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Isolation après le sarking du toit

Kennytje0

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Le meilleur,

Nous avons fait isoler le sarking de notre toit le long de l'extérieur avec des panneaux de 100 mm d'épaisseur et une valeur rD de 4,65.

Nous vivons parallèlement à une voie relativement fréquentée à 100 m de nous dans un cul-de-sac,

le couvreur qui a isolé le toit a dit que cela ne poserait pas de problème en termes de bruit.

J'ai pensé à isoler entre les chevrons et entre les plafonds avec de la laine de roche ou de l'isover ou quelque chose comme ça. Les chevrons sont de 70X65 comme c'était le cas dans le passé.



Merci d'avance

Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.
 
Le bruit est l'un des inconvénients du Sarking, tout comme les coups de chaleur. 10 cm à l'époque, ce n'est pas grand-chose par rapport à aujourd'hui.

Ensuite, il y a la question de l'installation, est-ce qu'elle s'adapte bien partout ?

Si vous ajoutez une isolation supplémentaire à l'intérieur, vous devez faire attention à la structure, normalement vous travaillez plus perméable à la vapeur de l'intérieur vers l'extérieur, mais maintenant vous avez une coquille extérieure fermée à la vapeur, alors assurez-vous de travailler avec un pare-vapeur régulateur.

Normalement, cela fera une grande différence en termes de bruit. (et de perte de chaleur)

Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.
 
Quelle sera la finition intérieure ?

Envisagez éventuellement des flocons de cellulose qui sont idéaux comme tampon contre l'humidité et comme isolant phonique et thermique...

Et je pense que le couvreur vous a aussi un peu trompé car il est de notoriété publique que ce type d'isolation est un désastre en termes de son.....

Greetz Gert

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Comme je suis confronté au même "problème" (suite à des conseils similaires du couvreur), j'aimerais suivre le mouvement. Comme le grenier est déjà entièrement aménagé à l'intérieur, je me demande si des flocons de cellulose peuvent facilement être insufflés derrière le gyproc ?

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la seule question à se poser est la suivante : quel est le gradient hygrique à travers la structure ?

Vous pouvez dire que c'est un mot cher et tout, mais c'est la seule chose qui compte vraiment pour vous.

si vous ne connaissez pas la réponse : --> demandez l'avis d'un expert.

sinon : --> prenez rendez-vous avec un expert dès maintenant pour vérifier dans quelques années pourquoi tout est pourri et pourquoi il y a des infiltrations.

Incroyable comme les gens se préoccupent uniquement de savoir si ceci ou cela est possible et comment s'infiltrer, mais se fichent éperdument de la physique du bâtiment sous-jacente et des problèmes IMMÉDIATEMENT importants qui s'ensuivent.


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art a dit:
la seule question à se poser ici est : quel est le gradient hygrique à travers la structure ?

Vous pouvez dire que c'est un mot cher et tout, mais c'est la seule chose qui compte vraiment pour vous.

si vous ne connaissez pas la réponse : --> demandez l'avis d'un expert.

sinon : --> prenez rendez-vous avec un expert dès maintenant pour découvrir dans quelques années pourquoi tout est pourri et pourquoi il y a des infiltrations.

Incroyable comme les gens se préoccupent uniquement de savoir si ceci ou cela est possible et comment s'infiltrer, mais se fichent éperdument de la physique du bâtiment sous-jacente et des problèmes IMMÉDIATEMENT importants qui s'ensuivent.

Eh bien, ne pas se préoccuper de la physique sous-jacente des bâtiments est peut-être un peu court par rapport à l'idée que l'on s'en fait : .... Je pense qu'il est assez difficile pour un profane de savoir à quoi il faut faire attention lorsqu'on travaille sur sa maison. Pour moi, c'est aussi la raison pour laquelle je travaille avec des entrepreneurs et ne commence pas à faire des bêtises tout seul. Si je lis des choses sur un forum, ce sont des points de référence où je peux chercher des informations supplémentaires.

Je m'attends peut-être à tort à ce que l'entrepreneur soit un expert dans son domaine et qu'il me dise, en tant que profane, ce dont je dois tenir compte. Et les choses deviennent encore plus compliquées lorsqu'on entend des opinions et des idées différentes de la part de personnes différentes...

J'essaie de me documenter sur les sujets autant que possible, mais ce n'est pas facile. Mais j'ai maintenant un point de départ pour approfondir mes recherches avant de demander l'avis d'un expert ;-)


Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.
 
Si c'est plus sage ? Je suis confronté au même problème...
Je n'arrive pas à savoir ce qu'il faut faire.
Si vous remplissez l'espace entre les chevrons avec de la laine de roche, la valeur R de 1/3 est dépassée et vous avez un risque de condensation.
Peut-on coller par exemple 2cm de panneaux PUR contre le PUR existant et ensuite placer seulement 40mm de laine de roche + un pare-vapeur intelligent ? Mais dans ce cas, on se retrouve avec 3 pare-vapeur (sur le powerroof, sur les 2cm de PUR et sous la laine de roche).

Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.
 
Si c'est plus sage ? Je suis confronté au même problème...
Je n'arrive pas à savoir ce qu'il faut faire.
Si vous remplissez l'espace entre les chevrons avec de la laine de roche, alors la valeur R de 1/3 est dépassée et vous avez un risque de condensation.
Peut-on coller par exemple 2cm de panneaux PUR contre le PUR existant et ensuite placer seulement 40mm de laine de roche + un pare-vapeur intelligent ? Mais dans ce cas, on se retrouve avec 3 pare-vapeur (sur le powerrroof, sur les 2cm de PUR et sous la laine de roche).
Ce n'est vraiment pas une bonne approche. En fait, tout est faux.
Il est préférable de contacter quelqu'un de plus versé dans ce domaine qui pourra examiner la situation complexe sur place.

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Dernière édition par un modérateur:
Si vous remplissez l'espace entre les chevrons avec de la laine de roche, alors la valeur R de 1/3 est dépassée et vous avez un risque de condensation.
Peut-on alors par exemple coller 2cm de panneaux PUR contre le PUR existant et ne placer que 40mm de laine de roche + un pare-vapeur intelligent ? Mais dans ce cas, on se retrouve avec 3 pare-vapeur (sur le powerroof, sur les 2cm de PUR et sous la laine de roche).
Les pare-vapeur intelligents n'ont de sens que si votre isolation et/ou votre construction peuvent stocker toute l'humidité en hiver pour la restituer en été.
Dans le cas des toits en sarking, vous pouvez ré-isoler sans grand risque si vous pouvez finir votre finition intérieure parfaitement étanche à l'air, par exemple avec un Durelis Vaporblock et un produit d'étanchéité ou un ruban adhésif approprié.
Vous pouvez ensuite remplir l'espace avec de la cellulose, de la fibre de verre, de la fibre de bois, etc.
La plupart des toits en sarking ne sont de toute façon pas complètement étanches à l'air, ce qui est donc plutôt un avantage. L'excès de vapeur peut alors se diffuser en été.

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Si c'est plus sage ? Je suis confronté au même problème...
Je n'arrive pas à savoir ce qu'il faut faire.
Si vous remplissez l'espace entre les chevrons avec de la laine de roche, alors la valeur R de 1/3 est dépassée et vous avez un risque de condensation.
Peut-on coller par exemple 2cm de panneaux PUR contre le PUR existant et ensuite placer seulement 40mm de laine de roche + un pare-vapeur intelligent ? Mais dans ce cas, on se retrouve avec 3 pare-vapeur (sur le powerrroof, sur les 2cm de PUR et sous la laine de roche).
Ce n'est vraiment pas une bonne approche. En fait, tout est faux.
Il est préférable de contacter quelqu'un de plus expérimenté qui pourra examiner la situation complexe sur place.
C'est en partie la raison pour laquelle j'apporte mon éclairage avant de faire quelque chose (ou de laisser quelque chose) à ce sujet.

Y a-t-il des entreprises/personnes recommandées parmi les experts en isolation (W-vl) ?

Merci d'avance

Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.
 
Si c'est plus sage ? Je suis confronté au même problème...
Je n'arrive pas à savoir ce qu'il faut faire.
Si vous remplissez l'espace entre les chevrons avec de la laine de roche, alors la valeur R de 1/3 est dépassée et vous avez un risque de condensation.
Peut-on coller par exemple 2cm de panneaux PUR contre le PUR existant et ensuite placer seulement 40mm de laine de roche + un pare-vapeur intelligent ? Mais dans ce cas, on se retrouve avec 3 pare-vapeur (sur le powerrroof, sur les 2cm de PUR et sous la laine de roche).
Ce n'est vraiment pas une bonne approche. En fait, tout est faux.
Il est préférable de contacter quelqu'un de plus expérimenté qui pourra examiner la situation complexe sur place.
C'est en partie pour cette raison que j'apporte mon éclairage avant de faire quoi que ce soit (ou de laisser quoi que ce soit) à ce sujet.

Y a-t-il des entreprises/personnes recommandées parmi les experts en isolation (W-vl) ?

Merci d'avance.
Quelqu'un qui connaît suffisamment bien les problèmes d'hygiène sous-jacents et qui peut les calculer. Ce ne sont généralement pas des experts en isolation..... :cool :
on les appelle des physiciens du bâtiment.

Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.
 
Si c'est plus sage ? Je suis confronté au même problème...
Je n'arrive pas à savoir ce qu'il faut faire.
Si vous remplissez l'espace entre les chevrons avec de la laine de roche, alors la valeur R de 1/3 est dépassée et vous avez un risque de condensation.
Peut-on coller par exemple 2cm de panneaux PUR contre le PUR existant et ensuite placer seulement 40mm de laine de roche + un pare-vapeur intelligent ? Mais dans ce cas, on se retrouve avec 3 pare-vapeur (sur le powerrroof, sur les 2cm de PUR et sous la laine de roche).
Pourquoi, cette règle du 1/3 dépassée ? Quelle est l'épaisseur des planches de sarking ?
Je ne connais pas leur valeur R, mais je serais surpris qu'avec 6 cm d'isolation en lin ou en laine de bois, par exemple, la règle des 1/3 ne soit pas respectée.

Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.
 
@charel La valeur R est de 4,5. Dalles de 10 cm d'épaisseur.

Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.
 
@Bewa,
La valeur R de, disons, 6 cm de cellulose est d'environ 1,6. Si vous savez que la règle du 1/3 est en fait une règle dépassée et beaucoup trop stricte et qu'en réalité vous pouvez aller jusqu'au 2/3, alors cela ne devrait pas poser de problème car vous êtes juste au-dessus du 1/3.
En outre, une bonne ventilation rend les choses beaucoup moins critiques.
Vous ne risquez donc rien, à mon avis, avec 6 cm de cellulose (en nattes ou insufflée), des nattes de laine de bois, des nattes de laine de lin.....

Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.
 
@Bewa,
La valeur R de, disons, 6 cm de cellulose est d'environ 1,6. Si l'on sait que la règle du 1/3 est en fait une règle dépassée et beaucoup trop stricte et qu'en réalité on peut aller jusqu'au 2/3, cela ne devrait pas poser de problème puisque l'on est juste au-dessus du 1/3.
En outre, une bonne ventilation rend les choses beaucoup moins critiques.
Vous ne risquez donc rien, à mon avis, avec 6 cm de cellulose (en matelas ou insufflée), des matelas de laine de bois, des matelas de laine de lin.....
La dernière fois que vous avez dit que le wtcb avait dit que vous ne pouviez prendre que 1/3 ? ????
Que s'est-il passé ?

Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.
 
Et s'agit-il de 1:3 de l'épaisseur ou de 1:3 de la valeur d'isolation ?
Et où se situe le point de rosée ?
Et cela ne dépend-il pas du pays ?
Cela s'applique-t-il à tous les types de toits ?
et pour tous les types d'isolation, y compris les isolants hygroscopiques ?
ou seulement pour les isolants capillaires ?
Le toit peut-il alors être orienté vers le nord ?
et est-ce seulement pour la diffusion, ou seulement pour la convection ?
ou pour les deux ?

Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.
 
Il se pourrait bien, art, que dans le passé cette règle très sûre ait été utilisée assez facilement, et c'est probablement la raison pour laquelle je l'ai déjà utilisée. Je doute que le WTCB ait également appliqué cette règle empirique dépassée à l'époque.
Mais les temps ont changé entre-temps, les matériaux ont changé, les idées ont changé et surtout les normes de ventilation ont changé (youpi !).

Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.
 
Il se pourrait bien que ce soit de l'art, dans le temps cette grande règle de sécurité était utilisée assez facilement d'où le fait que je l'ai probablement déjà utilisée. Je doute que le WTCB ait utilisé cette règle empirique dépassée à l'époque.
Mais les temps ont changé entre-temps, les matériaux ont changé, les idées ont changé et surtout les normes de ventilation ont changé (youpi !).
C'est étrange.
il y a quelques mois, tu m'as montré une capture d'écran du wtcb qui utilisait ce 1:3.
Je t'ai dit alors que c'était dépassé et que cela ne prenait en compte que la diffusion, mais pas la convection, ni la capillarité, ni le comportement hygroscopique des matériaux. Apparemment, vous avez depuis compris que c'était faux.

Encore plus étrange :
les nouvelles normes de ventilation signifient que la physique a changé ?

vous n'oubliez pas les autres questions ?

Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.
 
Franchement, je ne me souviens pas de cette capture d'écran de l'art du WTCB, tout ce que je sais c'est ce que j'ai dit plus tôt, à savoir que la règle du 1/3 était une règle de sécurité maximale qui a été remplacée depuis.
Il n'est certainement pas si étrange qu'avec des normes de ventilation différentes, les gens modifient et améliorent le climat intérieur, c'était l'intention et en partie à cause de cela, certaines choses sont devenues beaucoup moins critiques.

Art, allez-vous maintenant me cuisiner pour chaque phrase que j'écris ? Ne serait-il pas plus utile de donner des conseils concrets à TS vous-même ? Et je ne parle pas du conseil "vous devriez faire appel à un expert pour cela".
Je ne vais pas terminer votre liste, qui semble avoir été établie pour suggérer que nous devons faire venir un expert sur place pour faire une étude. La situation ici est suffisamment claire pour que l'on puisse donner un conseil simple et correct.

Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.
 
Dernière édition par un modérateur:
Honnêtement je ne me souviens pas de cette capture d'écran de l'art du WTCB, tout ce que je sais c'est ce que j'ai dit plus tôt, à savoir que cette règle du 1/3 était une règle super sûre qui a depuis été remplacée.
Il n'est certainement pas si étrange qu'avec des normes de ventilation différentes, les gens changent et améliorent l'environnement intérieur, c'était l'intention et en partie à cause de cela, certaines choses sont devenues beaucoup moins critiques.

Art, allez-vous maintenant me cuisiner pour chaque phrase que j'écris ? Ne serait-il pas plus utile de donner des conseils concrets à TS vous-même ? Et je ne parle pas du conseil "vous devriez faire appel à un expert pour cela".
Je ne vais pas terminer votre liste, qui semble avoir été établie pour suggérer que nous devons faire venir un expert sur place pour faire une étude. La situation ici est suffisamment claire pour que l'on puisse donner un conseil simple et correct.
Si la situation est suffisamment claire pour vous, vous avez certainement les réponses à ces questions.
Comment pourriez-vous donner des conseils corrects si vous ne connaissez pas la réponse à ces questions ?

Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.
 
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