Bedankt voor de duidelijke beschrijving,
daar is bouwinfo voor, hé
Wij plannen een gelijkaardige bureau.
Frees je ook de kopse kanten van het hout in zodat het mooi over de profielen valt? Of is dat minder noodzakelijk omdat de randen worden afgekit?
Ik frees ook de kopse kanten in omdat ik de profielen vanuit een normale kijkhoek zo veel mogelijk onzichtbaar wil houden, eigenlijk is infrezen op de kopse kant nog belangrijker dan onderaan om geen te grote opening tussen het werkblad en de muur te krijgen.
Hoe bepaal je de lengte en dikte van de profielen?
Voor de dikte eigenlijk niet heel wetenschappelijk - ik neem gewoon een goeie reserve en L-ijzers van 30x30x3 zijn zelfs bij DHZ-zaken vlot verkrijgbaar.
De lengte hangt af van waar het profiel moet komen. Op de kopse kant zijn twee smalle steunpunten voldoende, maar omdat het gemakkelijker is om één profiel perfect waterpas te krijgen dan twee losse stukken, zet ik een profiel van 2/3 of iets meer van de te ondersteunen diepte (foto "steun werkblad 02" in eerdere post). Die profielen zet ik met twee of drie schroeven in de muur vast.
Op de lange zijde zet ik om de 60 à 80 cm een ondersteuning (zoals in foto "steun werkblad 01" in eerdere post). Die hoeft niet heel breed te zijn, rubberwood van 44mm dik is stevig genoeg.
Ons bureau wordt 4 meter op 85 cm, tussen twee muren. Er komen twee ladekasten onder van 65 cm breed. Zijn 5 profielen van 50 cm lang voldoende? Zijkanten en drie achteraan?
4 meter heb ik graag nog eens extra ondersteund over de hele diepte (zie "naaimachinetafel_01"). Zeker als het werkblad 85cm diep is, is dat best ook aan de voorkant goed ondersteund.
Voor een diepte van 85cm zou ik zeker naar 44mm dik gaan, als je dan telkens in het midden van de twee kanten van die ondersteuning met een profielondersteuning werkt, lijkt me dat zeker stevig genoeg.
Als het werkblad op die ladekasten steunt, hoeft op die plaats natuurlijk geen andere ondersteuning gezet te worden.
Bij ons komt er ook een naaimachine en lockmachine op. Ik ben even nieuwsgierig naar hoe je de kabeldoorvoer hebt gemaakt.
Ik geef elke machine zijn eigen kabeldoorvoer, gaten maak ik met een klokboor en ik steek er zo'n
doorvoerafdekking van 60mm met een instelbaar dekseltje in. Is heel goedkoop en ziet er meteen heel netjes uit (bestaat ook in een paar andere materialen en kleuren, tot en met
inoxlook).
De kabels van naai- en lockmachine zijn meestal dubbel, ook de draad naar het pedaal gaat dan door die doorvoer. Meteen onder de doorvoer bind ik de overschot bij elkaar met een dubbelzijdige velcro, dan hangt die draad ook niet in de weg van het pedaal.
Heb je voor de naaimachines die diepte van 85cm nodig ? Wij hebben die tafel opzettelijk op 50cm diep gehouden om genoeg centrale ruimte over te houden zodat de patroontekentafel zo groot mogelijk kon blijven... (en ja, die is ook in rubberwood
).
Tussen haakjes, wij hebben na een hele reeks experimenten met verstelbare poten vastgesteld dat voor de grootte van mijn echtgenote en de hoogte van onze machines, de ideale naaimachinetafel voor haar 67cm hoog is. Het "werkvlak" van de machines zelf komt daarmee 79cm (klein verschil tussen de verschillende merken machines). Een "normale" tafel brengt het werkvlak van de machine te hoog om comfortabel te werken, waardoor je heel gebogen gaat zitten en het risico op nekklachten groter wordt. De ideale hoogte hangt af van de persoon; voor onze dochter is iets hoger beter (maar zij komt hier maar af en toe met die machines werken en zet haar naaimachine dan op een snijplank van 33mm dik).