• Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
    Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!

Isoleren kruipkelder

Lid geworden
13 aug 2007
Berichten
724
Waarderingsscore
23
Punten
18
Dag iedereen,

Mijn excuses voor het lange verhaal, maar ik probeer het zo duidelijk mogelijk uit te leggen.
Een van de eerste klussen die ik in mijn 9 geleden aangekochte woning uit 1935 uitvoerde was het vervangen van de gedeeltelijk rotte grenen vloer in de woonkamer door volle eiken vloerdelen met tand-groef en een dikte van 22 mm. Om de vloer te kans te geven te kunnen uitzetten/inkrimpen zijn alle vloerdelen onderling verlijmd en werd de ganse aldus bekomen 'vloerplaat' zwevend op de balken eronder gelegd.
In de muur werd rondom een groef uigeslepen waar de vloer kan in- en uitschuiven.
De plinten werden aan de muur vastgemaakt zodat de vloer in feite onder de plinten door in de muur kan schuiven.
Onder de oorspronkelijk vloer was een plastic folie aangebracht en daaronder, tussen de balken was 16 cm minerale wol gestoken.
Die bleef op zijn plaats door spanbanden die van balk naar balk vast geniet werden.
Tussen de muren en de eerste balk, die er slechts ongeveer 1 cm vanaf zit werd minerale wol gepropt.
Toch bleef er nog tocht langs de plinten naar boven te komen waardoor de woonkamer slecht geïsoleerd was en altijd veel kouder was dan de rest van de woning.
Onlangs kreeg ik een aanvraag van een firma die PUR spuit en die me bestelbon opmaakte.
Ik moest dan wel eerst de minerale wol verwijderen wat ik dan ook gedaan heb.
Toen bleek dat het spuiten van PUR in feite niet mogelijk was omdat die te warm wordt voor de plastic folie én omdat die niet elastich zou werken in de muurgroef. 
Maar intussen was alle vorige isolatie natuurlijk al verwijderd.

Is er een andere oplossing die elastisch blijft en toch aan te brengen is in de kruipruimte onder de livingvloer?
Ik vond op internet EXY09, maar die mag niet gebruikt worden in vochtige ruimtes.

Maar ik vraag me af of een kruipkelder als vochtige ruimte wordt beschouwd?
De bodem eronder, zavelgrond is altijd droog, maar er waait natuurlijk buitenlucht onderdoor opdat het geheel zou kunnen 'ademen', vandaar dat men een kruipkelder ook 'verluchting' noemt, natuurlijk. ;)
Een andere optie zou kunnen zijn dat ik isolatieplaten tussen de balken duw om ze vast te klemmen.

Maar win ik dan wel t.o.v. de vorige situatie?
En dan blijft het grootste probleem van de tocht aan de zijkanten natuurlijk nog altijd bestaan.

Heeft iemand ervaring met EXY09?
Of andere oplossingen?
Graag raad, tips, adviezen, aub, want nu zit ik gewoonweg zonder isolatie onder de woonkamer en met de huidige temperaturen is dat echt geen pretje.
Ik stook me momenteel te pletter om het toch maar niet té koud te hebben.
Alvast bedankt om te reageren.
Groeten,

Ronny
 

jonasv

Lid
Lid geworden
4 jun 2014
Berichten
780
Waarderingsscore
10
Punten
18
snel gedacht, maar als je volledig nu (bvb) purplaten plaatse en dan langs de muren openlaat.

tegen de muur komt ook zo een purplaat, maar iets lager én overlappend met de andere platen, zo kunnen deze platen ook wat over elkaar schuiven?  (of eventueel per balk?)

mini schets
quick.png
 

Bijlagen

  • quick.png
    quick.png
    4,1 KB · Weergaven: 1
Lid geworden
13 aug 2007
Berichten
724
Waarderingsscore
23
Punten
18
Wow, Joasv, dat is een supersnelle reactie: bedankt!

Je oplossing lijkt doeltreffend, maar ik vrees echter dat je geen rekening hebt gehouden met de afstand van de eerste balk tot de muur, dat is nauwelijks 1 cm... En omdat de balken 16 cm 'hoog' zijn, is het onmogelijk om daartussen langs de bovenkant zulke constructie gaan aan te brengen.

Ik had ook al bedacht eventueel van die zwarte schuimisolatie'worsten' die gebruikt worden om kieren te dichten ertussen te proppen en dan kan er misschien toch PUR onder gespoten worden omdat die dan de vloerdelen niet raakt waardoor ze vast zouden komen te zitten.

Blijft in dat geval natuurlijk de vraag of ze PUR tussen de overige balken kunnen spuiten als ik de plastic folie onderaan de vloer zou vastnieten. Want wat als die folie smelt tijdens het chemisch uithardingsproces? Daar heeft de firma die PUR wou komen spuiten ook al over gesproken en dan zou het pas een boeltje worden... Plus het feit dat als de folie niet kwasi perfect aansluit aan de balken, je het risico loopt dat er PUR tussen de folie en de balken kruipt zodat die de vloer langs onder zou 'tegenkomen' met als gevolg dat de vloerdelen misschien uiteengedrukt of omhooggedrukt worden en dat is nu echt niet waar ik zit op te wachten ;)

Groeten,

Ronny

 
 

D I Y

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
12 aug 2013
Berichten
16.151
Waarderingsscore
5.033
Punten
113
Steek die wol terug, leg onderaan tegen de balken een dampscherm dat je vooral heel goed aanwerkt tegen de wanden,, en leg dan nog eens daartegen purplaten met tand en groef als extra isolatie. In principe moet 2/3e van de isolatiewaarde buiten het dampscherm zitten, maar met minerale wol en pir-platen zal dat nogal meevallen van dikte. met bvb 10cm minerale wol en 10cm pur-platen ben je er al.

Wol die in de tocht hangt verliest een groot deel van haar isolatiewaarde omdat de wol doorgeblazen wordt vanwege de wind.

Isolatie richting een geventileerde kruipkelder is niet hetzelfde als op volle grond. Die laatste blijft veel warmer en dus is er minder isolatie nodig (10cm gespoten pur vaak al ruim voldoende). Het zal dus zeker geen kwaad kunnen om extra te isoleren daar. Door de luchtdichting met de dampfolie zal je ook minder tocht hebben, maar dat kan enkel indien je extra isoleert, anders krijg je condensatie in je isolatiepakket met alle kwalijke gevolgen vandien.

Voor het aanwerken van de folie met de muren bestaat er speciale kit (luchtdichtingskit googelen).

 
 
Lid geworden
13 aug 2007
Berichten
724
Waarderingsscore
23
Punten
18
Bedankt voor het advies, DIY!

'Probleem' is wel dat ik die wol al weggegeven heb aan een buur die hem intussen in zijn verbouwing heeft verwerkt.  Ik dacht immers dat ik die niet meer nodig ging hebben, nietwaar, en ik kan hem nu moeilijk gaan terugvragen ;)

Ik begrijp eerlijk gezegd wel niet goed wat je bedoelt met "leg onderaan tegen de balken een dampscherm dat je vooral heel goed aanwerkt tegen de wanden,, en leg dan nog eens daartegen purplaten met tand en groef als extra isolatie."    Hoe zie je dat dan? De plastic dan toch eerst verwijderen, of niet? En werk ik dan best met platen of wol of beide? Want even verder lees ik "met minerale wol en pir-platen zal dat nogal meevallen van dikte. met bvb 10cm minerale wol en 10cm pur-platen ben je er al"  Ik zit wel met 16 cm hoogte tussen de balken dus ik zie niet goed hoe ik dat 'per 10cm' moet gaan opvullen. Sorry, maar ik zie echt het geheel niet meer. Misschien kan je een schetsje uploaden zodat ik beter begrijp wat je bedoelt? Ik wil hierbij zeker geen afbreuk doen aan je post, hoor, het is enkel dat ik denk dat ik op een andere golflengte zit.

Nu, als ik toch nieuwe rollen moet kopen, dan ben ik wellicht beter met van die rollen met een aluminium laagje aan 1 kant dat, voor zover ik weet, als dampscherm fungeert en dan kan ik die plastic ook ineens weghalen? Of toch maar laten zitten als extra dampscherm? Dat laatste lijkt me overbodig, maar misschien ben ik fout.

Blijft wel het probleem van de randen: ik kan in die 'spleet' die maar 1 cm breed is en 16 cm hoog moeilijk afdichtingskit gaan spuiten, dat gaat nooit lukken.

Ik ben er nog niet uit, maar ik hoop wel dat ik een dezer dagen dit kan oplossen zodat ik de woonkamer terug warm kan maken zonder al te veel gestook ;)

Groeten,

Ronny

 


 
 

D I Y

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
12 aug 2013
Berichten
16.151
Waarderingsscore
5.033
Punten
113
Ik had gewoon niet gedacht dat er meer dan 10cm wol in zou zitten al 10 jaar geleden. Het is dus 16cm.

Het 'probleem' met dampschermen is dat ze aan de warme kant van de isolatie moeten zitten, dus meteen onder je plankenvloer. Ik vermoed dat je het niet ziet zitten om die uit te breken?
 

jonasv

Lid
Lid geworden
4 jun 2014
Berichten
780
Waarderingsscore
10
Punten
18
kan je anders eens een foto maken vanuit je kruipkelder?
 

D I Y

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
12 aug 2013
Berichten
16.151
Waarderingsscore
5.033
Punten
113
Bij het herlezen valt het me op dat je met 'folie' eigenlijk iets als een dampscherm bedoelt, en dat die ook meteen onder de plankenvloer (en dus aan de warme kant) zit.

Helaas lees ik ook dat de vloer zwevend gelegd is, waardoor die folie wellicht al beschadigingen heeft opgelopen ter hoogte van het contactoppervlak met de balken (mogelijks niet zichtbaar van langs onder) en dus zijn functie kwijt zou kunnen zijn. Laat ons aannemen van niet.

1e probleem: de folie is niet correct aangelegd en loopt blijkbaar niet tot tegen de muur, want je spreekt van tocht langs de plinten. Dan kan die folie onmogelijk tegen de muren gelijmd zijn (met de genoemde kit). Dat is jammer. (die kit dient niet om spleten op te vullen, het is een soort lijm om folie luchtdicht tegen bakstenen, beton, ... te kleven)

Ik denk dat je toch best:
- opnieuw minerale wol gaat kopen. Niet met alu-kant, want dat heeft geen zin, je kan toch aan de warme kant niet meer correct aanwerken zonder de plankenvloer uit te breken. Het zou wel kunnen dat die de goedkoopste is (wegens meest gebruikt). Dan moet je het ook niet laten.
- ook dat reepje van 1 cm zo goed en zo kwaad als dat kan opvullen, desnoods met verschillende kleinere plukjes die je met een latje omhoog duwt tot waar ze moeten komen.
- Eventueel alsnog een dunne laag PUR-platen met tand en groef tegen de onderkant van de balken, en dan rondom opspuiten met low-expansion PUR-schuim. Dat houdt de wind uit de wol zodat je daar geen isolatieverlies hebt. Of je kan een soort platen met natuurlijke vezels er tegen hangen (pavatex houtvezels bvb). Dat heeft maar een heel lichte isolerende waarde, maar het ademt wel, en minder condensgevoelig.

Doordat de folie verkeerd geplaatst is zal het altijd moeilijk blijven om tocht langs de randen te vermijden, temeer omdat je met een levend materiaal als bedekking en als draagstructuur zit. Dat spleetje van 1cm opspuiten met pur-schuim (koud, uit een spuitbus, niet hetzelfde als gespoten pur) zou ik ook niet doen want je riskeert dat het er langs de plinten uit komt en de vloer beschadigt. Het vergt in zo'n geval wel wat kunde om dat goed te doen en de uitzetting in te schatten.
 

rdr2180

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
18 mrt 2006
Berichten
2.674
Waarderingsscore
566
Punten
113
Voor de spleten aan de zijkant kan eencomponent-PUR als je weinig expanderende neemt, liefst flexibele (bv FlexiFoam of hetzelfde van een ander merk) en die met een verlengbuisje en een PUR-gun aanbrengt. Niet te diep spuiten om te vermijden dat die er langs boven tussenuit komt. Op zich moet dat zelfs niet tot boven, als de onderkant goed dicht is, isoleert de stilstande lucht bovenaan ook.

Tussen de balken kan je verschillende diktes combineren om aan 16cm te geraken, of een deel isolatie tussen de balken en onder op de balken nog eens extra platen, zo dat de balken ook nog een stukje mee geïsoleerd worden.  Alternatief is dat je tegen de plastiek bij voorbeeld vlasdekens plaatst, al dan niet met een extra PUR plaat eronder om doorhangen te vermijden. Vlasisolatie is bij het plaatsen wat stoffig, maar is niet schadelijk (nu ja, het stof wat uit je luchtwegen houden, hé).

Als je helemaal zeker wil zijn dat alles goed op zijn plaats blijft, kan je er nog OSB onder schroeven, maar dat is wel wat meer werk (en kost ook weer extra)

vloer1.jpg
 

Bijlagen

  • vloer1.jpg
    vloer1.jpg
    94,1 KB · Weergaven: 0
V

Verwijderd lid 178789

Guest
Ik zou ook de 16 cm tussen de balken terug vullen met flexibele isolatie en daarmee ook alle spleetjes en hoekjes zorvuldig opstoppen.

Daarna zou ik tegen de onderkant van de balken isolerende houtvezelplaten met tand en groef bevestigen. De platen zo goed mogelijk laten aansluiten tegen de muren en die aansluitingen rondom afkitten of afplakken.

Op die manier heb je een voldoende luchtdichting om tocht uit te sluiten en je hebt een dampopen opbouw naar de koude kant toe.

Pur of Pir zou ik niet gebruiken.
 
Lid geworden
13 aug 2007
Berichten
724
Waarderingsscore
23
Punten
18
Iedereen al eerst en vooral bedankt voor de bereidwilligheid tot reageren!

De eiken vloer uitbreken is inderdaad geen optie, hoor, wegens veel te veel geld en te veel tijd in gestoken...

De folie ligt niet onder de ganse vloer, maar zijn stroken die men aan de weerszijden van de balken heeft vastgeniet. Dan had men die wol ertegen naar boven gedrukt en om die wol op zijn plaats te houden werden plastic spanbanden van balk tot balk geniet. De wol 'hing' dus als het ware onder de vloer.

Nu dat de wol verwijderd is, hangt de folie dus naar beneden. Vastnieten tegen de onderkant van de vloerdelen durf ik niet, want dat maakt alles een pak minder flexibel. Het is wel gewoon van die dikke doorschijnende plastic, dus ik vraag me af of dat wel als dampscherm kan dienen...

Dus, samengevat veronderstel dat ik best het volgende doe:

1. de zijkanten opspuiten met flexifoam o.d. zoals rdr2180 voorstelt, maar niet te veel, want er zit geen folietussen die smalle spleet en ik wil vermijden dat ik de vloerdelen ga vastkleven (vandaar mijn bedenking om er eerst van die zwarte isolatie'worsten' in te proppen).

2. de plastic folie gewoon verwijderen

3. dan isolatierollen met aluminium dampscherm tussen de balken nieten, aluminiumkant naar boven (onder de vloerplanken)

4. met PUR platen als onderste laag het geheel vastklemmen

5. eventueel nog onder de balken en het geheel een extra laag dunnere PUR platen of OSB

Zou dat een goede piste zijn? Of maak ik dan ergens een fout? Ik zou het echt ineens goed willen doen, zodat ik er achteraf niet weer aan moet beginnen... Kost het wat meer, dan kost het wat meer, als het maar optimaal is (als ik een firma zou kennen die dit wil komen doen, dan mogen ze het gerust doen, dan ben ik ineens van dat rondkruipen en dat gedoe met die wol en platen in de kruipkelder vanaf).

Graag nog eens jullie opmerkingen bij het stappenplan hierboven. Er is nog niets opgestart, dus alles is nog mogelijk ;)

Groeten,

Ronny

 
 

D I Y

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
12 aug 2013
Berichten
16.151
Waarderingsscore
5.033
Punten
113
Laat die folie maar hangen, en plak die af of kit die af (met luchtdichtingskit). niet die vooral niet vast tegen de plankenvloer, de isolatie zal die ook wel weer omhoog stuwen. Het is een beetje jammer dat de folie niet doorgelegd geweest is, maar die houten balken zijn iet of wat vochtregulerend dus het is niet het einde van de wereld.
Verschiet niet als je de prijs van die luchtdichtingstape of luchtdichtingskit ziet.
Maar gewoon vastgeniet om de x cm heeft dat geen enkele waarde. Datzelfde geldt voor de alu-gecacheerde wolmatten. Als je die maar om de x cm vastniet dan heeft die cachering geen zin, die moet dan toch nog afgetaped of gekit worden. Denk er aan dat er ook aan de uiteinden (korte kanten) een dampdichte afsluiting moet komen, dus ook de korte kanten de folie goed aftapen of kitten tegen de keldermuur. Desnoods een nieuw lapje folie plakken op de oude folie en op de muur. Bij dat kitten (lijmen) of tapen moet echt elk gaatje dicht. Alles moet overlappen en dichtgeplakt zijn. Er mag geen zuchtje vochtige lucht vanuit de leefruimte doorheen kunnen, anders krijg je problemen met condens in je isolatie. Zolang de wind er doorheen blaast om die uit te drogen is dat geen probleem, maar helaas isoleert het dan ook niet al te vet. Dat willen we nu aanpakken.
Ik zie ook niet goed hoe je dat praktisch zou doen, dat nieten, plakken of tapen van die alu-flap aan de niet-bereikbare kant van het woldeken net onder de vloerplanken.

woldeken er in (bvb knauf ecose multifit 035 deken van 18cm - ongeveer 10 eur/m²), het deken een cm breder snijden dan de opening zodat het er stevig in zit en goed aansluit.
dan daaronder een houtvezelplaat (bvb pavatex isolair L van 22mm - ongeveer 8 eur /m²) tegen de balken schroeven en de randjes rondom opkitten zodat het goed aansluit aan de keldermuren. Die houtvezelplaten zijn enigszins vochtregulerend en vochtbestendig, en ademend zodat de isolatie steeds kan uitdrogen mocht er toch nog een weinig lek zijn.

Wat het dunne spleetje betreft: ik zou me wagen aan die FlexiFoam. Niet te diep spuiten zodat het er langs boven niet uit komt, en ook niet te enthousiast spuiten. Spuit het eerst eens tussen iets dat open en zichtbaar is zodat je kan inschatten hoeveel het uitzet bij welke hoeveelheid die je inspuit.

OSB eronder ben ik niet zo'n fan van. veel te dampdicht en geen noemenswaardige isolatiewaarde (1/4e van pavatex bvb. Al is dat voor pur platen ook wel waar natuurlijk.
Pur platen ipv pavatex: zal wel veel beter isoleren en veel minder wegen. Maar zal ook minder sterk zijn om de matten op hun plaats te houden (vooral als je bvb matten van 18cm in een opening van16cm duwt - als je matten van ander merk vindt die wel 16cm als maatvoering hebben, dan pak je beter dat - isolatiewol wordt niet beter met samenprakken, integendeel)

pavatex, celit, steico,... allemaal merken die dergelijke platen hebben
minerale en andere wollen zijn er ook legio te vinden
 
Lid geworden
13 aug 2007
Berichten
724
Waarderingsscore
23
Punten
18
Fantastisch DIY dat je zoveel tijd neemt om me verder te helpen: een dikke MERCI!!

Ik denk wel dat ik het allemaal begrepen heb. Alleen nog eens ter bevestiging vragen: de aluminiumkant moet toch aan de warme kant, dus in dit geval de bovenkant zitten, nietwaar? Dan zit die wel vlak onder de plastic folie, maar dat zal wel geen kwaad kunnen.

Ik vermoed niet dat je zelf zaakvoerder bent van een (klus)bedrijf: anders zou ik je direct in dienst nemen om de klus te komen klaren :)

In alle geval: nog eens bedankt, ook aan de anderen die in dit topic hun bijdrage hebben geleverd.

Groeten,

Ronny

 
 
V

Verwijderd lid 178789

Guest
Ach, ik zie nu dat ik een reactie had geschreven en was vergeten door te sturen.

Het komt op bepaalde punten overeen met wat hierboven al beschreven is.

De huidige folie is waardeloos als dampscherm en als luchtscherm, anders zou je die tocht niet voelen. Dus of je die folie nu laat zitten of weghaalt, het maakt niet uit.

Vermits je niet isoleert tegen buitentemperatuur is dat dampscherm ook niet echt nodig, wel een luchtscherm en dat maak je best onderaan. 

Je moet dan ook zodanig isoleren dat het aan de koude kant minstens even dampopen is als aan de warme kant. 

Best dus alle tussenruimtes en spleten tussen balken en muren opvullen met flexibele dampdoorlatende isolatiematten. Geen matten gebruiken met alu cachering, dat heeft geen zin en hindert enkel de gewenste dampopenheid.

Onder de balken maak je een luchtdichte afsluiting met houtvezelplaten (pavatex, celit, steico....). Af te kleven of te kitten rondom tegen de muren.

Op die manier krijg je een luchtdichte doch dampopen afwerking.
 

D I Y

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
12 aug 2013
Berichten
16.151
Waarderingsscore
5.033
Punten
113
Charel, een geventileerde kruipkelder is niet zo verschillend van buitenlucht. Zeker niet qua temperatuur.

In dat opzicht zal warme vochtige lucht toch condenseren in de isolatie of tegen de houtvezelplaat. In hoeverre dieplaat daar mee overweg kan durf ik niet zeggen.

De folie doet nu zeker haar ding niet: niet afgekleefd, loopt niet tot tegen de muren,... niet moeilijk dat het onder deplinten door waait.

Geen dampfolie vind ik nogal riskant... kan werken, maar riskant. Zelfs al is het geen echte dampfolie. Maar als ze correct aangewerkt wordt kan ze wel haar nut hebben.
 
V

Verwijderd lid 178789

Guest
DIY, je  moet in de winter eens in een kruipkelder kruipen, het lijkt daar lekker warm, zeker niet koud !

Terwijl het buiten -10° kan zijn zal het in de kruipkelder nauwelijks of nooit onder de +10° zakken. Een verschil dus van 20 ° !

Dat heeft te maken met de temperatuur van de ondergrond die winter en zomer met slechts kleine schommelingen rond de 12 à 14 graden blijft. Het zuchtje ventilatie dat er in het beste geval  is zal daar weinig aan veranderen.

Dus een dampscherm is hier echt niet nodig (het is er ook niet), enkel een zo dampopen mogelijke luchtdichting
 
Lid geworden
13 aug 2007
Berichten
724
Waarderingsscore
23
Punten
18
Oei, nu blijk nog een discussie in gang gezet te hebben ;)

Er zijn inderdaad van die verluchtingsroosters in de buitenmuur waardoor er circulatie in de kruipkelder is (en in de buitenmuren want het is een dubbele muur met lucht tussen). Ik heb die ventilatieroosters nu wel allemaal dichtgestopt om de koude toch een beetje buiten te kunnen houden.

Dus... folie toch laten zitten en zo goed mogelijk vastkleven tegen de zijkanten van de balken? Ik heb wel het vermoeden dat het gewone dikke plastic is en dan is die volgens mij toch ook niet echt dampdoorlatend of ben ik hier fout in? Moet ik het dan niet vervangen door een 'echt' dampscherm? En onder de folie nieuwe isolatierollen met aluminium naar onderen? En dan tenslotte onderaan , tegen de balken, tand-groef platen die heel het boeltje afsluiten heb ik begrepen. Ik denk dat ik er bijna ben wat de planning betreft, nu de uitvoering nog :)

Groeten,

Ronny
 
 
V

Verwijderd lid 178789

Guest
Het spijt me Ronny, maar je bent er nog niet !

Je kan die folie laten zitten voor wat hij waard is maar ik zou er geen moeite en kosten in steken om die te gaan afplakken, je kan er toch nooit een volwaardig dampscherm van maken en dat is ook niet nodig.
Ik heb wel het vermoeden dat het gewone dikke plastic is en dan is die volgens mij toch ook niet echt dampdoorlatend of ben ik hier fout in? Moet ik het dan niet vervangen door een 'echt' dampscherm? En onder de folie nieuwe isolatierollen met aluminium naar onderen?

Een dampscherm moet/mag ook  niet dampdoorlatend zijn. Een dampscherm, zo er een nodig is, zit ook altijd aan de warme kant en dan zou je de plankenvloer moeten uitbreken om het te kunnen plaatsen/vervangen. Maar zoals gezegd: dat dampscherm is niet nodig ! 

En geen isolatie maten gebruiken met aluminium ! Ik denk dat DIY dat ook al eens gezegd heeft.

En wat het op gang zetten van een discussie betreft, dat is geen erg, we zijn dat gewend, er steekt absoluut geen kwaad in, integedeel !
 

D I Y

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
12 aug 2013
Berichten
16.151
Waarderingsscore
5.033
Punten
113
Ik hoop dat je gelijk hebt wat die temperaturen betreft. Ik heb dat enkel nog maar zo warm ervaren bij ontbrekende isolatie in de vloer van het huis. Hoe het zit bij een geïsoleerde vloer weet ik niet.

Maar ergens kan ik wel aannemen dat het niet zo verschillend kan zijn van een echte kelder, al zit die laatste wel dieper en meer onder de vorstgrens.
 
Lid geworden
13 aug 2007
Berichten
724
Waarderingsscore
23
Punten
18
Inderdaad Charel, je hebt gelijk: DIY schreef Ik denk dat je toch best:
- opnieuw minerale wol gaat kopen. Niet met alu-kant, want dat heeft geen zin, je kan toch aan de warme kant niet meer correct aanwerken zonder de plankenvloer uit te breken. Het zou wel kunnen dat die de goedkoopste is (wegens meest gebruikt). Dan moet je het ook niet laten.


Als die met alu-kant toch goedkoper zou blijken, moet ik die dan naar boven (richting plankenvloer) of naar onder steken? Daar ben ik nog niet uit.

Had ik het geweten, dan had ik alles laten zitten waar het zat en dan had ik het gewoon verder moeten afwerken aan de kanten en best ook onderaan, maar ja, gedane zaken nemen geen keer ... stom van me om die firma van die PUR te geloven dat zij het zouden kunnen oplossen. Daar trek ik voor de toekomst een les uit: 'wat je zelf doet, doe je meestal beter' geldt hier ook nog maar eens.

Groeten, Ronny

PS 1. moesten jullie iemand kennen of een firma weten die dit wél deftig kan doen, dan had ik het graag geweten: ik sta in het onderwijs en ben momenteel volop in de examenperiode, dus veel tijd om te klussen schiet er de 2 eerste weken niet over, vrees ik :(

PS 2. ik het het vermoeden dat jullie dat materiaal niet bij een 'klassieke'  (hu..., ga..., bri...,...) bouwmarkt zou gaan kopen, niet? hebben jullie misschien een interessanter adresje voor me?
 
Blijf op de hoogte en schrijf je in voor 
onze nieuwsbrief
Bovenaan