- Lid geworden
- 2 mei 2022
- Berichten
- 8
- Waarderingsscore
- 0
- Punten
- 1
Ik heb in mijn eigen huis reeds de elektriciteit geplaatst adhv Niko Home Control, en ga nu elektriciteit plaatsen bij mijn zus haar nieuwbouwwoning + stal die ze aan het zetten zijn en daarbij had ik enkele vragen. Ik kon ook meerdere topics aanmaken per vraag, maar aangezien bepaalde dingen gerelateerd zijn, leek het mij gemakkelijker als 1 topic te plaatsen.
Hoe het aantal kabels beperken bij een domotica installatie?
Het plaatsen van elektriciteit waarbij alles centraal geschakeld wordt (zoals dus Niko Home Control) is op zich heel eenvoudig, aan de andere kant kruipt er wel heel wat meter kabel in omdat alle geschakelde punten (lichtpunten, rolluiken, geschakelde toestellen) allemaal in ster naar de elektriciteitskast moeten lopen. Los van de kostprijs is het ook gewoon een enorme hoeveelheid aan kabels die toekomen aan je kast, heb ik mogen ondervinden bij mijn eigen woning. Daarbij probeer ik te kijken of er geen manieren zijn om dit ietwat meer onder controle te houden. In mijn eigen huis loop ik bv. voor ieder lichtpunt met een 3G1,5 kabel naar de kast. Nu bedacht ik mij dat ik ook met een 5G1,5 zou kunnen lopen naar een bepaalde lichtpunt, en vandaar twee 3G1,5 doorlussen naar twee nabije lichtpunten. Daarbij dien ik dus de nul en aarding door te lussen, en kan ik de overige 3 aders gebruiken als fasedraden voor de 3 lichtpunten. Op die manier deel ik het aantal flexen dat aan de kast toekomst al door 3 voor al mijn lichtpunten. Goed idee, of zie ik iets over het hoofd? Een mogelijk nadeel dat ik zie is het doorlussen van de kabels waarvoor je een klein beetje ruimte nodig hebt onder het lichtarmatuur. Zijn er eventueel nog andere manieren om het aantal kabels een beetje onder controle te houden?
Kan DALI een betaalbare optie zijn in combinatie met Niko Home Control?
Een andere manier die ik zie om het aantal kabels drastisch te reduceren is door ook gebruik te maken van een bussysteem, net zoals dat al het geval is voor alle bedieningen bij Niko Home Control. Het meest gekende daar voor lichtpunten is DALI, waarmee ik eigenlijk heel gemakkelijk kan rondgaan met een 5G1,5 waarbij er 2 aders gebruikt worden voor de DALI bus. Het probleem dat ik hier zie is dat de adresseerbare DALI module van NHC heel prijzig is (~€900). Dit kan ik enkel goed maken als ik per lichtpunt slechts een marginale meerkost hoef te betalen. Maar door voor DALI te kiezen, moet je al over DALI lichtarmaturen beschikken die sowieso duurder zullen zijn dan "standaard" verlichting, en ik wil ook niet dat dit systeem zou leiden tot een lock-in van DALI-only verlichting.
Er zijn dan ook heel compacte relais beschikbaar die aangestuurd worden door DALI waardoor je geen DALI armatuur nodig hebt, maar deze kosten ook nog eens snel ~€80 per stuk. Voor ~€200 heb je al een zesvoudige NHC schakelmodule, maw, ik zie niet in hoe DALI ooit voordeliger kan gelegd worden, ook al is het leggen zelf een pak eenvoudiger omdat het een bussysteem is. Misschien is er een scenario waarbij je veel lichtpunten wil gaan dimmen, waarbij DALI voordeliger wordt, aangezien die dimmodules van NHC ook vrij prijzig zijn... Kort samengevat heb ik dus de volgende vraag: is er een scenario waarbij DALI toch voordelig kan zijn voor particulieren? Want qua plaatsing lijkt het mij wel een droom. Misschien onderschat ik het aantal meters kabel dat ik hierdoor niet moet leggen, dat heb ik eigenlijk nog niet uitgerekend.
Type kabel om huis en stal te verbinden?
Het huis waar de elektriciteit gelegd wordt, heeft ook nog een aparte stal met daarin een vrij grote werkplaats en bv. nog een aparte douche, wc, zolder, etc. In de stal zou dus nog een elektriciteitskast komen, die ik zou verbinden met de elektriciteitskast in huis. Er is een driefasige aansluiting voorzien in huis, met een stroomsterkte van 32A. Wat voor kabel voorzie ik best naar de stal? Ik dacht aan een EXVB 5G10 aangezien 10 carré dezelfde dikte is waarmee de kasten intern gekableerd zullen worden. Daarmee kan je indien nodig in de toekomst nog tot 63A gaan, wat mij ruimschoots voldoende lijkt. Ik had soms ook nog gehoord dat de aarding soms apart getrokken wordt (16 carre), en daarnaast dan een 4X10. Die 16 carré aarding is echter enkel verplicht tot aan de aardingsonderbreker heb ik in andere bronnen gelezen, en vanaf daar houdt je minimaal dezelfde dikte aan als diegene die je voor de andere kabels gebruikt (die dan uiteraard met de correcte automaten afgezekerd zijn). Maw, een EXVB 5G10 lijkt mij het gemakkelijkst werken, maar ik wou toch nog even dubbelchecken.
Selectiviteit in stal voor verliesstroom
Idealiter zou ik een verlies in de stal, zoveel mogelijk willen scheiden van het huis. Maw, ik wil een goede selectiviteit waarbij een probleem in de stal, enkel de stal zonder spanning zet, maar het huis ongemoeid laat. Een optie daarbij is om te werken met meerdere hoofddifferentieels die in parallel staan, die dan stroomopwaarts met de elektriciteitsaansluiting verbonden zijn. In het beste geval bevindt de hoofddifferentieel van de stal zich dan ook in de elektriciteitskast van de stal, zodat een probleem daar niet vereist dat je in huis moet gaan om daar de hoofddifferentieel aan te zetten. De vraag is of het is toegelaten om 1 van de hoofddifferentieels in een ander gebouw dan de elektriciteitsaansluiting onder te brengen. Het nadeel is ook dat je de stal niet spanningsvrij kan zetten vanuit het huis, want daarvoor zou je iets voor de hoofddifferentieel moeten plaatsen, wat niet mag.
Selectiviteit in stal voor overbelasting/kortsluiting
Om ook selectiviteit te bereiken in het geval van overbelasting/kortsluiting, zou er zich dan ook een automaat in het begin van de elektriciteitskast in de stal moeten bevinden, die een overbelasting van gans de stal opvangt. Ik denk dat dit sowieso moeilijker zal zijn, omdat de hoofdzekering 32A is, waarbij je voor selectiviteit al minstens 1, maar misschien zelfs 2 stappen moet zakken. Hiervoor zou ik de afschakelcurves van de automaten nog eens beter moeten bestuderen, maar ik vermoed dat ik dan eigenlijk een driefasige automaat van 25A of zelfs "slechts" 20A mag voorzien om volledige selectiviteit te hebben. Dat is ergens zonde natuurlijk, aangezien er een hoofdaansluiting is van 32A, waarbij er zelfs ook een driefasige CEE 32A stekker voorzien is in de werkplaats van de stal, die je dan eigenlijk op deze manier al volledig teniet doet door de stal slechts op 20A af te zekeren. Ik wou even nagaan of er hier bepaalde mogelijkheden zijn die ik over het hoofd zie?
Aarding equipotentiaalverbindingen via rijgklemmen en DIN-rail
Alle kabels zouden op rijgklemmen binnenkomen, zowel van stopcontacten als van punten die geschakeld worden via NHC. Een van de voordelen daarbij is dat de aarding dan ook direct wordt doorverbonden via de DIN-rail, waarbij dan alle aardingskabels met de aardingslus verbonden worden adhv de hoofdaardingsgeleider die ook op een rijgklem zou binnenkomen. Daarbij vroeg ik mij af of het ook toegestaan is om de equipotentiaalverbindingen (water, gas, verwarming, etc.) op zo'n rijgklem te brengen ipv van op zo'n T-stuk aan de aardingsonderbreker. Dit lijkt mij namelijk cleaner/gemakkelijker. In de stal zit ik bv. ook met een equipotentiaalverbinding van een douche, waarbij ik hier zelfs geen T-stuk zal hebben omdat de aardingsonderbreker zich uiteraard binnen in huis zal bevinden.
Hoe het aantal kabels beperken bij een domotica installatie?
Het plaatsen van elektriciteit waarbij alles centraal geschakeld wordt (zoals dus Niko Home Control) is op zich heel eenvoudig, aan de andere kant kruipt er wel heel wat meter kabel in omdat alle geschakelde punten (lichtpunten, rolluiken, geschakelde toestellen) allemaal in ster naar de elektriciteitskast moeten lopen. Los van de kostprijs is het ook gewoon een enorme hoeveelheid aan kabels die toekomen aan je kast, heb ik mogen ondervinden bij mijn eigen woning. Daarbij probeer ik te kijken of er geen manieren zijn om dit ietwat meer onder controle te houden. In mijn eigen huis loop ik bv. voor ieder lichtpunt met een 3G1,5 kabel naar de kast. Nu bedacht ik mij dat ik ook met een 5G1,5 zou kunnen lopen naar een bepaalde lichtpunt, en vandaar twee 3G1,5 doorlussen naar twee nabije lichtpunten. Daarbij dien ik dus de nul en aarding door te lussen, en kan ik de overige 3 aders gebruiken als fasedraden voor de 3 lichtpunten. Op die manier deel ik het aantal flexen dat aan de kast toekomst al door 3 voor al mijn lichtpunten. Goed idee, of zie ik iets over het hoofd? Een mogelijk nadeel dat ik zie is het doorlussen van de kabels waarvoor je een klein beetje ruimte nodig hebt onder het lichtarmatuur. Zijn er eventueel nog andere manieren om het aantal kabels een beetje onder controle te houden?
Kan DALI een betaalbare optie zijn in combinatie met Niko Home Control?
Een andere manier die ik zie om het aantal kabels drastisch te reduceren is door ook gebruik te maken van een bussysteem, net zoals dat al het geval is voor alle bedieningen bij Niko Home Control. Het meest gekende daar voor lichtpunten is DALI, waarmee ik eigenlijk heel gemakkelijk kan rondgaan met een 5G1,5 waarbij er 2 aders gebruikt worden voor de DALI bus. Het probleem dat ik hier zie is dat de adresseerbare DALI module van NHC heel prijzig is (~€900). Dit kan ik enkel goed maken als ik per lichtpunt slechts een marginale meerkost hoef te betalen. Maar door voor DALI te kiezen, moet je al over DALI lichtarmaturen beschikken die sowieso duurder zullen zijn dan "standaard" verlichting, en ik wil ook niet dat dit systeem zou leiden tot een lock-in van DALI-only verlichting.
Er zijn dan ook heel compacte relais beschikbaar die aangestuurd worden door DALI waardoor je geen DALI armatuur nodig hebt, maar deze kosten ook nog eens snel ~€80 per stuk. Voor ~€200 heb je al een zesvoudige NHC schakelmodule, maw, ik zie niet in hoe DALI ooit voordeliger kan gelegd worden, ook al is het leggen zelf een pak eenvoudiger omdat het een bussysteem is. Misschien is er een scenario waarbij je veel lichtpunten wil gaan dimmen, waarbij DALI voordeliger wordt, aangezien die dimmodules van NHC ook vrij prijzig zijn... Kort samengevat heb ik dus de volgende vraag: is er een scenario waarbij DALI toch voordelig kan zijn voor particulieren? Want qua plaatsing lijkt het mij wel een droom. Misschien onderschat ik het aantal meters kabel dat ik hierdoor niet moet leggen, dat heb ik eigenlijk nog niet uitgerekend.
Type kabel om huis en stal te verbinden?
Het huis waar de elektriciteit gelegd wordt, heeft ook nog een aparte stal met daarin een vrij grote werkplaats en bv. nog een aparte douche, wc, zolder, etc. In de stal zou dus nog een elektriciteitskast komen, die ik zou verbinden met de elektriciteitskast in huis. Er is een driefasige aansluiting voorzien in huis, met een stroomsterkte van 32A. Wat voor kabel voorzie ik best naar de stal? Ik dacht aan een EXVB 5G10 aangezien 10 carré dezelfde dikte is waarmee de kasten intern gekableerd zullen worden. Daarmee kan je indien nodig in de toekomst nog tot 63A gaan, wat mij ruimschoots voldoende lijkt. Ik had soms ook nog gehoord dat de aarding soms apart getrokken wordt (16 carre), en daarnaast dan een 4X10. Die 16 carré aarding is echter enkel verplicht tot aan de aardingsonderbreker heb ik in andere bronnen gelezen, en vanaf daar houdt je minimaal dezelfde dikte aan als diegene die je voor de andere kabels gebruikt (die dan uiteraard met de correcte automaten afgezekerd zijn). Maw, een EXVB 5G10 lijkt mij het gemakkelijkst werken, maar ik wou toch nog even dubbelchecken.
Selectiviteit in stal voor verliesstroom
Idealiter zou ik een verlies in de stal, zoveel mogelijk willen scheiden van het huis. Maw, ik wil een goede selectiviteit waarbij een probleem in de stal, enkel de stal zonder spanning zet, maar het huis ongemoeid laat. Een optie daarbij is om te werken met meerdere hoofddifferentieels die in parallel staan, die dan stroomopwaarts met de elektriciteitsaansluiting verbonden zijn. In het beste geval bevindt de hoofddifferentieel van de stal zich dan ook in de elektriciteitskast van de stal, zodat een probleem daar niet vereist dat je in huis moet gaan om daar de hoofddifferentieel aan te zetten. De vraag is of het is toegelaten om 1 van de hoofddifferentieels in een ander gebouw dan de elektriciteitsaansluiting onder te brengen. Het nadeel is ook dat je de stal niet spanningsvrij kan zetten vanuit het huis, want daarvoor zou je iets voor de hoofddifferentieel moeten plaatsen, wat niet mag.
Selectiviteit in stal voor overbelasting/kortsluiting
Om ook selectiviteit te bereiken in het geval van overbelasting/kortsluiting, zou er zich dan ook een automaat in het begin van de elektriciteitskast in de stal moeten bevinden, die een overbelasting van gans de stal opvangt. Ik denk dat dit sowieso moeilijker zal zijn, omdat de hoofdzekering 32A is, waarbij je voor selectiviteit al minstens 1, maar misschien zelfs 2 stappen moet zakken. Hiervoor zou ik de afschakelcurves van de automaten nog eens beter moeten bestuderen, maar ik vermoed dat ik dan eigenlijk een driefasige automaat van 25A of zelfs "slechts" 20A mag voorzien om volledige selectiviteit te hebben. Dat is ergens zonde natuurlijk, aangezien er een hoofdaansluiting is van 32A, waarbij er zelfs ook een driefasige CEE 32A stekker voorzien is in de werkplaats van de stal, die je dan eigenlijk op deze manier al volledig teniet doet door de stal slechts op 20A af te zekeren. Ik wou even nagaan of er hier bepaalde mogelijkheden zijn die ik over het hoofd zie?
Aarding equipotentiaalverbindingen via rijgklemmen en DIN-rail
Alle kabels zouden op rijgklemmen binnenkomen, zowel van stopcontacten als van punten die geschakeld worden via NHC. Een van de voordelen daarbij is dat de aarding dan ook direct wordt doorverbonden via de DIN-rail, waarbij dan alle aardingskabels met de aardingslus verbonden worden adhv de hoofdaardingsgeleider die ook op een rijgklem zou binnenkomen. Daarbij vroeg ik mij af of het ook toegestaan is om de equipotentiaalverbindingen (water, gas, verwarming, etc.) op zo'n rijgklem te brengen ipv van op zo'n T-stuk aan de aardingsonderbreker. Dit lijkt mij namelijk cleaner/gemakkelijker. In de stal zit ik bv. ook met een equipotentiaalverbinding van een douche, waarbij ik hier zelfs geen T-stuk zal hebben omdat de aardingsonderbreker zich uiteraard binnen in huis zal bevinden.
