[Akasha]

Nous avons opté pour du vinyle à clipser, le même sur tout l'étage, sauf dans les salles de bains (carrelage).

À présent, des profilés de transition (en rouge) sont dessinés dans chaque encadrement de porte, ce que je préfère éviter.
Est-ce indispensable ? Bien sûr que oui lorsqu'il y a une transition vers du carrelage ou un escalier.

Voir le plan et le sens de pose. Il s'agit du modèle Vygo d'Impermo. Un vinyle à clipser flottant.

Merci !!

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[BnB2]

Pourquoi serait-ce nécessaire ? Tu peux continuer comme ça.

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[Akasha]

Pourquoi serait-ce nécessaire ? On peut tout simplement continuer à poser.

D'après la vendeuse, c'est parce que sinon, les lames risquent de se soulever. Mais les surfaces ne me semblent pas si grandes que ça. Pas même 10 m, et la fiche technique indique même 20 mètres.

Je suppose que c’est simplement plus facile pour le poseur, et qu’il y a moins de risques de problèmes par la suite s’ils ne l’ont pas fait correctement…

Je comprends bien les joints de raccordement avec un autre revêtement de sol ou au niveau des escaliers, ça donne de toute façon une finition soignée. Même s’il y a une légère différence de hauteur.
Mais quand il s’agit du même revêtement de sol, je trouve ça vraiment dommage…

Par ailleurs, la fiche d’installation et le site web indiquent qu’il ne faut pas poser d’armoire ou de bibliothèque lourde sans laisser un joint de dilatation devant ce meuble… Ce n’est tout de même pas possible ?

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[BnB2]

Si vous suivez la fiche technique, vous ne pouvez pas vous tromper.

Sinon, demandez au fabricant s'il existe des instructions de pose plus détaillées.

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[Akasha]

Si vous suivez la fiche technique, vous ne pouvez pas vous tromper.

Sinon, demandez au fabricant s'il existe des instructions de pose plus détaillées.

Oui, mais si on les suit, le sol devient inutilisable, car on ne pourra plus y poser de meubles lourds. Je crains donc qu'on doive quand même prendre un risque.

Je me demande surtout quel est l'ampleur de ce risque. Je n'ai moi-même jamais vu de vinyle se décoller.

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[mondeo17]

Le stratifié a été posé il y a une dizaine d'années ; je sais bien que c'est un autre matériau, mais quand même. Je n'ai jamais eu de problèmes avec. Je pense que si l'on tient compte partout de la dilatation sur les côtés (murs et sous les encadrements de portes), il n'y a pas lieu de craindre de problèmes.

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[BnB2]

Ouais, si on suit ces recommandations, le sol devient inutilisable, car on ne pourra plus y poser de meubles lourds. Je crains donc qu'on doive quand même se fier à notre intuition.

Ont-ils défini ce qu'ils entendent par « lourd » ?

Je trouve déjà étrange que les fabricants aient si peu confiance en leurs produits…

Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.

 

[Plexoofd]

J'ai délibérément posé le vinyle à clipser (Pergo) partout chez nous ; c'est vrai que ce n'est pas très esthétique quand il est interrompu par ces profilés. Je me suis dit qu’en cas de problème, je pourrais toujours découper le vinyle et y insérer un profilé. Cela fait maintenant 3 ans qu’il est posé, sans le moindre problème. Il supporte suffisamment d’objets lourds (notamment la cuisine) et la maison est équipée d’un chauffage au sol, mais cela ne le déforme pas du tout. Veillez toutefois à laisser suffisamment d’espace le long des murs pour que le sol puisse « respirer » un peu à cet endroit.

Assurez-vous que votre sous-plancher soit parfaitement plat, car nous avons un petit dénivelé (1 à 2 mm) à un endroit et cela se sent tout de suite.

Vous pourriez peut-être consulter les fiches techniques d’autres fabricants pour voir si cela y est également mentionné ?

Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.

 

[Tomvdw]

Ce qui est également beaucoup plus stable aujourd'hui, c'est la température...
Si vous installez le système à 21 °C, la température variera de 5 degrés au maximum vers le haut et de 3 degrés vers le bas dans des bâtiments bien isolés...
Je ne l'installerais pas à -18 °C pour ensuite chauffer à 35 °C...

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[Akasha]

Ouais, si on suit ces recommandations, le sol sera inutilisable, car on ne pourra pas y poser de meubles lourds. Je crains donc qu'on doive quand même prendre des risques.

Ont-ils défini ce qu’ils entendent par « lourd » ?

Je trouve ça bizarre que les fabricants aient si peu confiance en leurs produits…

Non. « Îlots de cuisine, grandes armoires et bibliothèques ». Si on suit ces recommandations, le sol devient donc inutilisable. Il faut le protéger de tous les côtés…

On fixe un plancher flottant, donc je comprends bien… mais à quel point est-ce que ce genre de chose bouge encore, au fond ?

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[Akasha]

Chez nous, j'ai délibérément posé le vinyle à clipser (Pergo) partout ; c'est vrai que ce n'est pas très esthétique quand il est interrompu par ces profilés. Je me suis dit qu’en cas de problème, je pourrais toujours découper le vinyle et y insérer une plinthe. Ça fait maintenant 3 ans que c’est posé, sans le moindre problème. Il y a pas mal d’objets lourds dessus (notamment la cuisine), et le chauffage est au sol, mais ça ne bouge pas d’un pouce. Veillez toutefois à laisser suffisamment d’espace le long des murs pour que le sol puisse « respirer » un peu à cet endroit.

Assurez-vous que votre sous-plancher soit parfaitement plat, car nous avons un petit dénivelé (1 à 2 mm) à un endroit et cela se sent tout de suite.

Essayez peut-être de consulter des fiches techniques d’autres fabricants pour voir si cela y est également mentionné ?

C'était aussi notre première idée. Dans le pire des cas, on poncera et on posera quand même un profilé. Malheureusement, c'est une formule « clé en main », donc on dépend des autres pour la qualité de la pose. C'est surtout ça qui rend le tout si aléatoire, je pense.

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[Akasha]

Ce qui est également beaucoup plus stable aujourd'hui, c'est la température...
Si vous installez le système à 21 °C, la température variera de 5 degrés maximum vers le haut et de 3 degrés vers le bas dans des bâtiments bien isolés…
Je ne l’installerais pas à -18 °C pour ensuite chauffer à 35 °C…

La pose se fait dans des pièces sans chauffage au sol (uniquement dans les salles de bains adjacentes) mais équipées de la climatisation. Ces variations sont sans doute très limitées, car il s'agit d'une maison BEN bien isolée.

En fait, j'ai l'impression qu'on me dit « prends ce risque »...

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[s v p]

Ici, 120 mètres carrés de vinyle à clipser « Meister », à l'étage et au rez-de-chaussée. Pas une seule plinthe, mais un bel espace laissé le long des murs. Et ne pas mettre de mastic entre la plinthe et le sol.

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[_remi_]

J'ai également un sol stratifié Pergo à l'étage. Et je n'ai pas posé de profilés de transition au niveau des ouvertures de porte.
Tant que la longueur ne dépasse pas 13 m, ce n’est absolument pas nécessaire.
Sauf au niveau de l’escalier, où j’ai tout de même prévu un profilé de transition en aluminium, en raison de la face d’extrémité du stratifié dans mon cas.
D'après ton plan de pose, tu n'as heureusement pas de bord droit au niveau de ta dernière marche (la 17e). Personnellement, je ne mettrais donc pas de profilé, mais je ferais un joli joint au silicone. Moi aussi, j'aurais préféré ne pas mettre de profilé, mais avec un bord droit, le risque est tout simplement trop grand, surtout pour un escalier très fréquenté.
J’ai délibérément choisi l’option la moins esthétique, l’aluminium. Les plinthes de transition assorties sont généralement en MDF et s’usent au bout de quelques années.

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[Akasha]

J'ai moi aussi un sol stratifié Pergo à l'étage. Et je n'ai pas posé de profilés de transition au niveau des encadrements de porte.
Tant que vous ne dépassez pas les 13 m de longueur, ce n’est absolument pas nécessaire.
Sauf au niveau de l’escalier, où j’ai tout de même prévu un profilé de transition en aluminium, en raison de la face d’extrémité du stratifié dans mon cas.
D’après ton plan de pose, tu n’as heureusement pas de bord droit au niveau de ta dernière marche (n° 17). À ta place, je ne mettrais donc pas de profilé, mais je ferais un joli joint au silicone. Moi aussi, j’aurais préféré ne pas mettre de profilé, mais avec un bord droit, le risque est tout simplement trop grand, surtout pour un escalier très fréquenté.
J’ai délibérément choisi l’option la moins esthétique, l’aluminium. Les plinthes de transition assorties sont généralement en MDF et s’usent au bout de quelques années.

Merci pour le conseil ! On va prendre le risque. Il ne restait en effet plus que l’escalier à régler. On préférerait utiliser un petit profilé plus épuré et faire aboutir les deux matériaux contre ce profilé, mais on ne sait pas si c’est possible.
D'autres déconseillent fortement un joint en silicone, et cela ne me semble pas très esthétique non plus ?
Le profilé correspondant est en aluminium recouvert d'un film. Il ne me semble en effet pas très résistant à l'usure, mais il pourra être remplacé à terme.

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[Regis07]

Nous préférerions utiliser un profilé plus fin et faire en sorte que les deux matériaux s'ajustent contre ce profilé, mais je ne sais pas si c'est possible.
D'autres déconseillent fortement d'utiliser un joint en silicone, et cela ne me semble pas très esthétique non plus ?

Un profilé plus fin ? Tu pourrais peut-être esquisser rapidement comment tu imagines ce profilé.
Ces « autres », ce sont des professionnels, comme par exemple un fabricant d'escaliers ou un parqueteur, etc. ?
Connais-tu le silicone pour parquet ?

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[Akasha]

Ce qui va être posé, c'est ceci

Ce que nous préférerions en réalité, c'est ceci

Je ne connais effectivement pas les silicones pour parquet (ce ne sera d'ailleurs pas du vrai parquet, je ne sais pas si cela fait une différence), les autres sont les ingénieurs en bâtiment de mon entreprise. Mais en effet, ce ne sont pas des fabricants d'escaliers

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[pilli]

Ces profilés larges sont parfaits lorsque vous avez deux niveaux différents (vous pouvez généralement les découper à l'aide d'un petit outil), comme c'est le cas avec du carrelage et du parquet ou du stratifié. Au niveau de l'escalier, je vous conseille simplement d'utiliser un joint très fin (1 à 2 mm) et de le laisser éventuellement ouvert. Cela ne nous a posé aucun problème depuis plus de 10 ans. On ne nettoie pas ce genre de sol avec des seaux d'eau de toute façon. Si cela ne te convient toujours pas, tu pourras toujours colmater le joint plus tard.

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[Akasha]

J'espère qu'il n'y aura pas deux hauteurs différentes ; cela dépendra un peu du carrelleur et du menuisier chargé de l'escalier. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer au final ni comment ils vont s'y prendre pour que ça « s'accorde ».
Après les congés du bâtiment, je vais appeler le poseur d'escaliers pour lui demander ce qui doit être fait en premier (le sol ou l'escalier – je suppose que c'est le sol ?) et comment ils s'y prennent habituellement pour obtenir une finition soignée. Il aura peut-être une idée géniale. Un mini-joint me convient très bien aussi. Je cherchais quelques conseils et éventuellement des photos pour ne pas me faire balader avec un « ce n’est pas possible ». (Un profil aussi large est bien sûr plus facile, car cela évite d’avoir à travailler avec autant de précision.)

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[_remi_]

@Akasha Ce deuxième profilé en aluminium est un profilé de dilatation destiné au parquet ou au carrelage, et non au stratifié ou au vinyle.
Avec une nuance importante : le parquet et le carrelage sont fixés à votre chape, tandis qu'un sol flottant est en réalité posé sans être fixé.
Il existe toutefois des profilés de finition similaires en aluminium en forme de U, destinés au stratifié et au vinyle. Ceux-ci permettent en effet de maintenir le stratifié ou le vinyle contre le sol.

Le parquet ne doit donc pas se soulever, mais avec le stratifié et le vinyle, ce risque existe bel et bien.
Surtout au niveau des extrémités (le côté le plus court d’une lame), mais cela peut aussi se produire sur les côtés longs.
Surtout avec des longueurs plus courtes. Le risque est bien sûr moindre avec des longueurs pleines.
Mais la question est : quelle partie va être posée au niveau de cet escalier ?
Avec une porte de WC juste en dessous et une porte de dressing juste au-dessus, cela pourrait bien s’avérer compliqué.

Personnellement, pour un côté long, je prendrais le risque et je collerais la dernière bande de stratifié/vinyle sur la chape, juste avant la jonction avec l’escalier. Et je colmaterais le joint entre le stratifié/vinyle et l’escalier avec du silicone.

Pour ma part, j’ai eu la malchance de me retrouver avec des bords droits au niveau de la transition avec l’escalier.
Du coup, un profilé était vraiment indispensable. J’ai donc opté pour un profilé d’extrémité à fixation par serrage en forme de U et en aluminium.

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