[Waldhar]

Chers tous

Je suis en train de dessiner les plans de notre maison d'été et je voulais vérifier quelques points.
Le but est de recréer quelque chose comme ceci : https://www.chaletcenter.be/nl/houten-tuinhuizen/140650-sagres/#/wandbekleding_cubia_basis_wit-wandbekleding_wit/houten_vloer_cubia-nee/terrasvloer_cubia-nee
(Mais la partie fermée à droite)

Taille 7MX3M, y compris l'abri 3X3 et l'auvent ouvert 4X3.
Actuellement, j'ai les éléments suivants en tête :
Sol
Rectangle actuellement excavé de 7M20 x 3M20. Au point le plus profond, 15CM jusqu'au niveau du sol, au point le plus haut, 5CM.

Betonplaat
7M x 3M avec une épaisseur de 20CM. Il dépasse donc partout d'au moins 5CM le niveau du sol.
Coffrage
Je fabrique le coffrage avec du contreplaqué de 22mm, fixé tous les 50CM avec des piquets en bois. Je laisserai le coffrage descendre de 0,5CM par mètre vers l'avant (donc 1,5CM de différence de hauteur entre l'avant et l'arrière).
A l'intérieur du coffrage, il y aura un film LDPE.
Armature
J'ai des filets de 3Mx2M, 6mm d'épaisseur, 15CMx15CM. Je les place sur des clins en béton, à chaque coin, et 1 tous les mètres.
[Les clins en béton font 8CM de haut X 10CM de large. Je les broie d'abord en 2, de façon à ce que l'armature soit à +/- 4CM. Acceptable, ou encore trop haut ?[/B]
J'envisage ce sens de pose :

(Image déformée sur la capture d'écran, NET4 aura donc un chevauchement avec les autres filets de +/- 50CM de chaque côté)
Je m'assure qu'il y a toujours un "carré complet" de barres d'armature le long des côtés extérieurs, et je pose les bords coupés le long du milieu.
Pour le filet 4, je coupe au milieu, de manière à obtenir également un "carré complet" sur les côtés extérieurs.

Puis-je relier les filets de renforcement à l'aide de zipties/attaches/câbles ? (7,5 mm, pas les plus fins bien sûr)
Vu qu'il ne s'agit que de quelques connexions.... Ou mieux encore, se procurer un rouleau de fil de fer et des pinces ?

Passage
J'envisage un coude en PVC de 75mm de rayon, qui tomberait "dans" les murs.
Dans ce coude, il y aura un 3G10, un câble réseau et un socarex 1/2".
Ou vaut-il mieux prendre 2 x 50mm, pour que le Socarex et le réseau/alimentation puissent aller séparément ?

Béton lui-même
Proposition reçue pour C25/30 DMAX 16 S4 (utilisation dans une pompe de ville à environ 45 mètres de la façade - pompe à flèche impossible).
Cela me semble assez standard.

Crémage
J'ai lu plusieurs fois ici qu'il était possible de poser des pavés avec des tuyaux en PVC. [Est-ce qu'un tuyau d'évacuation de 50 mm de 4 mètres convient pour cela ? [/B]
Je n'arrive pas à trouver d'autres solutions qui soient un peu plus longues que 3 mètres.

Murs
Dois-je prendre 38x89 SLS C24, HoH 40CM. Le tout vissé avec Spax Wirox 6x80 (avec comptoir).
Sur le béton j'ai mis une bande de 10CM DPC. Les SLS inférieurs sont imprégnés pour le contact avec le sol.
De part et d'autre des angles + fixation tous les mètres avec des ancrages chimiques et des tiges filetées M16. (Jusqu'à 10CM dans le béton)
En haut, j'installe un deuxième SLS pour sécuriser tous les coins.
A la moitié de la hauteur, je prévois un tir intermédiaire.
A l'intérieur comme à l'extérieur, il y aura un OSB de 12 mm contre le SLS. Vissé avec Wirox 5x60.
Le long de l'extérieur, il y aura ensuite un film de façade perméable à la vapeur (à la Tyvek Soft, pour les revêtements de façade fermés).
Au-dessus, il y a des lattes trempées et rabotées de 22x58mm, qui sont alignées avec les SLS derrière. Ils sont également vissés avec du Wirox 5x60.
L'alternative est une latte de plafond standard que j'aurai trempée dans du vert, 22x47mm.
Au dessus, il y aura des revêtements en PVC (peut-être Dumaclin, mais je ne suis pas encore sûr à 100 %).

Partie ouverte de Steunder
Le poteau qui sera dans l'angle, je le fournirais en Douglas 140x140 (soudé à la main ou solide ?).
Dans une base de poteau plat 145x145.
Ensuite, il peut être soit enveloppé du même matériau que les bardages, soit peint dans la même couleur, soit laissé tel quel.

Toit
Poutres de toit Je fournis 38x140 SLS C24, HoH également tous les 40CM de sorte qu'ils tombent au-dessus des SLS debout. Je prévois de les poser à niveau (moins de racines avec les plafonds par la suite). Les poutres du toit seront fixées dans les murs de haut en bas avec des Wirox 8x180. (Éventuellement 8x220 dans les deux poutres horizontales des murs ?)
Tous les mètres, je les fixe ensemble avec un tir intermédiaire.
[Pour la poutre allant du mur vers le contrefort, je prévois un SLS( ?) 38x235[/B].
Tout autour, je prévois un surplomb de 20CM.
Au dessus des poutres du toit, je mets des cales de pente de 5CM->1CM. (Ce qui me donne une pente de 4CM sur la longueur totale de 3M40).
Au dessus des liteaux, je mettrai une autre couche d'OSB (12mm fera l'affaire, ou 18MM c'est mieux ?).
J'utiliserai de l'EPDM, entièrement collé, comme couverture de toit.
L'évacuation de l'eau se fera par une gouttière ordinaire vers 2 IBC.

Qu'est-ce que j'oublie encore ?

Merci !

Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.

 

[Marco vh]

Quelques points que je ferais différemment ;
Renforcement : en général, les filets se chevauchent.
Lattage ; un tube de 50 mm se plie et se replie de tous les côtés, il vaut mieux acheter un lattage de 4 m de long, ou si nécessaire, utiliser un cls plus large pour le lattage.
Murs ; je commencerais sur le béton avec une pierre (ytong), avec votre plaque de mur sur le dessus.
Pourquoi utiliser de l'osb à l'intérieur et à l'extérieur ? Vous devez construire une construction perméable à la vapeur à l'extérieur, donc osb 18mm, ossature bois, feuille perméable à la vapeur, liteaux, finition.
Toit : 140 mm, c'est trop peu, il vaut mieux prendre 180 mm ou plus. Pour la portée entre le mur et le poteau, prenez une poutre en lamellé-collé de 240 mm.
Prendre 18mm d'Osb pour le toit
Je n'ai lu nulle part qu'il fallait isoler ?

Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.

 

[Waldhar]

Merci pour le retour d'expérience !

Renforcement ; En général, les filets sont placés de manière à se chevaucher.

Renforcement, les filets seront placés en chevauchement. Je m'éloignerai des bords d'environ 5 CM. MAW il y aura un chevauchement de 10CM de haut en bas, et de 50CM de gauche à droite.

L'alésage ; un tube de 50mm se plie et se cintre de tous les côtés, il vaut mieux acheter un reilat de 4m, ou si nécessaire, l'enrouler avec un cls plus large.

C'est logique, c'est ce que je pensais ou craignais aussi. Je m'intéresse à la technologie, mais je n'en trouve que très peu, en dehors de quelques références à ce forum.

Les murs ; je commencerais sur le béton avec une pierre (ytong), avec votre plaque murale par dessus.

Pour quelle raison ?

Pourquoi de l'osb à l'intérieur et à l'extérieur ? Il faut construire perméable à la vapeur jusqu'à l'extérieur, donc osb 18mm, ossature bois, feuille de façade perméable à la vapeur, liteaux, finition.

Le long de l'extérieur pour pouvoir "tirer" les murs droit et les ancrer l'un à l'autre (comme dans le HSB classique). L'OSB le long de l'intérieur sera posé plus tard, pour que je puisse boulonner les étagères/armoires/.... peuvent être vissés.
Je ne sais pas si c'est le cas, mais je pense que c'est une bonne idée d'utiliser des panneaux OSB. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais c'est une bonne idée.
-> Je ferais simplement courir l'OSB le long de l'extérieur 10CM "plus long", de sorte qu'il puisse être vissé dans le SLS debout de l'autre mur également.

Toit ; 140mm c'est trop peu, mieux vaut prendre 180 ou plus.

Roof, si j'applique le curseur de poutre, je serais en fait autorisé à poser même 8CM plus loin HoH avec ces 38x140s....
(Il y avait des poutres HoH 55CM de 60X200 dans notre maison, et elles portaient un étage entier).
Sur quelles informations vous basez-vous pour dire que ces 38x140 ne seraient pas acceptables ?

Pour la portée entre le mur et le poteau, prendre une poutre lamellée de 240mm.

Vous voulez dire une poutre "lamellée" ?
Je vois que mon marchand de bois propose une poutre lamellée 45x240.
Sur quoi vous basez-vous pour dire que le SLS38x235 n'est pas assez solide ?
(J'essaie d'apprendre, j'ai vu ces maisons de jardin en direct, il n'y a pas de poutres épaisses/hautes, à contrecoeur...)

Prendre Osb 18mm pour le toit

J'y ai pensé aussi.

Je n'ai lu nulle part qu'il fallait isoler ?

Pourquoi isoler un abri de jardin ?
Pour que ma tondeuse à gazon n'ait pas froid en hiver ?

Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.

 

[s v p]

L'isolation d'un pavillon d'été ne doit pas l'être.

Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.

 

[lukanar]

Pourquoi une dalle en béton ?
Sous l'espace ouvert, ce n'est pas du tout recommandé.
Au contraire, sur cette dalle de béton, vous ne pouvez procéder qu'à la pose d'un plancher en bois et/ou de carreaux.
Comme la dalle se trouve à 5 cm au-dessus du niveau du sol, vous avez une hauteur supplémentaire au-dessus d'elle, avec un risque de trébuchement énorme. Et si la pluie battante passe sous la dalle, il y a de fortes chances qu'elle s'écoule à l'intérieur de la maison de vacances.

Une dalle de fondation sous une section fermée ?
Nécessaire pour rien.
Vous pouvez tout aussi bien utiliser une fondation circulaire en béton ou en blocs de béton et y placer le pavillon de vacances.
La dalle est alors complètement séparée de la fondation de l'abri de jardin.

En économisant 4,2 m³ de béton pour une cargaison de 8 m³, vous payez ces 3,8 m³ !

J'ai l'impression que des hélicoptères vont atterrir ici.

Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.

 

[Waldhar]

Hey Luk

J'ai la forte impression que des hélicoptères vont atterrir ici.

Merci pour votre réponse, toujours aussi drôle ;-)

Parce que cette dalle est à 5 cm au dessus du sol

Ces 5 cm au-dessus du niveau du sol nous ont été recommandés par tous les "magasins de maisons de jardin" que nous avons visités.
(Même avec des fondations en anneaux / blocs de béton, ce serait toujours le cas, n'est-ce pas ?)

Pourquoi une dalle de béton ?

Une dalle en béton nous a été recommandée pour plusieurs raisons, la plus importante étant que nous n'avons pas d'accès (facile) à notre jardin.
Nous avons longtemps envisagé de faire des fondations en anneau et de remplir la partie centrale avec de la chape/du stabilisateur, mais nous ne considérons pas cela comme "faisable".

Voici notre raisonnement :

Supposons une fondation en anneau :
7 + 7 + 3 + 3 mètres = 20 mètres courants.
10 CM de largeur et 20 cm de profondeur
20 m * 0,1 m * 0,2 m = 0,4 M³.
À raison de 0,013 M³ par sac, je n'en ai besoin que d'une trentaine.
C'est tout à fait faisable, tant pour le transport que pour l'arrêt et la mise en décharge.

Mais il faut encore le remplir "à l'intérieur" de l'anneau. (Sinon, on se retrouve avec un "escalier intérieur", n'est-ce pas ?)
Supposons que je fasse cela avec du stabilisé ou de la chape ; (7m*3m*0,2m)-0,4M³ = 3,8M³ de "remplissage" nécessaire.
Stabilisé = +/- 1,9 tonne/M³
Chape = +/- 2 tonnes/M³
Il reste donc 7 à 7,5 tonnes de poids à faire passer par le garage, la véranda et l'arrière, à 45 mètres du côté de la rue.

Financièrement : (Les chiffres datent d'il y a environ 2 mois, il se peut donc qu'ils ne soient plus corrects) :
Béton : 150 € + 50 € de location de bétonnière
Stabilisateur : 480 € + 100 € de livraison
Il me reste donc 780 €.
J'ai reçu un devis pour 4,2M³ de béton (avec les spécifications dans l'OP), y compris la pompe à béton et les heures de travail pour 1200 €. (Ce devis date du début de cette semaine).
Ils ne facturent que jusqu'à 7M³ "vide" cependant, et aussi seulement à €20 par mètre cube vide, ce qui est négligeable.

En d'autres termes, 420 € me permettent d'acheter peut-être 2 ou 3 jours d'allers-retours avec ma brouette.
(Ce que j'ai lu chez de nombreuses personnes ici.... "Si seulement j'avais eu une pompe")

Et s'il y a de la pluie battante sous le gazebo, il y a de fortes chances qu'elle coule à l'intérieur du gazebo.

Je ne comprends pas très bien ce que vous voulez dire.
Les voies de garage sont fermées, couvrant le "joint" entre le béton et le bois. (Les parois commencent au-dessus du niveau du sol, mais en dessous du bord de la dalle).

Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.

 

[lukanar]

Hey Luk

J'ai la forte impression que des hélicoptères vont atterrir ici.

]
Merci pour votre réponse, toujours aussi drôle ;-)

TSja, j'ai parfois l'impression que les fondations nonkel isidoor sont plus lourdes que l'artisan, car il doit être solide.

Parce que cette dalle est à 5 cm du sol

]
Ces 5 cm au-dessus du niveau du sol nous ont été recommandés par tous les "magasins de maisons de jardin" que nous avons visités.
(Même avec des fondations en anneaux / blocs de béton, ce serait toujours le cas, n'est-ce pas ?)

Pourquoi ?
Si vous dépassez le niveau du sol d'au moins 2 cm, c'est déjà plus que suffisant.
Ils auraient mieux fait de vous conseiller - si vous optez pour une dalle en béton - de faire ce cc 5 cm plus petit que la longueur et la largeur totales de votre pavillon de vacances.
L'eau s'écoulera alors du pignon dans le sol et NON sur votre dalle en béton ! !!
Toujours le même phénomène, les magasins d'abris de jardin ne s'intéressent qu'à la vente d'un abri de jardin et non à son environnement.
Sur votre dalle de béton, il y aura toujours --- espérons-le --- une finition ?
Avec une dalle en béton, vous n'avez que l'option du bois ... En incluant les poutres et les planches, vous êtes déjà assis là avec cc 7,1 cm que vous obtenez plus haut.
Comment finirez-vous ce côté ? De préférence avec une planche de rive.
Mais votre maison de vacances est-elle construite de telle manière qu'elle tienne compte de ces +7 cm de sol dans la zone couverte ?
Ou bien vous posez un lit de colle ou de mortier sur cette dalle de béton avec un carrelage par-dessus.
Le lit de colle + le carreau ont une épaisseur de 2,5 cm.
Le lit de mortier + le carreau est de 3 cm cc
Vous êtes donc à + 8 cm au-dessus du niveau du sol, ce qui est parfait pour les orteils meurtris, car il s'agit d'une marche sans poisson ni chair. Avec le bois, vous êtes à 12 cm, ce qui est à la limite.
Mais votre terrasse couverte de 4 x 3 mètres ? ??? tsja un peu trop étroite pour s'asseoir tranquillement autour de la table et repousser sa chaise béatement après le bbq, parce qu'avec cette hauteur, vous descendez en trombe.

Dans ma vision de la conception, il n'y a donc pas de réflexion à avoir.
Vous élevez une terrasse de sorte que si vous ne faites pas attention, vous allez plonger. Élargissez au moins votre terrasse à 3,60 m.

Pourquoi une dalle de béton ?

]
Une dalle en béton nous a été recommandée pour plusieurs raisons, la plus importante étant que nous n'avons pas d'accès (facile) à notre jardin.
Nous avons longtemps envisagé de faire des fondations en anneau et de remplir la partie centrale avec de la chape/du stabilisateur, mais nous ne considérons pas cela comme "faisable".

Voici notre raisonnement :

Supposons une fondation en anneau :
7 + 7 + 3 + 3 mètres = 20 mètres courants.

Pas de fondation annulaire sous une terrasse couverte, ici les poteaux de soutien peuvent venir sur des pieux en béton.
Donc (3x4)= 12 lm x 0.1 0.2= 0.24m³

Une largeur de 10 cm est possible si vous travaillez avec un mur étroit. Mieux vaut 14 cm
Mais cette profondeur de 20 cm est juste à la limite. Il vaut mieux l'approfondir.
De même, lorsqu'on coule une dalle de béton, il vaut mieux prévoir une fondation plus profonde.
En travaillant pendant un certain temps avec des blocs de béton de 39x19x14, vous obtiendrez 31 blocs de béton dans ces 12 lm pour une couche.
Pour 2 couches, 62 blocs à 0,30 cents = 18,6 +btw.

10 CM de largeur et 20 cm de profondeur
20m * 0,1m * 0,2m = 0,4M³.
A 0,013M³ par sac, je n'en ai besoin que d'une trentaine.
C'est tout à fait faisable, tant pour le transport que pour l'arrêt et la mise en décharge.

Mais il faut encore le remplir "à l'intérieur" de l'anneau. (Sinon, on se retrouve avec un "escalier intérieur", n'est-ce pas ?)
Supposons que je fasse cela avec du stabilisé ou de la chape ; (7m*3m*0,2m)-0,4M³ = 3,8M³ de "remplissage" nécessaire.
Stabilisé = +/- 1,9 tonne/M³
Chape = +/- 2 tonnes/M³
Il reste donc 7 à 7,5 tonnes de poids à faire passer par le garage, la véranda et l'arrière, à 45 mètres de la rue.

Financièrement : (Les chiffres datent d'il y a environ 2 mois, il se peut donc qu'ils ne soient plus corrects) :
Béton : 150 € + 50 € de location de bétonnière
Stabilisateur : 480 € + 100 € de livraison
Il me reste donc 780 €.
J'ai reçu un devis pour 4,2M³ de béton (avec les spécifications dans l'OP), y compris la pompe à béton et les heures de travail pour 1200 €. (Ce devis date du début de cette semaine).
Ils ne facturent que jusqu'à 7M³ "vide" cependant, et aussi seulement à €20 par mètre cube vide, ce qui est négligeable.

En d'autres termes, 420 € me permettent d'acheter peut-être 2 ou 3 jours d'allers-retours avec ma brouette.
(Ce que j'ai lu chez de nombreuses personnes ici.... "Si seulement j'avais eu une pompe")

Et s'il y a de la pluie battante sous le gazebo, il y a de fortes chances qu'elle coule à l'intérieur du gazebo.

Je ne comprends pas très bien ce que vous voulez dire.
Les voies de garage sont fermées, couvrant le "joint" entre le béton et le bois. (Les parois commencent au-dessus du niveau du sol, mais en dessous du bord de la dalle).

Votre pluie battante frappera la dalle de béton dans la zone couverte et là, l'eau peut être poussée vers le haut ou pénétrer dans la zone fermée par force capillaire.

Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.

 

[jevc]

Si je comprends bien, la dalle de béton est également le sol définitif ?

Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.

 

[Waldhar]

Pourquoi ?

Pour que, y compris les voies de garage qui se chevauchent, je sois encore à plusieurs CM au-dessus du niveau du sol. Pour que l'herbe ne commence pas à pousser dans/entre/derrière le bâtiment.

Ils auraient mieux fait de vous conseiller -- si vous optez pour une dalle en béton -- de faire en sorte que cette cc soit 5 cm plus petite que la longueur et la largeur totales de votre gazebo.

En effet, ils ne me l'ont pas recommandé, mais je comptais quand même le faire. Une dalle de béton plus large que le bâtiment lui-même me semble une idée stupide.
Comme je le construis moi-même, je laisse mes SLS dépasser d'environ 2CM sur tout le pourtour.

Comment finis-tu ce côté ? Le mieux c'est une planche de rive.

Le côté sera en grande partie couvert par les voies continues. Les derniers CM resteront nus.

Sur votre dalle de béton, il y aura encore --- espérons-le --- une finition ?

Non, elle restera comme ça.

Votre pluie battante va frapper la dalle de béton dans la zone couverte et là, l'eau peut être poussée vers le haut ou pénétrer dans la zone fermée par force capillaire.

Aha, je suis d'accord avec vous.
C'est précisément la raison pour laquelle je ne poserais pas de plancher.
-> La pluie et la neige tombent sous la partie couverte, y fondent, s'écoulent sous les carreaux, et les carreaux gèlent.

Une largeur de 10 cm est possible si vous travaillez avec un mur étroit. Mieux vaut 14 cm

Il s'agit en effet du HSB classique, avec le 2x4 américain. L'épaisseur de 10CM me semble parfaite.

Mais votre terrasse couverte de 4 x3 mètres ? ??? tsja juste un peu trop étroite pour s'asseoir tranquillement autour de cette table et faire glisser sa chaise béatement en arrière après le bbq parce qu'on est en train de tonner avec cette hauteur.

C'est un peu excessif, non ? La hauteur de 5CM correspond à la hauteur d'un seuil de porte.
En effet, l'élargir à 3M60 ne semble pas être une mauvaise idée.

Toujours le même phénomène, les magasins d'abris de jardin ne cherchent qu'à vendre un abri de jardin et pas l'environnement.

Je suis d'accord avec vous sur ce point. Il n'y a qu'une seule personne qui a effectivement demandé des photos du jardin et des informations sur le "type" de sol que nous avons.
La cerise sur le gâteau, c'est qu'une entreprise locale achète ses maisons de jardin à ChaletCenter, en prenant une marge de 100 % sur celles-ci. (La maison de jardin ci-dessus nous aurait coûté seulement 27 000 €, sans fondations, sans services publics.

Si je comprends bien, la dalle de béton est aussi le plancher définitif ?

C'est exact !

Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.

 

[lukanar]

Que vous soyez à 5 cm du sol ou à 2 cm, l'herbe poussera entre les deux.
Il est préférable de placer une arête de coupe au niveau du sol... le clinker, par exemple.
Vous ne faites pas de distinction entre le pavage de l'abri de jardin et celui de l'espace couvert, moi si.
Ou comment allez-vous finir le côté de cette dalle de béton dans l'espace ouvert ?
Vous pouvez la laisser telle quelle, mais le risque de rupture est réel
D'une part, il n'y a pas de séparation physique entre la zone fermée et la zone ouverte.
L'eau qui pénètre dans la zone ouverte s'infiltre donc tout aussi facilement dans la zone fermée.

Non, je n'exagère pas, vous perdez de vue un point important. Le seuil d'une porte coulissante ou d'un seuil de porte est légèrement différent car les gens sentent qu'il s'agit d'une porte.
Une mesure supplémentaire une fois, vous verrez que la plupart des seuils ont 2 couches supplémentaires de maçonnerie sous le seuil et ensuite la barrière d'eau . ensemble 14 cm . Ce qui est une étape parfaite pour l'extérieur.

Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.

 

[Waldhar]

Il vaut mieux installer une planche à découper qui affleure le niveau du sol puis de béton par exemple.

Ce n'est effectivement pas une mauvaise idée.

Ainsi, l'eau qui pénètre dans la partie ouverte s'infiltrera tout aussi bien dans la partie fermée.

Oui, je suis d'accord. La pente (cc 1.5CM) n'est-elle pas suffisante pour que cela s'évacue naturellement ?

Ou comment allez-vous finir le côté de cette dalle de béton dans l'espace libre ?

Arrondir les angles. Avec quelque chose comme :

Non je n'exagère pas, tu perds de vue un point important ici.

Je suis avec toi dans ton histoire.
Maintenant . Laisser la dalle de fondation arriver au ras du sol n'est pas une solution, car alors je suis assuré d'avoir de l'eau à l'intérieur.
Faire en sorte que la dalle de béton soit à 14-15CM au-dessus du niveau du sol ?


PS : si vous avez des commentaires sur les autres questions, en gras dans mon OP, n'hésitez pas ;-)

Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.

 

[s-a]

Dois-je prendre 38x89 SLS C24, HoH 40CM. Le tout vissé avec Spax Wirox 6x80 (avec contre tête).
Sur le béton j'ai mis une bande de 10CM DPC. Les SLS inférieurs sont imprégnés pour le contact avec le sol.
De part et d'autre des angles + fixation tous les mètres avec des ancrages chimiques et des tiges filetées M16. (Jusqu'à 10CM dans le béton)
En haut, j'installe un deuxième SLS pour sécuriser tous les coins.
A la moitié de la hauteur, je prévois un tir intermédiaire.
A l'intérieur comme à l'extérieur, il y aura un OSB de 12 mm contre le SLS. Vissé avec Wirox 5x60.
Le long de l'extérieur, il y aura ensuite un film de façade perméable à la vapeur (à la Tyvek Soft, pour les revêtements de façade fermés).
Au-dessus, il y a des lattes trempées et rabotées de 22x58 mm, qui sont alignées avec les SLS derrière. Ils sont également vissés avec du Wirox 5x60.
L'alternative est une latte de plafond standard que j'aurai trempée dans du vert, 22x47mm.
Au dessus, il y aura des revêtements en PVC (peut-être dumaclin, mais je ne suis pas encore sûr à 100 %).

Tout va bien, du moins si vous suivez les conseils de Marco vh.

Les murs ; je commencerais sur le béton avec une pierre (ytong), avec votre plaque murale par dessus.
Pourquoi de l'osb à l'intérieur et à l'extérieur ? Vous devriez construire une construction perméable à la vapeur jusqu'à l'extérieur, donc osb 18mm, ossature bois, feuille murale perméable à la vapeur, liteaux, finition.
Toit : 140 mm, c'est trop peu, il vaut mieux prendre 180 mm ou plus. Pour la portée entre le mur et le poteau, prendre une poutre en lamellé-collé de 240 mm.
Prendre 18mm Osb pour le toit

Vous voulez dire une poutre "lamellée" ?
Je vois que mon marchand de bois a une poutre lamellée 45x240.

Non, il s'agit en fait d'une poutre lamellée (LVL - laminated veneer lumber). Kerto est une marque, il en existe d'autres.

Pour quelle raison ?

Du bois, imprégné ou non, sur une dalle de béton, c'est la misère. Mettez un bloc de cale (+diba) en dessous pour garder votre squelette au sec. Si tu n'isoles pas, ça peut être juste un bloc de béton.

C'est bien le HSB classique, avec le 2x4 américain. L'épaisseur de 10CM me semble parfaite.

C'est le cas. Je ne vois pas pourquoi 14cm serait "mieux". Je ne vois pas pourquoi 14cm serait "mieux". Luk commence presque à se nonkel-isidore lui-même ici :LOL : bien que je prendrais toujours en compte ses autres conseils lol.

Le long de l'extérieur pour pouvoir "tirer" les murs droits et les ancrer l'un à l'autre (comme dans le HSB classique). L'OSB le long de l'intérieur viendra plus tard, pour que je puisse y fixer des étagères/armoires/.... peuvent être vissés.
Donc vous mettriez des panneaux OSB le long de l'intérieur, et laisseriez l'extérieur des murs en papier d'aluminium ? Je ne sais pas si c'est le cas, mais je ne sais pas non plus si c'est le cas.
-> Je ferais simplement courir l'OSB le long de l'extérieur 10CM "plus long", de sorte qu'il puisse être vissé dans le SLS debout de l'autre mur également.

Vous devez visser votre squelette vous-même : la dernière poutre d'une autre dans la première de la suivante. Il suffit de mettre une vis tous les 40-50 cm.

soudé à la main ou solide ?

Peu importe.

Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.

 

[Waldhar]

Merci !

Donc :
* Sur la dalle de béton j'ai mis DIBA/DPC - sur celle-ci j'ai mis un bloc de béton (39x9x19).
* OSB18 sur le toit

* Pour les poutres du toit, je ne suis pas encore vraiment convaincu...

Ce n'est qu'une travée de 3M...

LVL

Aha, chez nous ils font de la Profipine.
45x240 me semble donc convenir (à en juger par la documentation du CRAS).
Maintenant je me demande si je ne devrais pas plutôt prendre une poutrelle en i pour cela.... La poutrelle 47x240 est légèrement plus grande, coûte un peu moins cher et sera probablement beaucoup plus légère.

Il faut visser soi-même son squelette : la dernière poutre d'une autre dans la première de la suivante. Il suffit de mettre une vis tous les 40-50 cm.

C'est ce que j'avais l'intention de faire de toute façon.
Je fixerais alors également l'OSB d'un mur au SLS du mur transversal.
Avec l'OSB uniquement le long de l'intérieur, vous ne pouvez évidemment pas le faire.

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[DirkDW]

Je suis ce projet parce que je veux faire quelque chose de similaire en bois. et sans fondation en béton (ce qui me facilite la tâche)

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[jevc]

Je me demande si cela aura un bel aspect, alors que le béton n'est que fini. J'opterais plutôt pour du béton poli.

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[. Zenikda .]

Je me demande si ce sera beau donc le béton qui n'est que fini. Je préfèrerais opter pour du béton poli dans ce cas.

De coloribus et odoribus nulla disputatio est ou on ne peut pas discuter des odeurs et des couleurs. Il y a juste des gens qui aiment avoir un tas de poussière fine ensemble chaque fois qu'ils balayent .

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[Waldhar]

Le polissage du béton est également une option.
J'aurais simplement fixé le béton fini avec de la "peinture de garage", étant donné qu'il s'agit également d'un abri de jardin si besoin est...

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[Waldhar]

Les clinkers en béton font 8CM de haut X 10CM de large. Je les broie d'abord en 2, de façon à ce que l'armature soit à +/- 4CM. Acceptable, ou encore trop haut ?

Ou vaut-il mieux prendre 2 x 50mm, pour que le Socarex et le réseau/alimentation puissent aller séparément ?

Si quelqu'un a encore une réponse à ces questions, ce serait certainement apprécié

* Sur la dalle de béton, j'ai mis DIBA/DPC - sur cette dalle, j'ai mis un bloc de béton (39x9x19).

-> Juste pour être sûr, ce n'est nécessaire que pour le mur qui sera sur la séparation ouvert/fermé, c'est bien ça ?

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[jova313]

Faire polir le béton est aussi certainement une option.
Je me serais contenté de fixer le béton fini avec de la "peinture de garage", étant donné qu'il s'agit aussi d'un simple abri de jardin si besoin est...

Pour l'intérieur de l'abri de jardin, d'accord, mais est-ce que ça va être joli dans l'espace ouvert ?

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[lukanar]

La hauteur d'une armature est déterminée par sa capacité de charge et par les charges qui lui sont imposées.
Ici, le risque d'affaissement est faible si le sous-sol n'est pas marécageux ou chargé de matières organiques.
Un renforcement au fond n'est donc pas utile.
Il n'y aura pas non plus de charge ponctuelle sur la dalle, de sorte qu'un renforcement au sommet n'est pas utile.
En conclusion, un renfort n'est pas nécessaire - sous réserve - et pour votre tranquillité d'esprit, il est préférable de le placer au milieu.
Laissez donc les voyelles entières.

Personnellement, dans mes jardins, je ne fais jamais couler l'eau et le kable ensemble dans un tuyau de garde.
C'est un petit effort de les mettre séparément.
De plus, pousser un socarex dans un tube d'attente n'est pas la chose la plus agréable à faire.

Il est préférable de placer la barrière d'eau sur une dalle de béton et, par-dessus, sur un autre bloc de béton.
Une barrière d'eau sur une dalle de béton ne sert à rien.

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