[Waldhar]

Beste allen

Ik ben de planning voor ons tuinhuis aan het opmaken, en wou nog enkele zaken dubbelchecken.
Doel is om iets als dit na te bouwen: https://www.chaletcenter.be/nl/hout.../houten_vloer_cubia-nee/terrasvloer_cubia-nee
(Maar dan het gesloten deel op de rechterkant)

Afmeting 7MX3M, waarvan 3X3 berging en 4X3 open overkapping.
Momenteel heb ik volgende in gedachten:
Grond
Momenteel rechthoek uitgegraven van 7M20 x 3M20. Op diepste punt 15CM diep tot maaiveld, op hoogste punt 5CM.

Betonplaat
7M x 3M met dikte 20CM. Steekt zo overal minstens 5CM boven maaiveld.
Bekisting
Bekisting maak ik uit 22mm betonplex, om de 50CM met houten palen vastgezet. Bekisting laat ik 0.5CM per meter naar voorkant aflopen (dus 1.5CM hoogteverschil tussen voor & achter)
In de bekisting komt een LDPE folie.
Wapening
Wapening heb ik netten van 3Mx2M, 6mm dikte, 15CMx15CM. Deze leg ik op betonklinkers, op elke hoek, en om de meter 1.
Betonklinkers zijn 8CM hoog X 10CM breedte. Ik slijp ze eerst eens in 2, zodat de wapening op +/- 4CM ligt. Acceptabel, of toch nog te hoog?
Ik voorzie deze legrichting:

(Vertekend beeld op de screenshot, NET4 zal dus een overlap hebben met de andere netten van +/- 50CM langs weerszijden)
Ik zorg ervoor dat er steeds een "vol vierkant" van de wapening langs de buitenzijden ligt, en leg de afgeslepen kanten langs het midden.
NET4 slijp ik in het midden door, zodat ik ook met een "vol vierkant" kan eindigen op de buitenzijden.

Kan ik de wapeningsnetten verbinden met zipties/tie-wraps/kabelbinders? (7.5mm, niet van die dunne natuurlijk)
Gezien het maar om een paar verbindingen gaat... Of toch maar beter een rol draad & een tang halen?

Doorvoer
Ik voorzie een PVC straalbocht van 75mm, die "in" de muren zouden vallen.
Hierin komt er een 3G10, netwerkkabel & socarex 1/2".
Of neem ik beter 2 x 50mm, zodat de Socarex & netwerk/stroom appart kunnen?

Beton zelf
Voorstel ontvangen voor C25/30 DMAX 16 S4 (gebruik in Citypomp ongeveer 45 meters van de voorgevel - giekpomp niet mogelijk).
Lijkt me tamelijk standaard.

Afreien
Ik lees hier al een aantal keer over het afreien met een PVC-buis. Is 50mm afvoerbuis van 4 meter oké hiervoor?
Kan niet direct alternatieven vinden die nét iets langer zijn dan 3 meter.

Muren
Neem ik 38x89 SLS C24, HoH 40CM. Alles geschroefd met Spax Wirox 6x80 (met tellerkop).
Op de beton leg ik een strook van 10CM DPC. Onderste SLS'en zijn geimpregneerd voor grondcontact.
Langs weerszijde van de hoeken + om de meter vastgezet met chemisch anker & draadstang M16. (Tot 10CM in beton)
Bovenkant voorzie ik een tweede SLS die alle hoeken "vastzet".
Op de helft van de hoogte voorzie ik een tussenshot.
Zowel binnen als buiten komt er 12mm OSB tegen. Geschroefd met Wirox 5x60.
Langs de buitenkant komt er dan damp-open gevelfolie tegen (à la Tyvek Soft, voor gesloten gevelbekleding)
Daarboven komen gedrenkte & geschaafde latten 22x58mm, gelijk met de achterliggende SLS'en. Ook geschroefd met Wirox 5x60.
Alternatief is een standaard plafondlat die ik laat groen drenken, 22x47mm.
Daarboven komen er PVC-sidings (Wellicht Dumaclin, maar nog niet 100 zeker).

Steunder open deel
De paal die op de hoek komt, zou ik voorzien in Douglas 140x140 (vingerlas of massief?).
In een vlakke paalvoet 145x145.
Daarna kan die ofwel ingepakt worden met zelfde materiaal als de sidings, geverfd worden in dezelfde kleur, of gewoon zo gelaten worden.

Dak
Dakbalken voorzie ik in 38x140 SLS C24, HoH ook om de 40CM zodat die boven de opstaande SLS'en vallen. Ik voorzie deze waterpas te leggen (minder gewroet met plafonds daarna). Dakbalken worden van boven naar onder vastgevezen in de muren met Wirox 8x180. (Eventueel 8x220 om in beide horizontale muurbalken te zitten?)
Om de meter zet ik ze aan elkaar vast met een tussenshot.
Voor de balk die van de muur richting de steunder gaat voorzie ik een 38x235 SLS(?)
Ik voorzie rondomrond een oversteek van 20CM.
Bovenop de dakbalken leg ik hellingsspieen van 5CM->1CM. (Dat geeft me op de totale lengte van 3M40 een afschot van 4CM).
Bovenop de hellingspieen leg ik terug een laag OSB (12mm voldoende, of toch beter 18MM?)
Als dakbedekking voorzie ik EPDM, volledig verlijmd.
Waterafvoer gaat via een gewone dakgoot richting 2 IBC's.

Wat vergeet ik nog?

Thx!

 

[Marco vh]

Enkele puntjes die IK anders zouw doen;
Wapening; Meestal worden de netten overlappend geplaatst
Afreien; een buis van 50mm plooit en buigt langs alle kanten, beter een reilat van 4m kopen, of desnoods met een bredere cls aftrekken
Muren; Ik zou op de beton starten met een steen (ytong), met daarop je muurplaat.
Waarom osb langs binnen en buiten? Je dient dampopen naar buiten te bouwen, dus osb 18mm, houtskelet, damopen gevelfolie, latten, afwerking
Dak; 140mm is te weinig, beter 180 of meer pakken. Voor de overspanning van de muur naar de paal pak je een gelamineerde balk van 240mm
Osb 18mm nemen voor op het dak
Ik lees nergens iets van isoleren ?

 

[Waldhar]

Bedankt voor de feedback!

Wapening; Meestal worden de netten overlappend geplaatst

Wapening, de netten zullen overlappen geplaatst worden. Ik blijf van de randen een 5-tal CM weg. MAW er zal een overlapping zijn van 10CM van boven naar onder, en 50CM van links naar rechts.

Afreien; een buis van 50mm plooit en buigt langs alle kanten, beter een reilat van 4m kopen, of desnoods met een bredere cls aftrekken

Makes sense, da's wat ik ook al dacht/vreesde. Doch ben ik geinteresseerd in de techniek, ik vind er bitter weinig van, buiten wat referenties naar dit forum.

Muren; Ik zou op de beton starten met een steen (ytong), met daarop je muurplaat.

Met welke reden?

Waarom osb langs binnen en buiten? Je dient dampopen naar buiten te bouwen, dus osb 18mm, houtskelet, damopen gevelfolie, latten, afwerking

Langs buiten zodat ik de muren recht kan "trekken" & verankeren aan elkaar (zoals in de klassieke HSB). OSB langs de binnenkant komt er later op, zodat ik rekken/kasten/... kan vastvijzen.
Jij zou dus OSB langs de binnenkant zetten, en de buitenkant van de muren gewoon in folie laten? Hoe veranker je dan den muren vol aan elkaar?
-> Ik zou net de OSB langs de buitenkant 10CM "langer" laten lopen, zodat die in de opstaande SLS van de andere muur ook kan geschroefd worden.

Dak; 140mm is te weinig, beter 180 of meer pakken.

Dak, als ik de balkenschuif toepas, dan zou ik eigenlijk zelfs nog 8CM verder HoH mogen leggen met die 38x140's...
(Er lagen in ons huis HoH 55CM balken van 60X200, en die droegen een gans verdiep)
Op welke informatie baseer je je dat die 38x140 niet oké zou zijn?

Voor de overspanning van de muur naar de paal pak je een gelamineerde balk van 240mm

Bedoel je een "gelamelleerde" balk?
Ik zie dat mijn houthandelaar een gelamelleerde balk 45x240 heeft.
Op wat baseer je je dat die SLS38x235 niet sterk genoeg is?
(Ik probeer bij te leren, ik heb die tuinhuizen live gezien, daar zitten begot zo geen dikke/hoge balken in...)

Osb 18mm nemen voor op het dak

Daar dacht ik ook aan.

Ik lees nergens iets van isoleren ?

Waarom zou ik een tuinhuis isoleren?
Dat m'n grasmachien het niet koud heeft in de winter?

 

[s v p]

Isolatie in een tuinhuis moet niet.

 

[lukanar]

Waarom een betonplaat ?
Onder het open gedeelte is dat helemaal niet aangeraden.
Integendeel , op die betonplaat kun je alleen maar verder met een houten vloer en of met tegels .
Omdat die plaat 5 cm boven het maaiveld uitsteekt , zit je daar nog eens met een extra hoogte die er bovenop komt. met een struikeldorpel van jewelste. En moest er toch slagregen er onder komen , dan heb je veel kans dat het binnen loopt in het tuinhuis.

Plaatfundering onder gesloten gedeelte?
Voor niets nodig.
Je kan net zo goed werken met een ringfundering in beton of betonblokken en daar tuinhuis op zetten.
de vloerplaat is dan volledigs los van de fundering van het tuinhuis.

Besparing 4.2 m³ beton met een vracht van 8 m³ , je betaalt die 3.8 m³ mee !!

Ik krijg hier sterk de indruk dat hier helicopters gaan landen.

 

[Waldhar]

Hey Luk

Ik krijg hier sterk de indruk dat hier helicopters gaan landen.

Bedankt voor je antwoord, zoals steeds met een funny twist ;-)

Omdat die plaat 5 cm boven het maaiveld uitsteekt

Die 5CM boven het maaiveld werd ons door alle "tuinhuiswinkels" aangeraden die we gingen bezoeken.
(Zelfs met ringfundering / betonblokken zou dat nog steeds het geval zijn toch?)

Waarom een betonplaat ?

Een betonplaat werd ons aangeraden voor verschillende redenen, de grootste dat we geen (makkelijke) toegang hebben tot onze tuin.
Een ringfundering en middelste deel opvullen met chape/stabilisé hebben we lang overwogen, maar zien we niet als "doenbaar".

Hier de redenering:

Stel voor ringfundering:
7 + 7 + 3 + 3 meter = 20 lopende meters.
10 CM breedte en 20 cm diepte
20m * 0.1m * 0.2m = 0.4M³.
Aan 0.013M³ per zakje, heb ik er maar een 30-tal nodig.
Goed doenbaar, zowel voor het te halen, als voor het af te draaien & te storten.

Maar dan moet het "binnen" de ring nog opgevuld worden. (Anders zitten we met een "trap naar binnen" toch?)
Stel dat ik dat met stabilisé of chape doe; (7m*3m*0.2m)-0.4M³ = 3.8M³ aan "vulsel" nodig.
Stabilisé = +/- 1.9ton/M³
Chape = +/- 2ton/M³
Da's dus nog altijd dik 7 - 7.5 ton aan gewicht die ik door de garage, door de veranda & tot achter moet krijgen; 45 meter van de straatkant.

Financieel gezien: (Cijfertjes van een maand of 2 terug, dus zal wellicht niet meer correct zijn):
Beton: €150 + €50 betonmolen huren
Stabilisé: €480 + €100 levering
Dan ben ik €780 kwijt.
Ik heb een offerte voor 4.2M³ beton ontvangen (met de specificaties in de OP), inclusief betonpomp & werkuren voor €1200. (Deze is van begin deze week).
Ze rekenen wel maar tot 7M³ "leeg", en ook maar aan €20 per lege kuub, wat verwaarloosbaar is.

Met andere woorden, €420 koopt me wellicht 2-3 dagen aan op & afrijden met men kruiwagentje.
(Wat ik hier van véél mensen al gelezen heb... "had ik maar gewoon een pomp laten komen")

En moest er toch slagregen er onder komen , dan heb je veel kans dat het binnen loopt in het tuinhuis.

Hier ben ik niet helemaal mee in wat je bedoeld?
De sidings zijn gesloten, en dekken de "voeg" tussen beton & hout af. (Sidings beginnen boven het maaiveld, maar onder de rand van de plaat).

 

[lukanar]

Hey Luk

Ik krijg hier sterk de indruk dat hier helicopters gaan landen.

Bedankt voor je antwoord, zoals steeds met een funny twist ;-)

TSja, soms heb ik de indruk dat nonkel isidoor zwaarder fundeert dan de vakman, want he moet stevig zijn.

Omdat die plaat 5 cm boven het maaiveld uitsteekt

Die 5CM boven het maaiveld werd ons door alle "tuinhuiswinkels" aangeraden die we gingen bezoeken.
(Zelfs met ringfundering / betonblokken zou dat nog steeds het geval zijn toch?)

Waarom ?
Als je minimum 2 cm boven het maaiveld steekt is al ruim voldoende.
Ze hadden je beter aangeraden om je -- als je toch verkiest voor een betonplaat-- om deze cc 5 cm kleiner te maken dan de totale lengte en breedte van je tuinhuis.
Het water loopt dan van de gevel in de bodem en NIET op je betonplaat !!!
Steeds weer opnieuw het zelfde fenomeen, tuinhuiswinkels zien alleen naar de verkoop van een tuinhuis en niet naar de omgeving.
Op je betonplaat komt nog --- hopelijk-- een afwerking ?
Met betonplaat heb je alleen maar de mogelijkheid voor hout ... inclusief balken en beplanking zit je daar al met cc 7.1 cm dat je hoger komt .
Hoe werk je die zijkant af ? Best met een boezemplank .
Maar is je tuinhuis zelf wel zo opgebouwd dat er rekening is gehouden met die + 7 cm van de vloer in het overdekt gedeelte?
Of je legt op die betonplaat een lijmbed of mortelbed met daarop een tegel.
Lijmbed + tegel is cc 2.5 cm
Mortelbed + tegel is cc 3 cm
Zit je dus met + 8 cm boven het maaiveld, perfect voor gekneusde tenen want dat is een trede zonder vis of vlees. Met hout zit je aan 12 cm wat op het randje is.
Maar je overdekt terras van 4 x3 meter ??? tsja net iets te smal om rustig rond die tafel te zitten en je stoel gelukzalig achteruit te schuiven na de bbq want je dondert naar beneden met die hoogte.

Dus in mijn ontwerpvisie is er niet nagedacht.
Je verhoogt een terras waardoor je als je niet oplet naar beneden duikelt. Verbreed minstens je terras naar 3.60

Waarom een betonplaat ?

Een betonplaat werd ons aangeraden voor verschillende redenen, de grootste dat we geen (makkelijke) toegang hebben tot onze tuin.
Een ringfundering en middelste deel opvullen met chape/stabilisé hebben we lang overwogen, maar zien we niet als "doenbaar".

Hier de redenering:

Stel voor ringfundering:
7 + 7 + 3 + 3 meter = 20 lopende meters.

Geen ringfundering onder overdekt terras, hier kunnen de draagpalen komen op betonpoeren.
Dus (3x4)= 12 lm x 0.1 0.2= 0.24m³

nu 10 cm breed kan indien je werkt met een smalle muuropbouw. Beter is 14 cm
Maar die diepte van 20 cm is juist op het randje. Kun je beter dieper brengen.
Ook met het gieten van een betonplaat , kun je beter een randfundering steken die dieper komt.
Even werken met betonblokken van 39x19x14 dan heb je in die 12 lm voor 1 laag 31st betonblokken.
Voor 2 lagen 62 stuks aan 0.30 cent = 18,6 +btw

10 CM breedte en 20 cm diepte
20m * 0.1m * 0.2m = 0.4M³.
Aan 0.013M³ per zakje, heb ik er maar een 30-tal nodig.
Goed doenbaar, zowel voor het te halen, als voor het af te draaien & te storten.

Maar dan moet het "binnen" de ring nog opgevuld worden. (Anders zitten we met een "trap naar binnen" toch?)
Stel dat ik dat met stabilisé of chape doe; (7m*3m*0.2m)-0.4M³ = 3.8M³ aan "vulsel" nodig.
Stabilisé = +/- 1.9ton/M³
Chape = +/- 2ton/M³
Da's dus nog altijd dik 7 - 7.5 ton aan gewicht die ik door de garage, door de veranda & tot achter moet krijgen; 45 meter van de straatkant.

Financieel gezien: (Cijfertjes van een maand of 2 terug, dus zal wellicht niet meer correct zijn):
Beton: €150 + €50 betonmolen huren
Stabilisé: €480 + €100 levering
Dan ben ik €780 kwijt.
Ik heb een offerte voor 4.2M³ beton ontvangen (met de specificaties in de OP), inclusief betonpomp & werkuren voor €1200. (Deze is van begin deze week).
Ze rekenen wel maar tot 7M³ "leeg", en ook maar aan €20 per lege kuub, wat verwaarloosbaar is.

Met andere woorden, €420 koopt me wellicht 2-3 dagen aan op & afrijden met men kruiwagentje.
(Wat ik hier van véél mensen al gelezen heb... "had ik maar gewoon een pomp laten komen")

En moest er toch slagregen er onder komen , dan heb je veel kans dat het binnen loopt in het tuinhuis.

Hier ben ik niet helemaal mee in wat je bedoeld?
De sidings zijn gesloten, en dekken de "voeg" tussen beton & hout af. (Sidings beginnen boven het maaiveld, maar onder de rand van de plaat).

Je slagregen komt op de betonplaat in het overdekt gedeelte en daar kan het water opgestuwd worden of door capillaire kracht in het afgesloten gedeelte komen

 

[jevc]

Als ik het goed begrijp is de betonplaat ook de uiteindelijke vloer?

 

[Waldhar]

Waarom ?

Zodat ik, inclusief de overlappende sidings, nog steeds een aantal CM boven het maaiveld kom. Kwestie dat het gras niet in/tussen/achter het gebouw begint te groeien.

Ze hadden je beter aangeraden om je -- als je toch verkiest voor een betonplaat-- om deze cc 5 cm kleiner te maken dan de totale lengte en breedte van je tuinhuis.

Dat hebben ze mij inderdaad niet aangeraden, maar was ik wel sowieso van plan. Een betonplaat die breder is dan het gebouw zelf, lijkt me een dom idee.
Doordat ik het zelf bouw, laat ik mijn SLS'en rondomrond 2CM overhangen.

Hoe werk je die zijkant af ? Best met een boezemplank .

Zijkant zal grotendeels bedekt zijn door de doorlopende sidings. De laatste paar CM's blijven gewoon bloot.

Op je betonplaat komt nog --- hopelijk-- een afwerking ?

Neen, die blijft gewoon zo.

Je slagregen komt op de betonplaat in het overdekt gedeelte en daar kan het water opgestuwd worden of door capillaire kracht in het afgesloten gedeelte komen

Aha dan ben ik mee.
Dat is net de reden dat ik géén vloer zou leggen.
-> Slagregen / sneeuw valt onder het overdekte deel, smelt daar, loopt onder de tegels, en de tegels vriezen op.

nu 10 cm breed kan indien je werkt met een smalle muuropbouw. Beter is 14 cm

Het gaat inderdaad om de klassieke HSB, met de Amerikaanse 2x4. 10CM dikte lijkt me perfect.

Maar je overdekt terras van 4 x3 meter ??? tsja net iets te smal om rustig rond die tafel te zitten en je stoel gelukzalig achteruit te schuiven na de bbq want je dondert naar beneden met die hoogte.

Da's nu wat overdreven denk ik toch? 5CM hoogte is de hoogte van een deurdorpel.
Het verbreden naar 3M60 lijkt me inderdaad wel geen slecht idee.

Steeds weer opnieuw het zelfde fenomeen, tuinhuiswinkels zien alleen naar de verkoop van een tuinhuis en niet naar de omgeving.

Daar kan ik je gelijk in geven. Er is maar 1 iemand die effectief foto's vroeg van de tuin, en info over het "soort" grond die we hebben.
De kers op de taart was een lokaal bedrijfje die hun tuinhuizen bij ChaletCenter kocht, en 100% marge erop neemt. (Bovenstaande tuinhuis zou ons nét 27.000€ gekost hebben, zonder fundering, zonder nutsleidingen.

Als ik het goed begrijp is de betonplaat ook de uiteindelijke vloer?

Correct!

 

[lukanar]

Of je nu 5 cm boven maaiveld komt of 2 , gras gaat daar wel tussen groeien hoor.
Je plaatst dan beter een maaiboord dat gelijk komt met het maaiveld... betonklinker bv.
Je maakt geen onderscheid verharding in het tuinhuis en in de open overdekte ruimte , ik wel.
Of hoe ga je de zijkant afwerken van die betonplaat in de open ruimte ?
Zo laten kan, maar de kans op afbreken is reel
Je hebt geen fysieke scheiding tussen enerzijds het gesloten en het open gedeelte.
Water dat op het open gedeelte komt zal dus net zo goed doortrekken in het gesloten gedeelte.

Nee ik overdrijf niet, je verliest hier één belangrijk punt uit het oog. Een dorpel van een schuifdeur en of deurdorpel is iets anders omdat de mensen aanvoelen dat hier een deur is .
Bijkomend meet eens , je zal zien dat de meeste dorpels nog 2 lagen metselwerk onder de dorpel heeft en dan de waterkering . samen 14 cm . Wat een perfecte optrede is voor buiten.

 

[Waldhar]

Je plaatst dan beter een maaiboord dat gelijk komt met het maaiveld... betonklinker bv.

Da's inderdaad geen slecht idee.

Water dat op het open gedeelte komt zal dus net zo goed doortrekken in het gesloten gedeelte.

Ja daar ben ik in mee. Is het afschot (cc 1.5CM) niet voldoende om dat natuurlijk te laten aflopen?

Of hoe ga je de zijkant afwerken van die betonplaat in de open ruimte ?

De hoeken afronden. Met iets genre:

Nee ik overdrijf niet, je verliest hier één belangrijk punt uit het oog.

Ik ben mee in je verhaal.
Nu... funderingsplaat laten gelijk komen met het maaiveld is geen oplossing, want dan heb ik gegarandeerd water binnen.
Betonplaat dan 14-15CM boven maaiveld laten komen?


PS: moest je nog feedback hebben over de andere vragen, in bold in mijn OP, schiet maar raak ;-)

 

[s-a]

Neem ik 38x89 SLS C24, HoH 40CM. Alles geschroefd met Spax Wirox 6x80 (met tellerkop).
Op de beton leg ik een strook van 10CM DPC. Onderste SLS'en zijn geimpregneerd voor grondcontact.
Langs weerszijde van de hoeken + om de meter vastgezet met chemisch anker & draadstang M16. (Tot 10CM in beton)
Bovenkant voorzie ik een tweede SLS die alle hoeken "vastzet".
Op de helft van de hoogte voorzie ik een tussenshot.
Zowel binnen als buiten komt er 12mm OSB tegen. Geschroefd met Wirox 5x60.
Langs de buitenkant komt er dan damp-open gevelfolie tegen (à la Tyvek Soft, voor gesloten gevelbekleding)
Daarboven komen gedrenkte & geschaafde latten 22x58mm, gelijk met de achterliggende SLS'en. Ook geschroefd met Wirox 5x60.
Alternatief is een standaard plafondlat die ik laat groen drenken, 22x47mm.
Daarboven komen er PVC-sidings (Wellicht Dumaclin, maar nog niet 100 zeker).

Allemaal goed, tenminste als je de adviezen van Marco vh in acht neemt.

Muren; Ik zou op de beton starten met een steen (ytong), met daarop je muurplaat.
Waarom osb langs binnen en buiten? Je dient dampopen naar buiten te bouwen, dus osb 18mm, houtskelet, damopen gevelfolie, latten, afwerking
Dak; 140mm is te weinig, beter 180 of meer pakken. Voor de overspanning van de muur naar de paal pak je een gelamineerde balk van 240mm
Osb 18mm nemen voor op het dak

Bedoel je een "gelamelleerde" balk?
Ik zie dat mijn houthandelaar een gelamelleerde balk 45x240 heeft.

Nee, hij bedoelt wellicht echt een gelamineerde balk (LVL - laminated veneer lumber). Kerto is een merknaam, er zijn er andere ook.

Met welke reden?

Hout, al dan niet geïmpregneerd, op die betonplaat is miserie. Zet daar een kimblok (+diba) onder om je skelet droog te houden. Als je niet isoleert, kan dan ook gewoon een betonblok zijn.

Het gaat inderdaad om de klassieke HSB, met de Amerikaanse 2x4. 10CM dikte lijkt me perfect.

Is het ook. Zie niet in waarom 14cm "beter" zou zijn. Luk begint hier bijna zelf te nonkel-isidoren al zou ik zijn andere adviezen toch héél ernstig in overweging nemen.

Langs buiten zodat ik de muren recht kan "trekken" & verankeren aan elkaar (zoals in de klassieke HSB). OSB langs de binnenkant komt er later op, zodat ik rekken/kasten/... kan vastvijzen.
Jij zou dus OSB langs de binnenkant zetten, en de buitenkant van de muren gewoon in folie laten? Hoe veranker je dan den muren vol aan elkaar?
-> Ik zou net de OSB langs de buitenkant 10CM "langer" laten lopen, zodat die in de opstaande SLS van de andere muur ook kan geschroefd worden.

je moet je skelet zelf in elkaar schroeven: laatste balk van de ene meer in de eerste van de volgende. Zet maar elke 40-50 cm een schroef.

vingerlas of massief?

maakt niet uit.

 

[Waldhar]

Bedankt!

Dus:
* Op de betonplaat zet ik DIBA/DPC - daarop zet ik een betonblokje. (39x9x19)
* OSB18 op't dak

* Voor de dakbalken ben ik nog niet echt overtuigd...

Het is maar een overspanning van 3M...

LVL

Aha! Bij ons doen ze Profipine.
45x240 lijkt me dan geschikt (afgaande van de documentatie bij CRAS).
Nu vraag ik me af of ik niet beter een i-joist neem hiervoor... 47x240 i-joist is marginaal groter, kost wat minder, en zal wellicht véél lichter zijn.

je moet je skelet zelf in elkaar schroeven: laatste balk van de ene meer in de eerste van de volgende. Zet maar elke 40-50 cm een schroef.

Dat was ik sowieso van plan.
Ik zou dan ook de OSB van de ene muur vastmaken aan de SLS van de dwarse muur.
Met OSB enkel langs de binnenkant kan dat natuurlijk niet.

 

[DirkDW]

deze volg ik want ik wil iets soortgelijk maken uit hout. en zonder betonnen fundering (mij wa makkelijker maken)

 

[jevc]

Ik vraag me af of dat mooi zal zijn zo beton die alleen afgereid is. Ik zou dan eerder opteren voor gepolierde beton.

 

[. Zenikda .]

Ik vraag me af of dat mooi zal zijn zo beton die alleen afgereid is. Ik zou dan eerder opteren voor gepolierde beton.

De coloribus et odoribus nulla disputatio est of over geuren en kleuren valt niet te twisten . Er zijn nu eenmaal mensen die graag telkens als ze vegen een hoopje fijn stof bij elkaar hebben .

 

[Waldhar]

Beton laten polieren is ook zeker een optie.
Ik zou het afgereide beton gewoon gefixeerd hebben met ‘garageverf’, gezien het desnoods ook gewoon maar een tuinhuis is…

 

[Waldhar]

Betonklinkers zijn 8CM hoog X 10CM breedte. Ik slijp ze eerst eens in 2, zodat de wapening op +/- 4CM ligt. Acceptabel, of toch nog te hoog?

Of neem ik beter 2 x 50mm, zodat de Socarex & netwerk/stroom appart kunnen?

Moest iemand nog op die dingen een antwoord hebben, zou zeker geapprecieerd worden

* Op de betonplaat zet ik DIBA/DPC - daarop zet ik een betonblokje. (39x9x19)

-> Kwestie van zeker te zijn, deze is enkel nodig voor de muur die op de scheiding open/gesloten komt, juist?

 

[jova313]

Beton laten polieren is ook zeker een optie.
Ik zou het afgereide beton gewoon gefixeerd hebben met ‘garageverf’, gezien het desnoods ook gewoon maar een tuinhuis is…

Voor binnen in je tuinhuis akkoord, maar gaat dat mooi zijn in het open gedeelte?

 

[lukanar]

Hoogte van een wapening wordt bepaald door de draagkracht en door de lasten die er op komen.
Hier heb je weinig kans op doorzakken op voorwaarde dat de ondergrond geen moeras of vol organisch materiaal zit.
Dus een wapening onderaan heeft geen nut .
Er komt ook geenpuntbelasting op de plaat dus een wapening bovenaan heeft geen nut
Conclusie een wapening is -- onder voorbehoud -- niet nodig en om je gemoedsrust te stillen, zet ze dan best in het midden.
Dus klinkers heel laten.

Persoonlijk laat ik in mijn tuinen nooit water en kable samen lopen in een wachtbuis.
Het is een kleine moeite om deze apart te steken.
Trouwens een socarex door een wachtbuis duwen is niet het meest plezante , steek liever de socarex op voorhand

Waterkering kan je beter op een techel plaatsen en daar bovenop nog eens een betonblok.
Waterkering op je betonplaat heeft geen nut.