[ThomasDGRS]

Bonjour, j'ai l'impression qu'en Belgique, on ne pose pas de couche imperméable sur la dalle en béton. Je me demande pourquoi exactement. Ma situation : rénovation d'une maison de 1925, dalle en béton coulée de 15 cm. Je souhaite poser 10 cm d'isolation, puis 8 cm de chape et enfin du carrelage.

J'ai l'impression que je dois au moins poser un film PE entre le béton et, dans mon cas, le xps. Le sol sous le béton est très humide et je crains que quelque chose ne se passe mal à cause de l'effet capillaire.

Que peut-il se passer si je pose un film PE entre le béton et le XPS ? Que se passe-t-il si je ne pose pas de film entre ces deux couches ? Je ne comprends pas très bien la physique. Merci d'avance.

Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.

 

[s v p]

Le XPS 10 cm n'isole pas suffisamment, son coefficient lambda est de 0,035. Le PIR 10 cm, lui, isole bien. Si vous optez tout de même pour le XPS, sachez qu'il résiste à l'humidité.

Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.

 

[ThomasDGRS]

Je choisis le XPS à cause de l'humidité. Je ne suis pas intéressé par le chauffage au sol. Je veux juste savoir ce qui se passe avec l'humidité capillaire qui remonte à travers la dalle de béton. Si le XPS est posé là, est-ce que l'humidité et la moisissure s'accumulent entre le XPS et le béton ? Ou faut-il mettre un pare-vapeur liquide type Ardex sur la dalle de béton pour éviter cela ? Ou simplement un film PE... ?

Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.

 

[stefan]

Selon vous, un film PÉ doit empêcher toute humidité de passer ?

Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.

 

[ThomasDGRS]

Cher Monsieur, je pose des questions et je dis clairement que je ne comprends pas. Je veux simplement une structure de sol aussi sèche que possible et peut-être quelqu'un qui réponde à mes questions sans ironie. Je sais que mon sol est extrêmement humide et je sais que 15 cm de béton peuvent transporter l'humidité vers le haut. Je ne sais pas non plus ce que fait cette humidité lorsqu'elle rencontre le xps.

Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.

 

[s v p]

Comme indiqué précédemment, le XPS résiste à l'humidité.

Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.

 

[. Zenikda .]

Qu'y a-t-il de mal à ce que l'eau soit transportée dans le béton, que ce soit par capillarité ou non ? Le béton perméable n'est nécessaire que si vous posez du béton à l'extérieur comme revêtement, dans la mesure où on peut encore appeler cela du béton. Étant donné que vous mentionnez la Belgique, votre chantier se trouve-t-il aux Pays-Bas ? Car là-bas, le sol peut parfois être humide.

Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.

 

[ThomasDGRS]

Je

Qu'est-ce qui ne va pas avec votre béton pour que l'eau s'infiltre, par capillarité ou non ? Le béton perméable n'est nécessaire que si vous posez du béton à l'extérieur comme revêtement, dans la mesure où on peut encore appeler cela du béton. Étant donné que vous mentionnez la Belgique, votre chantier se trouve-t-il aux Pays-Bas ? Car là-bas, le sol peut être humide.

Eh bien, j'ai récemment appelé un ingénieur à propos d'un autre problème. Il m'a dit qu'une dalle de béton n'est étanche qu'à partir de 30 cm. C'est pourquoi je crains maintenant que de l'humidité ne s'accumule entre les couches d'ici dix ans environ. Je ne sais pas trop quoi faire, je veux juste m'y prendre le mieux possible.

Je parlais tout à l'heure de film PE, mais MB2K serait peut-être mieux si je voulais faire quelque chose comme ça ?

Lorsque j'ai cassé mon carrelage d'origine (carreaux de céramique collés sur des dalles de béton posées dans du mortier sur du sable), il y avait ici et là de l'eau emprisonnée entre les dalles de béton et les carreaux de céramique. C'est pourquoi je me demande comment et quoi faire. On ne peut bien sûr pas comparer une dalle de béton mince à une dalle de 15 cm.

Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.

 

[ThomasDGRS]

Qu'est-ce qui ne va pas avec votre béton pour que l'eau soit transportée, par capillarité ou non ? Le béton perméable n'est nécessaire que si vous posez du béton à l'extérieur comme revêtement, dans la mesure où on peut encore appeler cela du béton .
Vu que vous mentionnez la Belgique, votre chantier se trouve-t-il aux Pays-Bas ? Car là-bas, le sol peut être humide .

D'ailleurs, lorsque je teste ma dalle avec un bon humidimètre, il affiche une valeur orange au lieu d'un beau vert. La dalle est posée depuis six mois. Edit : je viens de vérifier à nouveau : 2,5-3 %.

Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.

 

[pilli]

Normalement, cela ne pose aucun problème et cette méthode est très souvent utilisée. Le film sert généralement à empêcher l'humidité d'une couche supérieure de s'infiltrer trop rapidement dans le sol, ce qui empêcherait cette couche de durcir correctement. Il ne s'agit pas d'une protection à long terme contre l'humidité. D'ailleurs, tout ce que vous posez ou appliquez dessus devra être percé pour fixer des tuyaux, etc.

Dans une maison de 1925, je suppose que vos murs reposent sur des fondations en pierre, donc à même le sol. Sont-ils également détrempés ? Faites-vous quelque chose de spécifique à ce sujet ? Avec un peu plus d'informations, nous pourrions vous donner des conseils plus précis. Il existe peut-être des techniques spéciales pour effectuer un traitement supplémentaire, mais je ne les connais pas.

Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.

 

[stefan]

Je

Qu'est-ce qui ne va pas avec votre béton pour que l'eau s'écoule, que ce soit par capillarité ou non ? Le béton perméable n'est nécessaire que si vous posez du béton à l'extérieur comme revêtement, dans la mesure où on peut encore appeler cela du béton. Étant donné que vous mentionnez la Belgique, votre chantier se trouve-t-il aux Pays-Bas ? Car là-bas, le sol peut parfois être humide.

Eh bien, j'ai récemment appelé un ingénieur à propos d'un autre problème. Il m'a dit qu'une dalle de béton n'est étanche qu'à partir de 30 cm. C'est pourquoi je crains maintenant que de l'humidité ne s'accumule entre les couches d'ici dix ans environ. Je ne sais pas trop quoi faire, je veux juste m'y prendre de la meilleure façon possible.

Je parlais tout à l'heure de film PE, mais MB2K serait peut-être mieux si je voulais faire quelque chose comme ça ?

Lorsque j'ai cassé mon carrelage d'origine (carreaux de céramique collés sur des dalles de béton posées dans du mortier sur du sable), il y avait ici et là de l'eau emprisonnée entre les dalles de béton et les carreaux de céramique. C'est pourquoi je me demande comment et quoi faire. On ne peut bien sûr pas comparer une dalle de béton mince à une dalle de 15 cm.

L'eau entre les carreaux, s'agit-il d'eau souterraine ou d'eau de nettoyage, ... ? Comment faire la différence ?

Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.

 

[. Zenikda .]

Qu'est-ce qui ne va pas avec votre béton pour que l'eau soit transportée, de manière capillaire ou non ? Le béton perméable n'est nécessaire que si vous posez du béton à l'extérieur comme revêtement, dans la mesure où on peut encore appeler cela du béton. Vu que vous mentionnez la Belgique, votre chantier se trouve-t-il aux Pays-Bas ? Car là-bas, le sol peut parfois être humide.

D'ailleurs, lorsque je teste ma dalle avec un bon humidimètre, il affiche une valeur orange au lieu d'un beau vert. La dalle est en place depuis six mois. Edit : je viens de vérifier à nouveau : 2,5-3 %

Vous avez également mesuré la température ambiante, la pression atmosphérique et l'humidité relative dans la pièce . Cela pourrait vous permettre de comprendre que vous avez mesuré la condensation provenant du haut d'une dalle de béton froide . Mesurer, c'est savoir, mais plus important encore : interpréter les données mesurées et les replacer dans leur contexte .

Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.

 

[lukanar]

Si vous vous trouvez sur un sol humide, la structure de votre sol doit être adaptée. Vos fondations reposent alors généralement sur des pieux surmontés d'une dalle flottante. Celle-ci peut être en béton ou en poutres. Condition préalable : aucun contact physique avec le sol, uniquement via les pieux de fondation. Et éventuellement la poutre annulaire qui repose dessus.
Pour éviter l'humidité ascendante, il est évident qu'une barrière contre l'eau doit être placée entre les pieux/la poutre annulaire et la dalle de sol. Si la dalle de sol est en contact direct avec le sol, une étanchéité doit être prévue SOUS la dalle de sol, qui s'étend jusqu'aux fondations. Cette dalle de sol doit également être équipée d'une étanchéité sur les côtés.

Une dalle en béton de 30 cm est étanche uniquement parce que la composition du béton et le compactage ont été adaptés. Le film sous la dalle en béton sert à empêcher l'eau de gâchage d'être absorbée trop rapidement par le sol.
Une dalle de béton de 15 cm d'épaisseur peut également être étanche, mais il faut alors ajouter des adjuvants, compacter le béton et modifier quelque peu sa composition. Un béton étanche empêche les remontées d'eau souterraine. Mais il doit également empêcher l'eau de condensation et l'eau de nettoyage de s'infiltrer. Vous devrez donc déterminer si l'eau sous les carreaux est de l'eau souterraine ou de l'eau de nettoyage.

Lorsque j'ai cassé mon sol carrelé d'origine (carreaux de céramique collés sur des carreaux de béton posés dans du mortier sur du sable), il y avait ici et là de l'eau emprisonnée entre les carreaux de béton et les carreaux de céramique. C'est pourquoi je me demande comment et quoi faire. On ne peut bien sûr pas comparer un carreau de béton fin à une dalle de 15 cm.

Les carreaux en céramique ne sont pas perméables à l'eau. La couche de colle PEUT être perméable à l'eau. Mais vous ne dites rien sur les joints. Ceux-ci reposent sur une dalle en béton (perméable à l'eau) posée sur un lit de mortier (perméable à l'eau) posé sur un lit de sable (perméable à l'eau). La structure était déjà vouée à poser des problèmes.

Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.

 

[ThomasDGRS]

Normalement, cela ne pose aucun problème et cette méthode est très souvent utilisée. Le film sert généralement à empêcher l'humidité d'une couche supérieure de s'infiltrer trop rapidement dans le sol, ce qui empêcherait cette couche de durcir correctement. Il ne s'agit pas d'une protection à long terme contre l'humidité. D'ailleurs, tout ce que vous posez ou appliquez dessus devra être percé pour fixer les tuyaux, etc.

Dans une maison de 1925, je suppose que vos murs reposent sur des fondations en pierre, donc à même le sol. Sont-ils également détrempés ? Faites-vous quelque chose de spécifique à ce sujet ? Avec un peu plus d'informations, nous pourrions vous donner des conseils plus précis. Il existe peut-être des techniques spéciales pour effectuer un traitement supplémentaire, mais je ne les connais pas.

Bonjour Pilli, merci.

Je vais essayer de partager brièvement l'historique et des informations avec des photos ci-dessous. J'ai acheté cette maison « prête à emménager » avec un label EPC E en pensant que j'aurais 20 000 € de frais de rénovation à engager pour l'électricité et l'EPC. Pour le reste, elle me semblait vraiment prête à emménager. J'étais accompagné de mon père et d'un jeune ami ouvrier du bâtiment pour m'aider à l'inspecter.

1) Octobre 2023 : achat d'une maison mitoyenne de 4 mètres de large datant des années 1920, avec une extension datant de la seconde moitié du XXe siècle.
2) Novembre 23 : fuite dans le toit plat de l'annexe. Faire immédiatement enlever l'ancien bitume (5 couches détrempées) et le faire remplacer par un couvreur. Faire poser 18 cm de PIR + Resitrix. Ensuite, faire remplacer les deux petites fenêtres à l'étage. EPC dans la zone D -> pour moi, c'est bon.
4) Décembre 2023 : inscription des murs et enlèvement des faux plafonds en vue de la rénovation de l'électricité. 5) Avril 2024 : électricité terminée.
6) Mai 24 : découverte d'une fuite dans les conduites de gaz aériennes + rénovation complète 6) Septembre 24 : début des travaux de pose des plafonds à l'étage 7) Janvier 25 : début des travaux de cimentation et de plâtrage des murs jusqu'à 1,2 mètre dans le salon en raison de remontées d'humidité ici et là. Cimentation partout jusqu'à 1 mètre de hauteur.
8) avril 25 : odeur d'égout perceptible et cavité sous le sol constatée lors de la découpe des plinthes 9) mai 25 : excavation de l'ancienne canalisation d'égout à l'extérieur et à l'intérieur 10) juin 25 : renouvellement des évacuations --> système séparé, siphons à l'extérieur et regards de contrôle dans la rue
11) Juillet 2025 : excavation du sol du salon jusqu'à -35 cm sous le niveau du sol. Remarque que l'ancienne couche de bitume imperméable se trouve à -14 cm sous le niveau du sol et qu'elle est également située sous le niveau de la rue et sous le niveau de la terrasse. Aucune attention particulière n'y est accordée, car cette couche imperméable se trouve de toute façon sous le niveau de la rue et le sol en terre battue des voisins se trouve également au-dessus de cette couche de bitume.
12) Août 2025 : coulage de 15 cm de béton dramix dans le salon par un entrepreneur ami. Film PE sous le béton, mais à un certain endroit, le béton s'est coulé sous le chevauchement de deux morceaux de film PE séparés, ce qui permet à l'humidité du sol de s'infiltrer dans le béton. Cela me donne un très mauvais pressentiment. Avec le recul, ces chevauchements auraient dû être recouverts de ruban adhésif. À ce moment-là, j'étais très stressé, je ne savais pas comment ces choses fonctionnaient...
13) Novembre 2025 : début des travaux d'excavation dans la cuisine et la salle de bains de l'extension. 14) Décembre 2025 : déplacement du bloc cuisine vers le salon afin de pouvoir également excaver cette partie. Puis les toilettes. 15) Janvier 2026 : très forte pluie un vendredi. Jardin en pente vers la maison. Sol imperméable. L'eau s'infiltre dans mon extension excavée par le sol. 7 cm d'eau dans l'extension. Panique. J'ai fait venir un entrepreneur pour qu'il fasse un devis pour rénover la terrasse avec une pente vers le jardin, des gouttières de surface, et je veux aussi un puits de pompage avec quelques tuyaux de drainage sous ma terrasse entre l'extension et le jardin, afin de pouvoir garder ma dalle de béton dans la maison au sec. Les fondations de l'annexe sont également constamment humides. L'ancienne couche DPC n'est plus 100 % efficace... Au départ, le plan était d'injecter...

Moitié-moitié prévu pour le printemps et l'été 2026 : bétonner la cuisine, rénover complètement la conduite d'eau et la poser sur la dalle de béton, remettre le bloc de cuisine sur le béton à hauteur avec des blocs de kim résistants à l'eau, améliorer la terrasse, poser du XPS, faire chaperonner toute la maison et poser soi-même les sols ou faire poser les sols.

Les fondations du bâtiment principal sont assez profondes, plus de 80 cm, mais je n'ai pas vérifié plus loin. Les fondations de l'annexe sont à 60-65 cm de profondeur sous le sol. Les murs de séparation des maisons individuelles sont en blocs de béton. Je ne sais pas si l'annexe a un vide sanitaire avec le voisin.

Le plan était le suivant : 15 cm de béton partout, puis 10 cm de XPS résistant à la pression, puis 9 cm de chape et enfin du carrelage en céramique.

Je souhaite surtout obtenir plus d'informations à ce sujet : dalle de béton du salon : j'ai l'impression qu'il vaudrait mieux que j'étale du MB2K sur toute la surface et que je réalise une étanchéité à la base avec des produits Remmers, de la dalle de béton jusqu'à la couche bitumineuse sous la brique. Je remarque en effet beaucoup d'humidité entre le film PE du béton et le mur. Là où le film PE est relevé, la vapeur s'infiltre dans le mur au-dessus de la couche bitumineuse. Je voudrais que cela soit étanche afin qu'il n'y ait pas de condensation dans ce bord de ma structure de sol / mur. Je ne sais pas ce qui se passera si je pose du XPS avec une bande de bordure, puis du chape avec une bande de bordure, si l'humidité restera en dessous ou si elle remontera au-dessus de mon bitume.

Je pourrais peut-être encore injecter le premier joint au-dessus du sol, mais c'est à 20 cm au-dessus du sol. La ligne rose sur l'une des photos correspond au sol. Je pensais peut-être remplacer la couche de plâtre coupée par du plâtre à la chaux au lieu de plâtre de gypse. Et ensuite, une finition murale respirante (papier peint en fibre ?)

À tous : merci de ne pas trop vous moquer de moi et de ne pas être sarcastiques à propos des erreurs que j'ai peut-être / probablement commises. Je ne pensais pas que j'allais avoir autant de problèmes. Avant d'arriver dans cette maison, je n'avais jamais mélangé de mortier ni réfléchi à la construction. Je dois pouvoir y vivre pendant que je la rénove. Si je devais tout confier à des entrepreneurs, des experts et des architectes, je devrais mettre la clé sous la porte sur le plan financier et vendre le tout à perte. Cette maison est mon plan de retraite. Je souhaite effectuer moi-même autant de travaux que possible et apprendre grâce aux conseils de personnes qui s'y connaissent.

Je souhaite répondre à toutes vos remarques et questions afin que tout soit discuté de manière aussi précise que possible et que je puisse apprendre et agir correctement. Voir les photos.

Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.

 

[. Zenikda .]

Si vous habitez dans la région de Roulers, vous êtes dans une zone de polders, ce qui ne signifie pas pour autant que le sol n'est pas perméable. Je soupçonne plutôt qu'un voisin a une facture d'eau très élevée chaque mois, mais cela ne résout pas votre problème.

Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.

 

[ThomasDGRS]

Si c'est dans la région de Roulers, vous êtes dans des terres polder, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne sont pas perméables. Je soupçonne plutôt qu'un voisin a une facture d'eau très élevée chaque mois, mais cela ne résout pas votre problème.

Bonjour Zenikda, il s'agit bien de Roulers. Avant de casser le sol, j'avais beaucoup d'eau, notamment à cause d'une fuite dans l'évacuation. La canalisation a maintenant été remplacée. Maintenant, j'ai surtout beaucoup d'eau quand il pleut beaucoup. Voir l'historique des travaux ci-dessus. J'ai récemment creusé la salle de bains côté jardin et il y a deux semaines, il a beaucoup plu toute la journée --> épaisse couche d'eau (5 cm+) au niveau creusé -35.

Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.

 

[ThomasDGRS]

Si vous vous trouvez sur un sol sujet à l'humidité, vous devez adapter la structure de votre sol.
Vos fondations sont alors généralement constituées de pieux sur lesquels repose une dalle flottante. Celle-ci peut être en béton ou en poutres. La condition est qu'il n'y ait aucun contact physique avec le sol, sauf via les pieux de fondation. Et éventuellement la poutre annulaire qui repose dessus.
Pour éviter l'humidité ascendante, il est évident qu'une barrière anti-humidité doit être placée entre les pieux/la poutre annulaire et la dalle de sol. Si la dalle de sol est en contact direct avec le sol, une étanchéité doit être prévue SOUS la dalle de sol, qui s'étend jusqu'aux fondations.
Cette dalle de sol doit également être équipée d'une étanchéité sur les côtés. Une dalle de béton de 30 cm est étanche uniquement parce que la composition du béton et le compactage ont été adaptés. Le film sous la dalle de béton sert à empêcher l'eau de gâchage d'être absorbée trop rapidement par le sol.
Une dalle de béton de 15 cm d'épaisseur peut également être étanche, mais il faut alors ajouter des agrégats, compacter le béton et modifier quelque peu sa composition. Un béton étanche empêche les eaux souterraines de remonter. Mais il doit également empêcher l'eau de condensation et l'eau de nettoyage de s'infiltrer. Vous devrez donc déterminer si l'eau sous les carreaux est de l'eau souterraine ou de l'eau de nettoyage.

Lorsque j'ai cassé mon sol carrelé d'origine (carreaux de céramique collés sur des dalles de béton posées dans du mortier sur du sable), il y avait ici et là de l'eau emprisonnée entre les dalles de béton et les carreaux de céramique. C'est pourquoi je me demande comment et pourquoi. On ne peut bien sûr pas comparer une dalle de béton mince à une dalle de 15 cm.

Les carreaux de céramique ne sont pas perméables à l'eau.
Le lit de colle PEUT être perméable à l'eau. Mais vous ne dites rien sur les joints. Ceux-ci reposent sur une dalle en béton (perméable à l'eau) posée sur un lit de mortier (perméable à l'eau) posé sur un lit de sable (perméable à l'eau). La structure ici était déjà vouée à poser des problèmes.

Merci beaucoup Lukanar pour votre réponse. J'ai remarqué ces derniers temps que vous dites beaucoup de choses sensées sur ce forum. Si vous pouviez consulter mon historique ci-dessus... Il contient un peu plus de détails que mon premier message.

Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.

 

[lukanar]

s'ils le demandent si gentiment

... 1) octobre 23 : achat d'une maison mitoyenne de 4 mètres de large datant des années 1920, avec une extension datant de la seconde moitié du XXe siècle.
2) Novembre 2023 : fuite dans le toit plat de l'annexe. Faire immédiatement enlever l'ancien bitume (5 couches détrempées) et le faire remplacer par un couvreur. Faire poser 18 cm de PIR + Resitrix. Ensuite, faire remplacer les deux petites fenêtres à l'étage. EPC dans la zone D -> pour moi, c'est bon.
4) Décembre 2023 : inscription des murs et enlèvement des faux plafonds en vue de la rénovation de l'électricité. 5) Avril 2024 : électricité terminée.
6) Mai 24 : découverte d'une fuite dans les conduites de gaz aériennes + rénovation complète 6) Septembre 24 : début des travaux de pose des plafonds au rez-de-chaussée 7) Janvier 25 : début des travaux de cimentation et de plâtrage des murs à 1,2 mètre dans le salon en raison de remontées d'humidité ici et là. Cimentation partout jusqu'à 1 mètre de hauteur.

Le cimentage n'est PAS une solution pour lutter contre l'humidité ascendante ! Cela ne fait que masquer le problème. L'humidité ascendante se traite par injection et/ou par sous-couverture et renouvellement de la barrière anti-humidité.

8) avril 2025 : odeur d'égout perceptible et cavité sous le sol constatée lors de la découpe des plinthes

Fuite et érosion des fondations

9) mai 2025 : excavation de l'ancienne canalisation d'égout à l'extérieur et à l'intérieur
10) 25 juin : rénovation des canalisations --> système séparé, siphons à l'extérieur et regards de contrôle dans la rue 11) 25 juillet : excavation du sol du salon jusqu'à -35 cm sous le niveau du sol. Nous avons remarqué que l'ancienne couche de bitume imperméable se trouve à -14 cm sous le niveau du sol et qu'elle est également située sous le niveau de la rue et sous le niveau de la terrasse. Nous n'y avons pas prêté attention, car cette couche imperméable se trouve de toute façon sous le niveau de la rue et le sol en terre battue des voisins se trouve également au-dessus de cette couche de bitume.

Et personne ne dit : cette couche imperméable est trop basse ? Une couche imperméable ne doit JAMAIS se trouver sous le niveau de la rue ou sous le dessus des revêtements.

12) Août 2025 : un entrepreneur ami a coulé 15 cm de béton dramix dans le salon. Une feuille de PE a été posée sous le béton, mais à un certain endroit, le béton s'est coulé sous le chevauchement de deux morceaux de PE, ce qui permet à l'humidité du sol de s'infiltrer dans le béton. Cela me donne un très mauvais pressentiment. Avec le recul, ces chevauchements auraient dû être recouverts de ruban adhésif. À ce moment-là, j'étais très stressé, je ne savais pas comment ces choses fonctionnaient...
13) Novembre 2025 : début des travaux d'excavation dans la cuisine et la salle de bains de l'extension. 14) Décembre 2025 : déplacement du bloc cuisine vers le salon afin de pouvoir également excaver cette partie. Puis les toilettes. 15) Janvier 2026 : très forte pluie un vendredi. Jardin en pente vers la maison. Sol imperméable. L'eau s'infiltre dans mon extension excavée par le sol. 7 cm d'eau dans l'extension. Panique. J'ai maintenant fait venir un entrepreneur pour qu'il fasse un devis pour rénover la terrasse avec une pente vers le jardin, des gouttières de surface, et je veux aussi un puits de pompage avec quelques tuyaux de drainage sous ma terrasse entre l'extension et le jardin, afin de pouvoir garder ma dalle de béton dans la maison au sec. Les fondations de l'annexe sont également constamment humides. L'ancienne couche DPC n'est plus 100 % efficace... Au départ, le plan était d'injecter...

Le jardin est en pente vers la maison, ce qui n'est jamais bon. Commencez la terrasse (sous la digue) en pente vers le jardin, puis installez-y un bac à gravier ou un coffre d'infiltration.
Le jardin est en pente vers le bac à gravier. Créez des différences de niveau, des rigoles, etc. dans votre jardin pour recueillir l'eau de pluie et ralentir son infiltration. Sol argileux ou limoneux ? Creusez profondément, apportez et mélangez beaucoup, beaucoup de matière organique pour activer la vie du sol, mais aussi pour rendre le sol plus infiltrant et plus tampon.
Les gouttières de surface seules ne suffiront pas, vous devez améliorer la qualité de votre sol.

Moitié-moitié prévu pour le printemps et l'été 2026 : bétonner la cuisine, rénover complètement la conduite d'eau et la poser sur une dalle de béton, replacer le bloc cuisine sur le béton à hauteur avec des blocs de kim résistants à l'eau, améliorer la terrasse
Poser du XPS dans toute la maison, faire chaperonner et poser soi-même les sols ou faire poser les sols Les fondations du bâtiment principal sont assez profondes, plus de 80 cm, mais je n'ai pas regardé plus loin. Les fondations de l'annexe sont à 60-65 cm de profondeur sous le sol.

Les murs de séparation des maisons individuelles sont en blocs de béton. Je ne sais pas si l'annexe dispose d'un vide sanitaire avec le voisin. Le plan était de faire ce qui suit : 15 cm de béton partout, puis 10 cm de XPS résistant à la pression, puis 9 cm de chape et enfin du carrelage en céramique.

Le support des dalles de sol est-il humide ?

Je souhaite surtout obtenir plus d'informations à ce sujet : dalle en béton du salon : j'ai l'impression qu'il vaut mieux que j'applique du MB2K sur toute la surface et que je réalise une étanchéité des joints avec des produits Remmers, de la dalle en béton jusqu'à la couche bitumineuse sous la pierre d'assise. Je remarque en effet beaucoup d'humidité entre le film PE du béton et le mur. Là où le film PE est relevé, la vapeur s'infiltre dans le mur au-dessus de la couche bitumineuse. Je voudrais que cela soit étanchéifié afin qu'il n'y ait pas de condensation dans ce bord de ma structure de sol / mur. Je ne sais pas ce qui se passera si je pose du XPS avec une bande de bordure, puis du chape avec une bande de bordure, si l'humidité restera en dessous ou si elle remontera au-dessus de mon bitume.

Pourquoi ne pas utiliser de pâte bitumineuse pour créer une étanchéité verticale ?

Je pourrais également injecter le premier joint au-dessus du sol, mais celui-ci se trouve à 20 cm au-dessus du sol. La ligne rose sur l'une des photos correspond au sol. Je pensais remplacer la couche de plâtre coupée par du plâtre à la chaux plutôt que du plâtre de gypse. Et ensuite, une finition murale respirante (papier peint en fibre ?)

L'injection doit être effectuée avec soin. Couper et insérer le film horizontalement est un travail long et difficile, mais efficace.

À tous : merci de ne pas trop vous moquer de moi et de ne pas être sarcastiques à propos des erreurs que j'ai peut-être / probablement commises. Je ne pensais pas que j'allais avoir autant de mal. Avant d'arriver dans cette maison, je n'avais jamais mélangé de mortier ni réfléchi à la construction. Je dois pouvoir y vivre pendant que je la rénove. Si je devais tout sous-traiter à des entrepreneurs, des experts et des architectes, je devrais mettre la clé sous la porte financièrement et vendre le tout à perte. Cette maison est mon plan de retraite. Je souhaite faire autant de travaux que possible moi-même et apprendre grâce aux conseils de personnes qui s'y connaissent.

Tout le monde fait des erreurs et il faut en tirer des leçons. Les pros aussi. Et rire de soi-même de temps en temps est très instructif. Conseils pour les photos : numérotez chaque photo, cela facilitera les commentaires en référence à la photo. Ajoutez à chaque photo une brève description expliquant pourquoi vous la montrez et quel est selon vous le problème ou ce que vous souhaitez demander.
Une photo de jardin m'inspire des questions très différentes de celles de @deco1966, qui se demande comment peindre sa pelouse en vert, ou de @c00kie, qui pense aux cliqs et aux données pour ses informations de construction. Je veux simplement dire qu'il faut clarifier ce que nous voyons sur la photo.

Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.

 

[ThomasDGRS]

Et personne ne dit : cette digue est trop basse ? Une digue ne doit JAMAIS se trouver sous le niveau de la rue ou sous le sommet des revêtements.

Je n'ai pas fait de cimentation. Les anciens occupants ont fait cela dans toute la maison. À l'intérieur et à l'extérieur. Les vendeurs de la maison ne m'ont pas dit où se trouvait la digue. Je l'ai découvert moi-même et je sais à quel point c'est une erreur.

Je ne peux plus rien changer au niveau de la rue. Il me semble que la seule solution est de sous-couper ou d'injecter. Le mur a 30 cm d'épaisseur et 4 mètres de largeur. Les voisins adjacents ne devraient-ils pas également sous-couper pour que l'humidité ne passe pas dans mon mur... ? Il me semble plus faisable d'injecter horizontalement dans le joint et verticalement là où l'humidité peut s'infiltrer depuis chez les voisins. Je ne peux pas faire grand-chose au niveau des murs communs en termes de sous-couches. Il y a une épaisse pierre de transmission sans cavité contre la pierre de transmission du voisin. Le sol d'un des voisins repose encore sur du sable, qui recouvre probablement le DPC. Je peux injecter dans le premier joint au-dessus du niveau du sol, mais il faudrait alors injecter chez les voisins également. Ce joint se trouve bien au-dessus du niveau du sol, à environ 20 cm selon mes estimations. Les briques sont creuses à l'intérieur. J'avais demandé un devis à une entreprise connue, injection + membrane de sel + recollage : 9 000 € pour tout le rez-de-chaussée. Le faire moi-même : cela me semble difficile dans les coins, à côté de la cheminée, des murs qui se croisent, des contreforts sous le potrelle... pffff.

Pour abaisser la terrasse à l'arrière, je devrais descendre de 10 cm+. Il me semble donc préférable de couper ou d'injecter. Mur de 30 cm d'épaisseur. Mais il y a une fenêtre jusqu'au sol et une porte, je ne sais donc pas comment un constructeur pourrait couper sans exercer trop de pression sur cette fenêtre et cette porte ? L'injection me semble plus sûre ?

Pourquoi ne pas utiliser une pâte bitumineuse pour créer une étanchéité verticale ?

Que voulez-vous dire ? Le mur extérieur sous le sol ? Est-ce que cela aiderait d'enduire autant que possible toute la partie souterraine, si je décide d'ouvrir ma terrasse cette année ?

À l'intérieur : joint de fond : 10 cm entre la dalle de béton et l'ancien dpc dans le mur ? Une telle pâte bitumineuse peut-elle combler un joint de 0,5 mm à 1 cm dans le joint de fond ? Ou dois-je d'abord utiliser un mortier spécial sur ce joint pour créer un pont entre le sol et le mur, puis seulement appliquer la pâte... ? C'est ce que j'ai lu sur Joost Devree. Voir la photo ci-dessous qui me préoccupe particulièrement :

Vous voyez : dalle de béton sur sable humide dans le salon. Film PE : beaucoup de gouttes d'eau entre le film et le mur. S'agit-il d'humidité chaude provenant du sol qui s'évapore et se condense sur le film PE froid (vent froid provenant des interstices dans les portes) ou s'agit-il d'air chaud intérieur qui se condense sur le pied du mur froid ?
Dans tous les cas, je souhaite colmater ce joint si cela est possible d'un point de vue architectural. La ligne rose sur la photo indique l'emplacement du sol fini. Cette ligne rose se trouve à 19 cm au-dessus du béton.
À 6 cm au-dessus du béton, là où la brique se termine, se trouve une couche de bitume vieille de 100 ans. Je voudrais réaliser mon étanchéité béton - pied du mur jusqu'à cette couche de bitume. Si cela est possible, bien sûr...

Je ne posterai plus trop de photos et je travaillerai sujet par sujet au lieu de divulguer trop d'informations. Je procéderai étape par étape lorsque quelque chose me préoccupe.

Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.

 

[deco1966]

Conseils pour les photos Numérotez chaque photo afin de faciliter les commentaires en référence à la photo. Ajoutez à chaque photo une brève description expliquant pourquoi vous la montrez et quel est selon vous le problème ou ce que vous souhaitez demander.
Une photo d'un jardin m'inspire des questions très différentes de celles de @deco1966, qui se demande comment peindre sa pelouse en vert.

Je ne me suis jamais posé cette question... vraiment pas. Je me demande plutôt comment ils vont les garder verts... mais là, tu ne réponds plus

Ou @c00kie qui pense aux cliqs et aux données pour ses informations de construction. Je veux juste dire, clarifiez ce que nous voyons sur la photo.

Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.