[redbaron]

Comme notre fournisseur de CLT nous a soudainement mis le dos au mur pour notre rénovation totale (lors des mesures, le calendrier a soudainement avancé de 5 mois), nous avons abandonné l'option CLT et, en début de semaine, nous avons envisagé une solution pour réaliser l'élévation de notre garage à Ytong.

J'étais en train de dessiner brièvement les détails de la construction et je me demandais si j'avais raison :



Situation actuelle :

• 
  [Le mur du garage (sur lequel l'ajout et donc Ytong seront placés) est constitué de murs intérieurs et extérieurs en briques pleines de 9 cm remplies de laine de roche (merci de ne pas discuter de la capacité de charge, l'ingénieur a déjà fourni d'autres éléments tels que des poutrelles, etc.)
  [La maison principale (contre laquelle le garage est actuellement construit) est constituée d'un bloc de béton de 14 cm à l'intérieur et d'une coque extérieure de 9 cm de briques de parement remplies de 7 cm de laine de verre.

Ce qui est prévu pour l'agrandissement :

• Volet intérieur en Ytong 15cm, placé au milieu du mur du garage existant (recouvrement égal sur le volet intérieur/extérieur).
  [2 panneaux PIR de 7 cm.
  [Toile de façade résistante aux UV (le bardage en bois sera probablement un projet à part entière pour le printemps prochain).
  [Double lattage
  [Bardage en bois (probablement Thermo Ayous).
  [Linteau en aluminium lors de la pose des menuiseries.

Question :

1. Le dessin est-il correct en ce qui concerne le raccordement avec le profilé de la fenêtre ?
   [Quelle est la taille habituelle des lattes formant les liteaux ? J'ai déjà entendu parler de 27 mm et de 36 mm d'épaisseur ?
2. L'entrepreneur a dit que nous devrions idéalement couper le pignon de la maison principale afin que la nouvelle isolation PIR puisse se connecter à la laine de verre dans l'ancienne cavité (peut-être que ce morceau de l'ancienne cavité remplace la laine de verre par un morceau de panneau PIR à cet endroit ?) pour éviter le pont thermique.

Merci d'avance !

Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.

 

[BnB2]

Qu'entendez-vous par "Optopping" ? La première chose qui me vient à l'esprit est quelque chose que l'on met sur le dessus d'un gâteau ou d'une pizza

Je suppose que le dessin est une coupe transversale le long du sommet, n'est-ce pas ?

Personnellement, j'aimerais que la fenêtre soit dans l'isolation, vous avez maintenant une courte transition qui est isolée.

Si vous laissez le tissu de la façade complètement libre, choisissez un tissu qui résiste aux UV à long terme. J'utilise toujours Dörken et il existe deux variantes, prenez donc la meilleure.

La construction d'une façade peut se faire de différentes manières. Si vous disposez d'une isolation PUR/PIR, la méthode la plus pratique consiste à percer le CLS verticalement à l'aide de vis d'écartement. (Borgh appelle cela facafix, ce qui coûte une fortune, et il s'agit en fait de Mungo, qui coûte beaucoup moins cher).
Cette couche de CLS est posée de niveau et en une seule ligne avec une hauteur maximale de 60 cm (en fonction de la finition de votre bois).
Au-dessus de cette couche, vous posez une toile avec des lattes clouées, puis, en fonction de l'horizontalité et de la verticalité, vous posez une autre couche de lattes.

Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.

 

[redbaron]

Qu'entendez-vous par "Optopping" ? La première chose qui me vient à l'esprit est quelque chose que l'on met sur le dessus d'un gâteau ou d'une pizza

Je suppose que le dessin est une coupe transversale le long du sommet, n'est-ce pas ?

Personnellement, j'aimerais que la fenêtre soit dans l'isolation, vous avez maintenant une courte transition qui est isolée.

Si vous laissez le tissu de la façade complètement libre, choisissez un tissu qui résiste aux UV à long terme. J'utilise toujours Dörken et il existe deux variantes, prenez donc la meilleure.

La construction d'une façade peut se faire de différentes manières. Si vous disposez d'une isolation PUR/PIR, la méthode la plus pratique consiste à percer le CLS verticalement à l'aide de vis d'écartement. (Borgh appelle cela facafix, ce qui coûte une fortune, et il s'agit en fait de Mungo, qui coûte beaucoup moins cher).
Cette couche de CLS est posée de niveau et en une seule ligne avec une hauteur maximale de 60 cm (en fonction de la finition de votre bois).
Au-dessus de cette couche, la toile est clouée avec des lattes, puis, en fonction de l'horizontalité et de la verticalité, une autre couche de lattes est nécessaire.

C'est comme l'ananas (nouveau volume) sur la pizza (garage existant)...

C'est vrai, c'est une vue de dessus, je voulais le montrer le plus clairement possible.

Je ne savais pas qu'il y avait d'autres moyens, lesquels recommanderiez-vous ? (planchets verticaux). Pour ce qui est de la toile de façade, j'étais en effet déjà conscient qu'il fallait en prendre une de bonne qualité pour les UV.

J'envisage actuellement isolation>toile>lattage vertical avec vis d'écartement>lattage horizontal>planchettes ?

Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.

 

[redbaron]

Ps : vous voulez dire que les fenêtres sont installées flottantes "devant" l'isolation complète d'Ytong ? Je soupçonne qu'il faudrait alors prévoir une étanchéité supplémentaire en plus du fait que l'installation ("flottante") impliquerait un coût supplémentaire, je pense.

Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.

 

[BnB2]

Je ne savais pas qu'il y avait d'autres moyens, lesquels recommanderiez-vous ? (planchets verticaux). Pour ce qui est de la toile de façade, j'étais en effet déjà conscient qu'il fallait en prendre une de bonne qualité pour les UV.

Beaucoup de chemins mènent à Rome.
J'ai travaillé avec de la laine pour ma propre maison.
J'ai percé 2 couches de chevrons de 10 épaisseurs liés transversalement à la construction rapide et je les ai remplis de laine, donc pas de connexion avec des vis d'espacement. Puis continué dessus avec 2 couches de liteaux et une couche de finition en padouk et 1 en voligeage avec joint debout en zinc.

J'envisage actuellement isolation>toile>lattage vertical avec vis d'écartement>lattage horizontal>placage ?

Comment allez-vous fixer votre écran ?

Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.

 

[BnB2]

Ps : vous voulez dire que les fenêtres sont installées flottantes "devant" l'isolation complète d'Ytong ? Je soupçonne qu'il faudrait alors prévoir une étanchéité supplémentaire en plus du fait que l'installation ("flottante") entraîne un coût supplémentaire je pense.

Oui, c'est ce que je veux dire.

Le coût supplémentaire devrait en fait être assez limité, juste quelques crochets de magasin pour que la fenêtre repose dessus.

Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.

 

[redbaron]

Je ne savais pas qu'il y avait d'autres moyens, lesquels recommanderiez-vous ? (planchets verticaux). Pour ce qui est de la toile de façade, j'étais en effet déjà conscient qu'il fallait en prendre une de bonne qualité pour les UV.

Beaucoup de chemins mènent à Rome.
J'ai travaillé avec de la laine pour ma propre maison.
J'ai percé 2 couches de chevrons de 10 épaisseurs liés transversalement à la construction rapide et je les ai remplis de laine, donc pas de connexion avec des vis d'espacement. Puis continué dessus avec 2 couches de liteaux et une couche de finition en padouk et 1 en voligeage avec joint debout en zinc.

Est-ce qu'il y a des avantages à cela ? Ou peut-être que les vis d'écartement n'existent pas dans cette longueur ?

J'envisage actuellement isolation>toile>lattage vertical avec vis d'écartement>lattage horizontal>planchettes ?

Comment allez-vous fixer votre écran ?

Bien vu, donc entre la latte verticale et la latte horizontale. Quelle section avez-vous utilisée pour le CLS ?

Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.

 

[BnB2]

Est-ce qu'il y a des avantages à cela ? Ou peut-être que les vis d'écartement n'existent pas dans cette longueur ?

Il existe une large gamme de vis d'écartement, votre longueur ne devrait normalement pas poser de problème.

Je ne sais pas si c'est le cas, mais je ne sais pas si c'est le cas, mais je ne sais pas si c'est le cas. Quelle section avez-vous utilisée pour le CLS ?

Je n'ai pas utilisé de CLS, j'ai fait raboter des chevrons à la bonne dimension (parce que mon esprit autiste voulait 10 cm). Sur les chevrons, j'ai posé des lattes 28x40 imprégnées de noir. Par dessus, en montage horizontal, une autre couche de 28x40 et ensuite la finition paddy.

Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.

 

[redbaron]

Est-ce qu'il y a des avantages à cela ? Ou peut-être que les vis d'écartement n'existent pas dans cette longueur ?

Il existe un vaste assortiment de vis d'écartement, votre longueur ne devrait normalement pas poser de problème.

Je ne sais pas si c'est le cas, mais je ne sais pas si c'est le cas, mais je ne sais pas si c'est le cas. Quelle section avez-vous utilisée pour le CLS ?

Je n'ai pas utilisé de CLS, j'ai fait raboter des chevrons à la bonne dimension (parce que mon esprit autiste voulait 10 cm). Sur les chevrons, j'ai posé des lattes 28x40 imprégnées de noir. Par dessus, dans l'assemblage horizontal, une autre couche de 28x40 et ensuite la finition paddy.

Bien, j'ai vu beaucoup de 38mm mais alors le paquet devient très épais.

Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.

 

[redbaron]

Quelqu'un a-t-il des commentaires sur la connexion avec l'isolation existante dans la façade du bâtiment principal ?

Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.

 

[BnB2]

L'enveloppe isolante doit toujours rester intacte pour éviter les ponts thermiques.

Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.

 

[redbaron]

Votre enveloppe isolante doit toujours rester intacte pour éviter les ponts thermiques.

Donc on peut laisser passer ces panneaux PIR jusqu'à la laine de verre de l'ancienne façade ?

Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.

 

[BnB2]

Votre enveloppe isolante doit toujours rester intacte pour éviter les ponts thermiques.

]
Donc c'est bon de laisser passer ces panneaux PIR vers la laine de verre de l'ancienne façade ?

Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas.

Il ne devrait pas être possible de tracer une ligne entre l'intérieur et l'extérieur sans croiser l'isolation. Le fait de placer différents types d'isolation les uns contre les autres ne pose pas de problème.

Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.

 

[redbaron]

J'ai rencontré le fenêtrier hier. Va mettre les fenêtres wss dans la première couche d'isolation pour éviter un méga seuil de dalle.

Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.

 

[redbaron]

Y a-t-il des avantages/contre-indications concernant la fixation du paquet de pignon dans l'Ytong ? J'entends par là la fixation entre les chevrons avec des cornières contre la façade ou l'autre méthode avec le système Facafix (vis d'écartement) ?

@BnB2 qu'entendez-vous par cette méthode ?

Qu'en est-il de la ventilation du bardage lui-même, puis-je simplement connecter tout autour avec 1) la façade adjacente 2) l'isolation/les bandes de pierre en dessous (même plan de façade) et 3) le profil de l'avant-toit ?

Peut-être juste un petit dessin pour clarifier le résultat souhaité. La sous-structure est le garage existant, sur lequel il y aura un nouveau plancher en Ytong avec un revêtement de façade qui dépassera de la façade du garage existant. L'objectif final est d'adapter la façade existante à la partie inférieure avec une isolation/un revêtement en bois et une bordure entre les deux avec une isolation/des bandes de pierre.

Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.

 

[BnB2]

@BnB2 qu'est ce que tu voulais dire par ce Mungo baigné ?

Facafix est un système de Borgh. En fin de compte, ce ne sont que des vis d'écartement avec des cls.
Cependant, Borgh achète ses vis d'écartement et ses chevilles à l'entreprise suisse Mungo et les vend sous son propre nom. Depuis quelques années, il est toutefois possible d'acheter Mungo directement auprès du meilleur revendeur pour un prix nettement inférieur.

Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.

 

[redbaron]

Aha, je m'en doutais mais je voulais confirmer ! De retour sous le nom de Mungo ?

Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.

 

[redbaron]

Chers amis de la construction,

Alors que nous travaillons d'arrache-pied sur l'intérieur de notre rénovation totale, j'ai repoussé un problème majeur depuis un certain temps et il est temps que je prenne le taureau par les cornes ...

Dans l'ancienne maison, le toit du garage double a été enlevé et une surélévation (plancher sur le dessus) a été installée en Ytong et en grilles de bois. Ce projet était initialement prévu en CLT, mais le fournisseur nous a laissé tomber à la dernière minute et notre entrepreneur a pu nous dépanner au pied levé, mais en maçonnerie classique.

D'après l'étude de l'ingénieur, l'Ytong devait être placé au milieu du mur intérieur et extérieur en pierre simple (8,5/cavité/8,5). Mon "rêve" était de relier l'extension à la section existante en recréant partiellement la brique de parement en combinaison avec le revêtement Thermo Ayous. Cependant, cela nécessitait une combinaison complexe de bardage en bois, avec une bande de briques (bandes de pierre) au-dessus et un bardage en bois au-dessus. Nous avons donc abandonné cette idée trop complexe et nous nous sommes résignés à utiliser un bardage en bois pour l'ensemble du volume, du sol à la toiture.

Maintenant ... quelques défis pratiques me "paralysent" actuellement pour commencer :

1) le remplissage des différentes épaisseurs d'isolation. L'intention serait de remplir tout le volume avec des panneaux PIR et ensuite de finir avec du bois. Cependant, nous avons pas mal de différences de "niveau" (ou plutôt de façade) qui doivent être éliminées. Et je ne sais pas vraiment par où commencer :

Commander 5 épaisseurs différentes de panneaux et tout ajuster ? Ne pas les poser et les déplacer dans la cavité du bardage en bois ? Autre méthode ... ?







2) réaliser un bardage : par exemple, il y a longtemps, je suis tombé sur le système gecko (Gecko fix) qui semblait très pratique. Cependant, un ami architecte de ma famille me l'a déconseillé et m'a dit qu'il serait beaucoup plus facile et plus rapide de travailler avec un double lattage classique. Cependant, ce dernier me semble beaucoup plus difficile à poser proprement par rapport à l'utilisation des fixations gecko ...

Toutes les expériences, astuces et conseils sont les bienvenus !

Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.

 

[Michielr_999]

Ne serait-il pas préférable de "laisser sortir" le bois et de remplir les espaces intermédiaires avec de l'isolant, éventuellement d'épaisseurs différentes pour obtenir un résultat identique partout ?

Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.

 

[Michielr_999]

Au fait, comment allez-vous travailler/adresser les appuis de ces petites fenêtres ?

Le texte ci-dessus a été traduit automatiquement.