld boven de badkamer en de isolatie voelde kurkdroog aan.
     
    Bedankt voor de info. Ook de ruimte boven de cellulose is verwarmd. Ik plaats dus geen dampscherm.



    Nog een bijkomende vraag: Moet ik maatregelen nemen om te voorkomen dat de cellulose 'opwaait'? Ter hoogte van de muren zullen de OSB-platen niet perfect aansluiten. Zou er door die spleten cellulose gaan ontsnappen?



    Zo ja, hoe voorkom ik dat dan het best?



    Alvast bedankt.
     
    Idd geen dampscherm nodig indien er langs beide zijden een verwarmde ruimte is. Beetje water vernevelen over de cellulose is voldoende om deze te fixeren.



    (kan ook meteen nat gespoten worden, maar denk niet dat dat hier nodig zal zijn)
     
    beest;1849846 wrote:
    Nog een bijkomende vraag: Moet ik maatregelen nemen om te voorkomen dat de cellulose 'opwaait'? Ter hoogte van de muren zullen de OSB-platen niet perfect aansluiten. Zou er door die spleten cellulose gaan ontsnappen?



    Aangezien dat onder druk wordt ingeblazen kan je dat best dichten. Gebruik hiervoor een stukje folie (bv. resten onderdakfolie of stukske dampscherm) dat je aan de OSB plaat bevestigd & aan de muur (aansluiting OSB: bv. met Tescon Vana primer & Tescon Vana tape, aan de muur bv. met Orcon F, best ook nog met extra tape erover). Onthoudt dat de klassieke (ms polymeer) lijmen a la Tec7 niet goed hechten op PP/PE folies en dus best vermeden worden.
     
    Wil iemand misschien uitleggen waarom de houten vloer tussen 2 verwarmde vertrekken geïsoleerd wordt en waarom er voor cellulose wordt gekozen?
     
    Archiklusser: Ik ga ook isolatie plaatsen in een houten vloer tussen 2 ruimtes die beiden binnen de algehele isolatieschil zitten.

    Ik weet niet waarom TS het doet, maar ik doe het omdat ik de warmte die ik beneden aanmaak ook zo veel mogelijk beneden wil houden, om boven zo onafhankelijk mogelijk te zijn qua temperatuur.



    Nu zit er geen isolatie, met als gevolg dat ik beneden zit te stoken voor het vaderland weg om de gewenste temperatuur te halen in de leefruimtes, en het boven zelfs met hooguit een 12-tal centimeter, ongetwijfeld slecht geplaatste glaswol in het dak (dus nog veel verlies naar buiten toe) toch vrij warm wordt...



    Isolatie in de zoldervloer zal mij helpen de warmte die ik beneden maak ook grotendeels beneden te houden, waardoor er minder warmte naar de zolderkamer en vervolgens via het dak naar buiten verdwijnt. Op de zolderkamer ga ik een radiatortje voorzien (of toch alleszins een aansluiting) voor mocht blijken dat de zoldervloerisolatie zo veel tegenhoudt dat er boven moet bijgestookt worden om eventuele gasten niet onder 5 dekens te slapen te moeten leggen...



    Isabelle
     
    Dank je Isabelle voor de uitleg, ik begrijp dat je dak matig/slecht geïsoleerd is en dat je alleen de leefruimte wilt warm stoken. Wat ik nog steeds niet begrijp is dat je binnen de thermische schil gaat isoleren als je weet dat je die isolatie beter kunt gebruiken om de thermische schil te verbeteren, dat lijkt mij een veel betere investering dan een dik pak isolatie in de zoldervloer.



    Wat jij warmteverlies naar de slaapkamers noemt is in werkelijkheid indirecte verwarming van de slaapkamers, de warmte gaat dus niet verloren. Pas als de warmte via het dak verdwijnt is er sprake van warmteverlies. De isolatie zou je dus beter gebruiken om het warmteverlies in het dak te beperken. Ik heb hier zo'n 25cm steenwol extra in het dak gestoken (6cm aanwezig), sindsdien zijn mijn stookkosten drastisch gedaald en is het overal in huis aangenaam warm.
     
    Misschien is het gewoon voor akoestische isolatie?



    In een klassiek 'alles beneden verwarmd, boven enkel slaapkamers' verhaal, ben ik zelf ook geneigd de plafonds een beetje te isoleren (tenzij je zotte kosten of extravagant veel werk moet doen natuurlijk); via de trappen en deuren "lekt" inderdaad de warmte sowieso naar boven, maar je gaat sowieso dat warmtetransport aanzienlijk afremmen door het contactoppervlak een stuk kleiner te maken.



    Warmtetransport door geleiding (W/m2): Q = (Tonder - Tboven) * lambda / d

    Warmtetransport door stroming (W/m2): Q = (Tonder - Tboven) * alpha



    Rekenvoorbeeld (mijn thuis):

    - dikte beton/chappe: 12 cm

    - lambda beton: 2 W/mK

    - betonoppervlak: 80 m2

    - alpha: voor binnenshuis typisch gekozen als 2,5 W/m2 K

    - trapgat oppervlakte: 2 m2

    - temperatuurverschil dT (niet nader bepaald)



    Warmtegeleiding van 80m2 beton: Q = 1300 dT

    Warmtestroming van 2m2 trapgat: Q = 10 dT



    Uiteraard door verschil in oppervlaktes een aanzienlijk verschil. Door met isolatie er een laag met lambda 0,040 (oftewel een factor 50 kleiner dan beton) tussen te steken, ga je het warmtetransport via geleiding ook ruwweg een factor 50 verminderen, zodat je al meer in de buurt komt van de warmtestroming door het trapgat; je houdt nog een warmtetransport van ruwweg 30 dT of 40 dT over ipv de startwaarde van 1310 dT...



    (In de rand: nu ga je misschien opmerken: het is enkel een vertraging van het opwarmen & komen tot een stationaire temperatuur -- dat klopt natuurlijk, maar in de hete zomers ga je sowieso met open ramen aan nachtkoeling doen waardoor je met een faseverschuiving die stationaire temperatuur misschien nooit bereikt; in de winter hangt natuurlijk veel af van het warmteverlies via het dak, ook daar kan de koudere nacht en de faseverschuiving weer het gewenste effect bereiken...)



    --> Dat maar om te zeggen: een beetje isoleren om de kamers boven koeler te houden, kan ook een goede reden zijn. Maar ik deel wel je mening, eerst de dakschil isoleren, dan pas binnen de isolatieschil met extra isolatielagen beginnen.
     
    Het koel houden van slaapkamers is vooral interessant tijdens de zomer, een goede dakisolatie van bijvoorbeeld cellulose kan daar zeker aan bijdragen. Het koel houden van slaapkamers in de winter is niet zo'n probleem, gewoon de verwarming afzetten op de slaapkamers is voldoende om het hier enkele graden 'koeler' te houden.
     
    Aan de TS: als je cellulose gaat laten inblazen in de OSB vloer ga je daar wel gaten moeten laten inboren/open laten hé, anders kan dat niet onder druk worden ingeblazen. Je kan de zakken ook gewoon leeggieten tussen de balken. Diegene die binnen xxjaar het vals plafond eronder klopt zal het dan wel geweten hebben :D
     
    tjay;1849935 wrote:
    beest;1849846 wrote:
    Nog een bijkomende vraag: Moet ik maatregelen nemen om te voorkomen dat de cellulose 'opwaait'? Ter hoogte van de muren zullen de OSB-platen niet perfect aansluiten. Zou er door die spleten cellulose gaan ontsnappen?



    Aangezien dat onder druk wordt ingeblazen kan je dat best dichten. Gebruik hiervoor een stukje folie (bv. resten onderdakfolie of stukske dampscherm) dat je aan de OSB plaat bevestigd & aan de muur (aansluiting OSB: bv. met Tescon Vana primer & Tescon Vana tape, aan de muur bv. met Orcon F, best ook nog met extra tape erover). Onthoudt dat de klassieke (ms polymeer) lijmen a la Tec7 niet goed hechten op PP/PE folies en dus best vermeden worden.



    dat is niet helemaal correct, je kan cellulose ook met de hand uitstrooien als je de OSB daarna kan aanbrengen, is ook goedkoper in uitvoering
     
    Ik begrijp de cellulose nog niet zo, waarom niet een plaatje glaswol van 50mm tussen de balken steken?
     
    stefan;1850326 wrote:
    dat is niet helemaal correct, je kan cellulose ook met de hand uitstrooien als je de OSB daarna kan aanbrengen, is ook goedkoper in uitvoering



    Hrmm... goed punt, inblazen (om de hogere dichtheid te bereiken) is hier eigenlijk niet nodig -- hogere dichtheid heeft enkel als warmtebuffer naar buiten toe een nuttige functie denk ik, bij isolatie tussen twee verwarmde ruimtes heeft dat bufferen feitelijk niet zoveel zin. Je zal waarschijnlijk ook aan alle kieren/spleten kunnen om alles op te vullen...
     
    archiklusser;1850265 wrote:
    Dank je Isabelle voor de uitleg, ik begrijp dat je dak matig/slecht geïsoleerd is en dat je alleen de leefruimte wilt warm stoken. Wat ik nog steeds niet begrijp is dat je binnen de thermische schil gaat isoleren als je weet dat je die isolatie beter kunt gebruiken om de thermische schil te verbeteren, dat lijkt mij een veel betere investering dan een dik pak isolatie in de zoldervloer.



    Wat jij warmteverlies naar de slaapkamers noemt is in werkelijkheid indirecte verwarming van de slaapkamers, de warmte gaat dus niet verloren. Pas als de warmte via het dak verdwijnt is er sprake van warmteverlies. De isolatie zou je dus beter gebruiken om het warmteverlies in het dak te beperken. Ik heb hier zo'n 25cm steenwol extra in het dak gestoken (6cm aanwezig), sindsdien zijn mijn stookkosten drastisch gedaald en is het overal in huis aangenaam warm.



    Boven de leefruimte zit er enkel een zolderkamer die gebruikt wordt als opslag, en eens een beetje opgeruimd ook kan dubbelen als logeerkamer. Het is dus absoluut niet nodig om het daar "aangenaam warm" mee te stoken met de beneden.



    Ik geef je wel gelijk dat een dik pak isolatie in de zoldervloer proppen onzinnig is wanneer er boven toch af en toe wat verwarmd zal worden, en er sowieso nog altijd wel wat warmte van beneden naar boven zal gaan.

    Dat is dan ook de reden waarom ik besloten heb niet de kost te maken om 12cm Isocomfort32 in de zoldervloer te steken en gebruik te maken van de premie van de netbeheerder hiervoor, maar die premie ga aanvragen om de bestaande dakisolatie te vervangen door PIR, en de "oude" glaswol (Isocomfort35 denk ik, zeker nog niet oud) van in het dak ga recycleren om in de zoldervloer te stoppen.



    Op die manier zit het hele huis onder een fatsoenlijk geïsoleerd dak, maar wordt de warmte van de grootste en warmst gestookte ruimte van het huis nog een tikkeltje extra ter plaatse gehouden.



    Isabelle
     
    Candisa;1850382 wrote:
    Dat is dan ook de reden waarom ik besloten heb niet de kost te maken om 12cm Isocomfort32 in de zoldervloer te steken en gebruik te maken van de premie van de netbeheerder hiervoor, maar die premie ga aanvragen om de bestaande dakisolatie te vervangen door PIR, en de "oude" glaswol (Isocomfort35 denk ik, zeker nog niet oud) van in het dak ga recycleren om in de zoldervloer te stoppen.



    Ga... Grb....Hmpf.... St.... *does not compute*



    Nog een idee: gebruik de zak geld van de PIR (driemaal duurder) om (drie keer zoveel) Isocomfort32 in het dak te steken (eindresultaat: 33% beter geisoleerd) en steek de oude glaswol in de zoldervloer?
     
    Geloof me, dat zou ik met veel plezier willen doen hoor!



    Maar het gaat over een klein zolderkamertje met lage muurtjes van een 40-50cm en vervolgens langs weers kanten schuin omhoog naar de nok van amper een 2.10m hoog.

    Ik wil dus niet dikker gaan qua isolatie als wat er tussen de balken past, en dat is dus geen vette (12, misschien 15cm).

    Ook onder het schuin dak boven de keuken en bureau-hoek zit ik met geen al te dikke balken (denk zelfs dat die daar nog geen 12cm zijn!) en met een muurhoogte van maar 190cm aan de lage kant, dus ook daar moet ik het doen met de ruimte die er tussen de balken beschikbaar is...



    Enige andere optie is de dakbedekking verwijderen en in opbouw aan de buitenkant isoleren... Goedkoper zal het daarvan ook niet worden...



    Een LEW zal het nooit worden, toch niet zonder kosten te maken die op zo een klein huisje economisch totaal oninteressant zijn, maar met 12cm glaswol werken voor de goedkoop zal het huisje nu ook niet direct interessanter maken voor mezelf (stookkosten) of voor de wederverkoop (EPC)...



    Isabelle
     
    Gohja, het is wel degelijk uit kostenperspectief dat ik het zeg hoor en absoluut niet omdat ik een of andere geitenwollensokken eco boy zou zijn (ik renoveer ook 2 huizen en heb ook belange niet de ambitie LEW te gaan... wat beter kan, doe ik, maar niet tot in het absurde :)).



    Je gaat voor PIR platen bv. 32 euro / m2 betalen voor 12 cm; dat levert je een Rd waarde van 5 op; de equivalente Rd waarde voor bv. Rockwool Rockflex 224 krijg je op een dikte van 18 cm, maar dan betaal je slechts 11,5 euro/m2. Ok, daar moet je misschien nog uitdikken en zit je nog met de kost van die houten lattekes en een dampscherm... daar tegenover staat wel dat je niet moet liggen klooien om die PIR platen netjes gesneden te krijgen tussen de dakconstructie, en de naden die je eigenlijk zou moeten aftapen.



    Het prijsverschil is gewoon enorm, het is niet ecologisch, houdt geen warmte tegen, isoleert niks akoestisch, en kost dan ook nog eens bijna 3 keer zoveel... Ik laat de overweging aan jou of die 6 cm extra dikte daar tegenop weegt of niet.



    Voor hetzelfde geld (32 euro/m2) kan je alleszins bij minerale wol (mocht je de plaats er aan willen besteden) tot 48 cm minerale wol gaan... dat is compleet krankzinnig kwa dikte, maar dan zeg ik ook dat PIR in uw dak steken even krankzinnig is van kostenperspectief ;).



    En als het over verkoop gaat: "er steekt 18cm isolatie" gaat meer indruk maken dan "er steekt 12 cm isolatie" bij de gemiddelde, niet-geinformeerde koper ;)...
     
Blijf op de hoogte. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.
Terug
Bovenaan