• Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
    Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!

Doorboringen ruwbouw

Kaffe

Zeer gewaardeerd lid
Joined
12 Jun 2013
Messages
1.741
Reaction score
1.145
Points
113
Hey,

Binnenkort komen ze hier de predallen leggen en ik zou graag alles qua doorboren uitvoeren voor ze de beton komen storten.

Ik wil dit graag zelf uitvoeren en ben dus eens aan het kijken hoeveel diameter ik moet voorzien.


Voor de ventielen van de ventilatie 125 mm. Doorvoeren plat dak en gevel 160mm. 5 mm speling nemen?

Verlichting is gewoon de preflex en dan de diameter van de spots. Overal lees ik 60 - 80 mm voor de spots en Max 2 mm speling op je zaaggat.

Denken jullie aan nog iets qua doorvoeren? Heb hier een machine met Max 205mm capaciteit op het oog dus dat lijkt me te doen?
 
Wij hebben de boringen laten doen. Kwam toen goedkoper uit dan materiaal huren/kopen. Dus zeker vergelijken
 
Heb je toevallig de HBM 205? :D Daar heb ik het mee gedaan, ben wel gewoon door gans de dekvloer geweest. Blij dat ik van die boringen van af ben. o_O

Voor ventilatie heb ik geboord met 130mm voor ventielen van 125mm. Grote ventilatiebuizen van 180mm heb ik geboord met 200mm, om er dan een PP buis in te steken van 200mm. Die PP buis paste perfect in het geboorde gat, de ventilatiebuis van 180mm ging er ook netjes in, en die PP buis hield ook de gaten open bij het leggen van de hellingschape.

Voor verlichting rekening houden dat je gat groot genoeg is voor twee keer de kabel (voor doorlussen naar de volgende). Oftewel twee gaten die op 't zelfde punt uitkomen.

Heb je een ontluchter voor toilet? Was bij mij 110mm maar heb ook geboord met 130mm.

Doorvoer voor kabels zoals PV panelen of koelleiding? Heb ik in 200mm gedaan maar 130mm had ook oké geweest. Heb er wel drie paar koelleidingen door gestoken dus op zich was 200mm dan wel comfortabel.

Ik heb geen inbouwspots in beton genomen, maar heb er wel voor in een verlaagd plafond. En volgens de handleiding moet je boren met 100mm, wat ik gedaan heb, maar dan is het gat te groot. Heb ze verder geboord met 95mm en dat was vele beter. Voor spots is het idd best dat je ze al kiest, en nog beter is er eentje bestellen en uittesten op een reststukje hout ofzo om de juiste diameter te leren kennen.
 
Wij hebben de boringen laten doen. Kwam toen goedkoper uit dan materiaal huren/kopen. Dus zeker vergelijken

Overal lees ik 60 - 80 mm voor de spots
Kies je spots al, want het maakt een wereld van verschil soms.

Heb je toevallig de HBM 205? :D Daar heb ik het mee gedaan, ben wel gewoon door gans de dekvloer geweest. Blij dat ik van die boringen van af ben. o_O

Voor ventilatie heb ik geboord met 130mm voor ventielen van 125mm. Grote ventilatiebuizen van 180mm heb ik geboord met 200mm, om er dan een PP buis in te steken van 200mm. Die PP buis paste perfect in het geboorde gat, de ventilatiebuis van 180mm ging er ook netjes in, en die PP buis hield ook de gaten open bij het leggen van de hellingschape.

Voor verlichting rekening houden dat je gat groot genoeg is voor twee keer de kabel (voor doorlussen naar de volgende). Oftewel twee gaten die op 't zelfde punt uitkomen.

Heb je een ontluchter voor toilet? Was bij mij 110mm maar heb ook geboord met 130mm.

Doorvoer voor kabels zoals PV panelen of koelleiding? Heb ik in 200mm gedaan maar 130mm had ook oké geweest. Heb er wel drie paar koelleidingen door gestoken dus op zich was 200mm dan wel comfortabel.

Ik heb geen inbouwspots in beton genomen, maar heb er wel voor in een verlaagd plafond. En volgens de handleiding moet je boren met 100mm, wat ik gedaan heb, maar dan is het gat te groot. Heb ze verder geboord met 95mm en dat was vele beter. Voor spots is het idd best dat je ze al kiest, en nog beter is er eentje bestellen en uittesten op een reststukje hout ofzo om de juiste diameter te leren kennen.
Bedankt iedereen voor de berichten! Spots kiezen staat idd nog op het programma.

‘T is de hbm met een ander kleurtje. Maar dus wel ‘goedkoop’ en dus net op het nippertje goedkoper dan laten doen denk ik.
 
Ik heb ook spots eerst gekozen (twee verschillende merken met bladveren) en dan hun boordiameter advies van 78mm gevolgd.
Je kan ook net niet helemaal doorheen de dekvloer boren en op 2
a 3 cm stoppen. Tik tegen je klokboor en die valt er zo uit. Dan kan je doorboren met 20mm voor enkel de Preflex en moet je nadien geen gaten toemaken.

Minimelders voorzag ik trouwens ook van boorgaten 30mm

Voor verluchting gekozen voor 140mm. Een eerste gat van 130mm bleek juist gepast te klein voor Ubbink Aeroflex ventielen van 125mm. Tenzij je de onderkant al op maat zaagt, kan het wel passen met 130mm. 140mm was me trouwens ook reeds aangeraden door de leverancier. Voor toevoer en afvoer muurdoorvoeren gedaan in 240mm voor de geïsoleerde buizen (180mm binnendiameter en 210 buitendiameter).

Voor valleidingen van 90mm zijn gaten van 100mm trouwens te klein (voor de manchet).

Deze keer heb ik ze laten boren (oa 6% BTW). Vorige bouw zelf gedaan met huurmarchine, maar ook enkel doorheen predallen voor de betonstort (stukjes afvoerbuis met Tec7).
 
Last edited:
en moet je nadien geen gaten toemaken.
Dat is nu ook weer niet zo'n groot werkje: stuk diba, afval-gevelsteen en rondgaan met een emmer mortel. Was hier voor stuk of 20 gaten klaar op een kleine 2u.
 
Deze even bumpen.

Ik heb ondertussen deze machine: https://www.hbm-machines.com/be-nl/...oB1Uqk3M3nWEzgk34y2-6qszgg3pS1aUaAsKXEALw_wcB.

Ventilatie is allemaal al goed gelukt. Maar die boorde ik van boven naar beneden.

Spots (70mm) wil ik liever van onder naar boven voor het uitlijnen. Maar die machine vasthangen aan een plafond met 1 keilbout lijkt me riskant, los van die twintig kg daar mooi aan krijgen.

Ik zie dat Carat een stempelstatief heeft om te klemmen. Dat lijkt me handiger maar is nog eens 300/400 euro extra. En geen flauw idee of die hbm er op past.

Iemand die het met keilbouten gedaan heeft? Of andere tips? Kleinere machine en van onder naar boven boren handmatig?
 
Van onder naar boven handmatig is garanti miserie. Boor je droog of met water? Indien met water moet je nog een afzuiging hebben ook.

Alternatief is dat je van boven naar onder boort met een te grote diameter en dat je dan pleisterkits neemt om je spots in te plaatsen. Nadeel: bovenaan is je gat dan wel de volledige diameter dus je hebt niet de mogelijkheid om, zoals bovenvermeld, de laatste 2cm te laten zitten.
 
Voor dat handmatige vreesde ik al wat.

Met water, daar had ik inderdaad nog niet over nagedacht…

T zal dan inderdaad van boven naar beneden zijn met wat extra speling. Goeie tip, merci!
 
Algemene opmerking:
Hou er rekening mee dat als je zo'n boormachientje koopt er best een slipkoppeling aanwezig is op de boor. (sommige goedkope hebben dat niet)
Je zou namelijk de eerste niet zijn met een gebroken pols nadat de boor zich heeft vastgezet tussen bv de wapening
 
Algemene opmerking:
Hou er rekening mee dat als je zo'n boormachientje koopt er best een slipkoppeling aanwezig is op de boor. (sommige goedkope hebben dat niet)
Je zou namelijk de eerste niet zijn met een gebroken pols nadat de boor zich heeft vastgezet tussen bv de wapening

de slipkoppeling op deze heeft zich alvast bewezen, terechte opmerking.
 
Voor de uitlijning kan je alles aftekenen op het plafond en dan met een betonboor van onder naar boven boren zodat je daar een center hebt voor met u kernboor terug naar beneden te boren.
 
Voor de uitlijning kan je alles aftekenen op het plafond en dan met een betonboor van onder naar boven boren zodat je daar een center hebt voor met u kernboor terug naar beneden te boren.
Je bedoelt: "zodat je daar ongeveer een center hebt" ;-) En dan moet je met je boor van boven naar onder 100% recht gaan...
't Is natuurlijk te zien hoe nauw je kijkt...
 
Voor de uitlijning kan je alles aftekenen op het plafond en dan met een betonboor van onder naar boven boren zodat je daar een center hebt voor met u kernboor terug naar beneden te boren.
Ik ben daar te autistisch voor vrees ik. Ale, ik zal het zo zeggen, ik heb er zo drie naar boven geboord en dan zit je er soms een halve cm naast al. Dat was op 4 meter afstand. Kernboor naar beneden zal wel nog goed lukken, die kan ik goed afregelen. Maar tis door die eerste stap naar boven te boren dat er precies al teveel speling op komt. Of ik kijk te nauw…
 
Hoe ik de spotjes van boven naar beneden boren op 1 lijn zou boren (als het echt niet langs beneden kan):
- het eerste gat eventueel van beneden naar boven boren (bij voorkeur) mooi pas in alle richtingen
- boven op de weefsels laserlijn uitzetten (of met de smetkoord),
- centerpunten afmeten op die lijn,
- boormachine mooi pas en gecentreerd over ieder afgetekend middelpunt zetten,
- gaten boren.
Eventueel die gaten afdekken met stukje verlijmde tegelpan/ plaatje aluminium/ keramische tegel.

De tip van @Stefaan Van Slycken om groter uit te klokken en te werken met een plaasterkit vind ik nog niet zo een slecht idee.
 
Last edited:
Deze even bumpen.

Ik heb ondertussen deze machine: https://www.hbm-machines.com/be-nl/...oB1Uqk3M3nWEzgk34y2-6qszgg3pS1aUaAsKXEALw_wcB.

Ventilatie is allemaal al goed gelukt. Maar die boorde ik van boven naar beneden.

Spots (70mm) wil ik liever van onder naar boven voor het uitlijnen. Maar die machine vasthangen aan een plafond met 1 keilbout lijkt me riskant, los van die twintig kg daar mooi aan krijgen.

Ik zie dat Carat een stempelstatief heeft om te klemmen. Dat lijkt me handiger maar is nog eens 300/400 euro extra. En geen flauw idee of die hbm er op past.

Iemand die het met keilbouten gedaan heeft? Of andere tips? Kleinere machine en van onder naar boven boren handmatig?
nat werkt een keilbout, daar kan je paar 100 kg aanhangen
 
Hoe ik de spotjes van boven naar beneden boren op 1 lijn zou boren (als het echt niet langs beneden kan):
- het eerste gat eventueel van beneden naar boven boren (bij voorkeur) mooi pas in alle richtingen
- boven op de weefsels laserlijn uitzetten (of met de smetkoord),
- centerpunten afmeten op die lijn,
- boormachine mooi pas en gecentreerd over ieder afgetekend middelpunt zetten,
- gaten boren.
Eventueel die gaten afdekken met stukje verlijmde tegelpan/ plaatje aluminium/ keramische tegel.

De tip van @Stefaan Van Slycken om groter uit te klokken en te werken met een plaasterkit vind ik nog niet zo een slecht idee.
Vooral de machine perfect verticaal zetten
 
Vooral de machine perfect verticaal zetten
En niet vertrouwen op het waterpasje in het statief, waterpas tegen de boor houden + waterpas op de geleiding. Die staan niet garantie in lijn, ik spreek uit ervaring.
 
Als je een spotgat van boven naar beneden boort, en je zou enkele centimeters verkeerd zitten, en je boort het gat een beetje ernaast opnieuw, dan zal het 'halve maantje' beton dat er dan uitvalt, passen in het eerst gat dat je boorde en zo je gat terug herstellen! Misschien ook een manier? Dat stukje dan vastlijmen.

Of het gat te groot boren, en dan een PVC buis in het gat fixeren op de exacte plaats.

Ik heb exact dezelfde machine gebruikt, krijg nog rillingen als ik er aan terugdenk. :D Heb er wel geen spots mee gedaan, enkel ventilatiegaten van 200mm en 130mm en dan wat technische doorvoeren voor sanitair en elektriciteit. Altijd van boven naar onder. Ik denk ook dat je machine zal verdrinken/kortsluiten onder het vallende water. Allé, uw water zal uw boor niet meer koelen maar gewoon naar beneden vallen.

Ik heb wel gewerkt met pluggen van 8mm en houtdraadbouten om te fixeren ipv die voze herbruikbare keilbout die er bij zit. Dan telkens de plug laten zitten. Misschien een tip om sneller te werken.
 

Geen antwoord op je vraag? Misschien vind je iets in onderstaande topics.

Onderwerp
Aangemaakt door
Laatste reactie
Reacties
Blijf op de hoogte en schrijf je in voor 
onze nieuwsbrief
Top