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Isolation intérieure d'un mur en briques

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15 Nov 2024
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Bonjour

La maison que je rénove a été construite vers 1900 et n'a donc pas de mur creux.
Sur la façade arrière (côté ouest), nous avons constaté au niveau de l'enduit (qui a été enlevé depuis) que le mur laisse passer un peu d'humidité.

Compte tenu du caractère de la maison, elle sera isolée de l'intérieur.
Seulement au premier étage. Il y a d'anciens murs de moulin au rez-de-chaussée, ce qui fait qu'il est impossible d'ajouter +10cm au mur sans endommager les murs du moulin.
Cependant, les 2 fenêtres du bas deviendront une grande fenêtre de sorte que presque toute la surface sera en verre.

Quelle est la meilleure façon d'aborder ce problème ?
Les options suivantes ont déjà été proposées

[LISTE]
[Mur en pierre + lattes en bois + pir + finition
De cette manière, vous créez une "cavité" avec les lattes en bois.
Toutefois, il reste la possibilité d'un pourrissement du bois dans la poutre encastrée.
En outre, vous ne pourrez jamais étanchéifier complètement le pare-vapeur en raison de la finition (électricité, etc.). Si vous travaillez ensuite avec des plaques de plâtre, celles-ci attirent l'humidité à ces endroits.
[Notre architecte se trouve dans une situation similaire et travaille de la manière suivante :
Imprégnation extérieure + isolation en fibres de bois + stuc d'argile.
Cette méthode permet de maintenir l'eau de pluie à l'extérieur.
Cependant, cela nécessite de travailler de manière perméable à la vapeur à l'intérieur, d'où l'utilisation de l'enduit d'argile.
L'enduit d'argile présente également l'avantage de répartir l'humidité sur le mur et de lui permettre de s'évaporer.
Vous n'aurez donc pas de taches d'humidité autour des interrupteurs/prises de courant.

C'est possible dans des pièces normales, mais je me demandais si c'était utilisable dans des pièces humides comme une salle de bain ?
[/LIST]
Quelle est la meilleure façon de procéder ?
Merci d'avance,
Lennert
Gevel.jpgBinnenmiir_boven.jpgBinnenmuur.jpgBinnenmuur2.jpgmoluur.jpg

Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.
 
Cet arrière semble assez standard (excusez-moi). Pourquoi ne voulez-vous pas l'isoler de l'extérieur ? Je ne vois pas de motifs décoratifs dans la maçonnerie pour que vous puissiez dire "je veux les garder". Le long de l'arrière, vous n'avez aucune restriction en principe et vous pouvez "complètement" post-isoler le long de l'extérieur et également mettre une nouvelle façade arrière en demi-briques devant. Vous perdrez bien sûr une partie de votre cour, mais je préférerais sacrifier cela plutôt que l'espace de vie à l'intérieur avec le risque supplémentaire de complications parce que vous isolez à l'intérieur.

Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.
 
Je suis @Vitruvio . Mieux vaut isoler toute la façade par l'extérieur en une seule fois. L'isolation par l'intérieur est toujours difficile (comme vous le soulignez vous-même).
Si vous voulez garder l'aspect, vous pouvez toujours mettre des bandes de pierre sur l'isolation.

Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.
 
Cet arrière a l'air assez standard (ne m'en voulez pas). Pourquoi ne voulez-vous pas l'isoler de l'extérieur ? Je ne vois pas de motifs décoratifs dans la maçonnerie pour que vous puissiez dire "je veux les garder". Le long de l'arrière, vous n'avez aucune restriction en principe et vous pouvez "complètement" post-isoler le long de l'extérieur et également mettre une nouvelle façade arrière en demi-briques devant. Vous perdez bien sûr une partie de votre cour, mais je préférerais sacrifier cela plutôt que l'espace de vie à l'intérieur avec le risque supplémentaire de complications parce que vous isolez le long de l'intérieur.

Vous pouvez en effet installer une nouvelle façade arrière en demi-briques en utilisant des briques paepe, mais vous verrez toujours qu'il s'agit d'une nouvelle construction. Il s'agit en effet d'une question de goût.

Mais il y a aussi une extension de la maison, comme vous pouvez le voir sur la photo.
Si vous isolez ici aussi de l'extérieur, vous aurez des problèmes à la porte.

Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.
 
Nous sommes dans une situation similaire. Nous avons acheté une maison classée, dont tout a été démonté jusqu'à la brique brute. Il est évident qu'il n'y a pas de cavité. Nous hésitons maintenant entre deux options : **Isolation PIR sur liteaux de ventilation** ou **couche avec laine isolante entre les deux**.

Un défi supplémentaire est l'espace limité : seulement **8 cm jusqu'à l'escalier, y compris la finition**.

- Le **PIR** offre de bien meilleures valeurs d'isolation pour une épaisseur limitée, mais nous sommes préoccupés par le contrôle de l'humidité. Nous envisageons de blanchir les côtés, car la façade avant ne doit pas être touchée.
- La laine d'isolation** a une meilleure respirabilité, mais n'offre qu'une valeur R limitée à 7 cm d'épaisseur.

Nous sommes donc confrontés à un choix difficile.

Les deux exemples ci-dessous.

Isolation extérieure, impossible.
Schermafbeelding 2024-12-17 om 08.36.17.pngSchermafbeelding 2024-12-17 om 08.40.19.png

Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.
 
Il est préférable de ne pas utiliser d'isolant PIR/PUR dans les maisons anciennes, car il n'est pas perméable à la vapeur, ce qui signifie que toute humidité (et c'est plus probable dans les maisons anciennes) reste dans l'enveloppe du bâtiment. Une meilleure option est l'isolation ouverte à la vapeur comme la fibre de bois/laine de mouton/chanvre + des finitions ouvertes à la vapeur comme l'enduit à la chaux et l'enduit à l'argile. Comme le souligne votre architecte. Regardez sur les boutiques en ligne spécialisées dans les matériaux de construction écologiques, très souvent ces matériaux écologiques sont ouverts à la vapeur.

Si vous voulez utiliser du kalei : vérifiez ce qu'il contient. Les produits proposés dans les magasins sont souvent des peintures à l'aspect kalei et non à base de pâte de chaux comme le kalei "original". En d'autres termes : ils ne sont souvent pas (suffisamment) perméables à la vapeur.

Avez-vous essayé d'enlever l'enveloppe en bois et de voir dans quel état elle se trouve ? Je ne serais pas étonné qu'il y ait des problèmes d'humidité ici aussi. Si je vois la photo de la façade, du ciment a été appliqué à l'endroit où il y a des problèmes. Celui-ci s'est fissuré --> l'eau s'infiltre mais ne peut plus ou pas suffisamment sortir par le cimentage de la façade extérieure --> l'humidité va s'échapper par l'intérieur et cela peut expliquer votre situation actuelle. Je verrais donc si vous pouvez enlever cette cimentation sans trop abîmer votre façade. Si elle est abîmée, vous pouvez toujours la masquer avec du vrai kalei (voir plus haut). Idem pour le bas.

Si vous voulez refaire les joints : n'utilisez pas de mortier de ciment moderne mais du mortier de chaux, sinon les briques se casseront quand il gèlera et vous maintiendrez à nouveau plus d'humidité dans l'enveloppe du bâtiment.

Dans les maisons anciennes, il faut changer de mentalité : moins de ciment, plus de mortier. Perméable à la vapeur, mais pas étanche à la vapeur.

Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.
 
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