• Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
    Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!

Aansluiting ytong aan dakspanten niet correct

Lid geworden
7 dec 2016
Berichten
28
Waarderingsscore
1
Punten
0
Beste forummers,

Onze aannemer is momenteel bezig met het uitvoeren van de dakwerken. 
Ons huis bestaat uit een hoofdgebouw en bijgebouw. Bij het bijgebouw was reeds de Ytong gemetsteld zodat de dakspanten hierop kunnen ansluiten voor een koudebrug te vermijden.
Nu lijkt echter dat de Ytonglaag te scherp is gemetseld waardoor de dakspanten hier onder uitkomen. 
De overlapping van de dakisolatie en de Ytong zal bovenaan dus ook minimaal zijn en dus net geen koudebrug. (zie foto's).
Maar dit is echter wel een verzwakking in de isolatieschil. Volgens zowel aannemer als architect is er geen koudebrug dus geen probleem. Mij lijkt het niet oké dat de aansluiting van de dakisolatie met de Ytong niet goed overeenkomt.
Wat is jullie mening hierover?

Mvg,
Koen
schermafbeelding_2019-03-18_om_20.15.25.png

ytongdakspant.jpeg
 

Bijlagen

  • schermafbeelding_2019-03-18_om_20.15.25.png
    schermafbeelding_2019-03-18_om_20.15.25.png
    556,8 KB · Weergaven: 26
  • ytongdakspant.jpeg
    ytongdakspant.jpeg
    165,8 KB · Weergaven: 25

Keon

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
14 nov 2015
Berichten
5.610
Waarderingsscore
668
Punten
113
Theoretisch gezien is er nog een thermische onderbreking maar ze lang niet meer zo effectief als initieel voorzien... ik zou de thermische impact eens bekijken met uw EPB-verslaggever/geefster.

Maar hoort er boven die rij Ytong geen waterkering te zitten? Staat dit bouwkundig detail op de plannen van de architect? 

Kan de dakwerker de helling van het lager gelegen dak niet aanpassen?
 

_remi_

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
7 jul 2020
Berichten
1.249
Waarderingsscore
667
Punten
113
Ik heb binnenkort een identieke dakconstructie te bouwen en heb een aantal vragen over dezelfde (maar nog uit te voeren) bouwknoop als de Topic Starter. Ik heb dus net zoals op de bovenstaande foto's ook een hoger gedeelte met zadeldak, met daarvoor aansluitend een lager gedeelte eveneens met zadeldak. Ik moet dus ook het lagere zadeldak doen aansluiten met de gemetselde gevel van het hoger gedeelte.

Ytong
Om aan die aansluiting van het zadeldak met de gevel, ter hoogte van de dakspanten een koude brug te vermijden, moet je dat dus best uitvoeren met Ytong stenen. Maar ik vraag me af van waar tot waar exact?
Vermoedellijk moet de Ytong starten vanaf de onderkant van de dakspant? Want achter de dakspant zit immers de dakisolatie en dus de kans op een koude brug. En waarschijnlijk moet de Ytong tot boven de uiteindelijke dakpan uitsteken? Mijn dakspanten zijn 23cm breed en een Ytong blok is 25cm hoog, dat is dus al heel krap voor die spant + tengellatten + pannelatten + dakpannen. Is het dan correct te veronderstellen dat je al minimum twee lagen Ytong zou moeten gebruiken?
Bovendien vraag ik me ook af of het gebruikelijk is om het stuk gevel onder het dak volledig in Ytong uit te voeren. Dus vanop de betonnen druklaag laag per laag in Ytong te verlijmen, zoals je dat doet met snelbouwstenen . In plaats van klassiek te werken met snelbouwstenen. En dus niet louter de bovenrand in Ytong uit te voeren. Dat lijkt me makkelijker en sneller uit te voeren. Bovendien is de ruimte een stockage zolder, dus naar afwerking toe maakt het niet uit.

Lood
Ook qua loodslab is het me nog niet helemaal duidelijk. Gebruik ik best schuine stukken in zo lang mogelijke lengtes (al blijkt 1,5m toch een maximum te zijn qua qewicht) of toch liever trapsgewijs met loketten. Moet een loodslab echt vanuit het binnenblad vetrekken (dus eigenlijk doorheen de muurisolatie?), of is voldoende diep in de gevelsteen voeg voldoende (m.b.v. bijvoorbeeld Borra voegklemmen van Uzimet)? Steek je dan best de loodslab in de voeg tussen de Ytong en gevelsteen, of toch liever tussen twee gevelstenen? Hoeveel hoger dan de dakpan laat je de loodslab dan vertrekken om te hangen naar de dakpannen? En is een waterkering t.b.v. spouwdrainage ook nog eens vereist? In welke voeg doe je die dan het best, in dezelfde maar boven de loodslab voor de open stootvoegen?
Als iemand daar een goede technische tekening van heeft, hoor ik het graag. Ik zocht me al kapot maar vond geen degelijke. En als ik er al vond, waren ze zo blokkerig low resolution dat ik er niks mee ben. Een foto of gedetailleerde beschrijving is ook zeker welkom.

Achtergrond info: ik doe de ruwbouwwerken zelf, gaande van metselen over dak timmeren tot pannen leggen. Ik heb in het verleden zo'n lager gelegen zadeldak al eens doen aansluiten op een hoger gebouw, maar dat was haaks en niet in het verlengde (al blijft het lager dak-gevel aansluiting hetzelfde). Destijds, helaas geen Ytong gebruikt en een loodslab enkel in de gevelsteen.
 

stefan

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
10 mrt 2006
Berichten
29.875
Waarderingsscore
2.449
Punten
113
Theoretisch gezien is er nog een thermische onderbreking maar ze lang niet meer zo effectief als initieel voorzien... ik zou de thermische impact eens bekijken met uw EPB-verslaggever/geefster.

Maar hoort er boven die rij Ytong geen waterkering te zitten? Staat dit bouwkundig detail op de plannen van de architect?

Kan de dakwerker de helling van het lager gelegen dak niet aanpassen?
Waterkering vaak ook achteraf geplaatst
 

_remi_

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
7 jul 2020
Berichten
1.249
Waarderingsscore
667
Punten
113
Niemand? @minoeske Heb jij soms een idee of tips?

Qua lood, ben ik ondertussen ietsje slimmer geworden.
De loodslab moet inderdaad doorheen spouw en isolatie tot het binnenblad doorgetrokken worden.
Ik zal niet slijpen in het binnenblad, maar de lange stroken lood ophouden met loodknelstrips.
Ik zal waarschijnlijk lood op rol met een breedte +/- 45cm nodig hebben.

5 omhoog tegen binnenblad in knelstrip
14 doorheen isolatie
2 doorheen spouw
10 doorheen baksteen
12 omlaag (die later lood van de pan zal bedekken)
= 43 cm
 

minoeske

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
23 dec 2012
Berichten
2.995
Waarderingsscore
1.903
Punten
113
@ Remi
*Ytong kimblokken bestaan ook in formaat 600/300/140
*De volledige topgevel in Ytongsteen lijmen is zeker geen slecht idee, maar dat hangt af van de bouwheer/architect zijn keuze (Je kan dan net zo goed het totale huis in ytong uitvoeren ook)
*Lood laten buitenkomen 18 cm boven het dakspant is een courante maat. Doch voor de zekerheid vraag je deze maat aan de dakwerker
*Lood op rol van 1.00 m is best wel handig in gebruik, je kan afsnijden wat je nodig hebt. Ook voor de dakwerker zijn langere stroken moeilijker te bewerken.
*Bladlood bestaat in verschillende dikte's. 1.5 mm of code 18 of geel en 1.25 of code 15 of groen zijn de meest gebruikte (Aan de kust zeker 1.5 nemen)
*lood schuin inwerken (mee met de dakhelling ) is het makkelijkste, Trapsgewijs inwerken het moeilijkste (je moet bakjes maken) en het gebruik van speciaal voorgevormde pvc/lood hulpstukken (Scaldex heeft dat) het duurste
*Zoals je zelf al aangeeft is een spouwonderbreking en open stootvoegen noodzakelijk.
*Een aandachtspunt is de aanzet. Heet lood moet ver genoeg doorgetrokken worden, zodat het spouwwater (die dus door de topgevel op het schuine lood terechtkomt) niet in de spouw van voor- en achtergevel loop, maar wordt afgevoerd naar buiten via een open stootvoeg
 

_remi_

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
7 jul 2020
Berichten
1.249
Waarderingsscore
667
Punten
113
@minoeske Wreed nijg bedankt voor snelle en handige tips!
  1. Goeie tip van die Ytong blokken met 30cm hoogte en 60cm lengte, werkt nog zo snel.
    Maar 14 cm dikte, ik ging uit van slechts 10 cm dikte? Want die dient enkel om het buitenblad (gevelsteen) dat boven het laagste zadeldak komt te dragen, toch?

  2. De gehele tipgevel is trouwens minder groot dan je zou denken hoor, namelijk 5m breed op 3,5m hoog (bevat zelfs een dubbele deuropening als toegang tussen de twee zolders). Het is dus een tipgevel op de tweede verdieping (kruipzolder van 4m breed en 2,4m hoog). Vandaar het idee om meteen gans dat geveltje op te trekken in Ytong (bovendien zijn m'n Ploegsteert Thermoblocs van 9cm breed ook net op). De woning is namelijk een laag deel met zadeldak (1,5m gevel op 1ste verdieping) met daaraan een hoog deel (volwaardige 1ste verdieping) met zadeldak. Eigenlijk net zoals op de TopicStarter z'n foto's, enkel is in mij geval het lagere deel iets hoger.

  3. Ik heb helaas of gelukkig (te zien hoe je 't bekijkt) geen dakwerker. En zal net zoals mijn ruwbouw zelf m'n dakgebinte timmeren en de pannen leggen. Ik had ook reeds opgemerkt dat 18cm een courante maat is. Maar ik ken eigenlijk de logica er niet achter. Ik veronderstelde dat 18cm puur was omdat het mij een handige maat lijkt voor aannemers. Een spant was vroeger meestal 18cm breed (ipv hedendaagse 23cm). Als men daar dus nog een tweede stuk spant op zet kan men zo makkelijk af tekenen, langs slijpen, dakopbouw visualiseren, ... zonder al te veel gedoe.
    Bij m'n vorige bouw heb ik dat toch gedaan, maar dat was dan ook nog met spanten van 18cm breed. Toen heb ik dus een extra (18cm brede) spant op de (18cm brede) dakspant van mijn laag zadeldak gevezen, om zo makkelijk te zien hoe hoog ik moest metselen met mijn snelbouwstenen (fout 1: koude brug). Dat was tevens de naad van mijn lood (fout 2: lood enkel in buitenblad), met daarboven de gevelstenen.
    Maar nu heb ik dus spanten van 23cm, dus twijfel ik. Nochtans moet de courante maat van 18cm wel volstaan denk ik. De opbouwhoogte van het dak is namelijk 11cm denk ik (0,5cm onderdak + 1,5cm tegellat+ 4cm pannenlat + 5cm pan).
    Met de courante maat van 18cm geeft dat dus nog een resterende 7cm dat het lood uit de gevelsteen naar omlaag kan hangen (over het lood van de dakbedekking). En dat komt dan overeen met de 5a8cm die Stichting Bouwlood voorschrijft (zie 10 geboden ). Als ik echter dezelfde logica doortrek maar een fictieve extra spant van 23 breed, resteert er zo'n 12cm om naar omlaag te hangen (over het lood van de dakbedekking).

  4. Je bedoelt wel degelijk rollen (en bijgevolg ook stroken) met een lengtes van 1m? Of eerder qua breedte?
    Ik had eigenlijk gedacht om stroken in lengtes van 3m te gebruiken, zoals ik deed bij m'n vorige bouw. Bovendien is een breedte 45cm (denk 43cm nodig te hebben) beschikbaar in rollen van 3m. Destijds waren die stroken natuurlijk veel minder breed en dus ook minder zwaar. Ik las ook dat Stichting Bouwlood ook maximaal zo'n 1,5m voorschrijft. Aangezien ik ze zal knellen in knelprofielen over de gehele lengte (niet af & toe) moet dat ook wel meevallen denk ik dan. Indien de stroken van 3m inderdaad te zwaar blijken (zo'n 20-24 kg), kan ik ze ter plekke nog in kleinere lengtes opdelen.

  5. Ik zag inderdaad ook reeds dat code 18 (geel, 1,59mm) wordt aangeraden door Stichting Bouwlood.

  6. Ik was reeds van plan om het lood mee met de dakhelling in te werken, vooral omdat het inderdaad het makkelijkst is en lijkt. Tenzij er echt wel argumentatie is dat loketten echt wel beter zijn, dan neem ik uiteraard de tijd en moeite om dat verder uit te werken. Maar ik vind ze zelden duurzaam op lange termijn. Puur persoonlijk uiteraard: ondanks dat ik in landelijke stijl bouw vind ik die traditionele trapjes echt wel klassiek. De prefab stukken van o.a. Scaldex had ik inderdaad reeds opgemerkt, maar dat lijkt me ook veel gedoe.

  7. Die fouten inzake spouw en open stootvoegen zal ik inderdaad nu niet meer maken. Bij mijn vorige bouw heb ik de loodslab helaas enkel in de gevelsteen ingemetseld, zonder open stootvoegen. Gelukkig heb ik daar nog geen problemen mee voorgehad. Waarschijnlijk omdat het lager zadeldak van de garage haaks op de woninggevel staat (dak-in-dak). Daardoor is die gevel die het regenwater opvang eigenlijk zeer beperkt.

  8. De aanzet, waar bedoel je dat dan? Je bedoelt dan onderaan dat het lood ver genoeg moet lopen. Dan moet eigenlijk idealiter, net juist achter elke open stootvoeg omlaag, in de spouw, het lood beetje omhoog geplooid/gekruld worden? Zodanig het meeste water afgevoerd wordt langs elke open stootvoeg die het passeert onderweg naar beneden. En zo onderaan zo min mogelijk water eindigt, die dan best via een allerlaatste open stootvoeg net in de dakgoot van het lager zadeldak vloeit. Om zo geen water te hebben in spouw van voor- en achtergevel. Correct?

Er is trouwens een bijkomende moeilijkheid om te bepalen op welke hoogte het lood uit de gevel komt.
Onder het lagere zadeldak is er op het niveau van de eerste verdieping, namelijk geen metselwerk om de gevelstenen die buiten het zadeldak zijn, te dragen. Daarvoor worden dan weer schuine geveldragers voorzien, die verankerd zijn aan het binnenblad (Scaldex Sumo).
Ik zou al minstens 3 lagen bakstenen met het lood boven de stalen lat moeten blijven.
 
Blijf op de hoogte en schrijf je in voor 
onze nieuwsbrief
Bovenaan